“沒戲了、買票去聖塞巴斯蒂安吧？”，我一臉絕望地跟牧嫂說。

我的計劃完美極了：上午離開波爾多Bordeaux、中午到聖讓德呂茲Saint-Jean-de-Luz、存行李玩兒上三個小時，十分鐘火車到昂達伊Hendaye換乘巴斯克通勤鐵路EuskoTren半小時傍晚就到聖塞巴斯蒂安了。

完美無缺，right？

12:30火車準時到達聖讓德呂茲，悠哉悠哉下車，沒看到行李寄存、不妙！到候車室排隊問售票員，前面只有一個人，不過兩位老兄blah blah了二十分鐘，終於輪到我了，“車站附近有沒有行李寄存？”、“No！”，老兄倒是乾脆，就一個字。

我不死心呀！跑到馬路對面的兩個小酒店問，回答都是“沒有”；又折回來問出租司機，回答還是是“沒有”。

於是才有了本文開頭的沮喪。

作為婚禮上的禮品之一，糕點師亞當呈上了一盤擺成金字塔形狀的杏仁餅。這種來自意大利、以杏仁粉為原料、當時並不出名的小點心以香軟酥膨征服了賓客，很快成為宮廷上品，之後甚至成了凡爾賽的固定貢品之一，“亞當家的馬卡龍”也成了正宗馬卡龍的代名詞。

“亞當家的馬卡龍Maison Adam’s macarons”是單層，名為Paré Gabéa，微黃單色、看起來其貌不揚，卻只採用當年九月的新鮮杏仁、精磨成粉、和以蛋白和蔗糖，360年不變的祖傳秘方和現做現賣的新鮮口味，吸引了世界的老饕們來亞當家一飽口福。

二十世紀以來夾餡兒馬卡龍風靡世界，人們反倒忘了正根兒。

我特別貪吃，“亞當家的馬卡龍”是我想看看聖讓德呂茲的主要動力。

“聖讓德呂茲多大？”。回到開頭，牧嫂問我。

“大是不大，不過我不願意拖着箱子逛”，我說。

“有什麼大不了的，你不拖我拖”（不是‘你不脫我脫’啊，別搞擰了），牧嫂不撞南牆不回頭。

如果不算海濱、沙灘，聖讓德呂茲確實只有三幾條街，從火車站過馬路穿過中央市場Les Halls，走兩分鐘就到了受洗約翰教堂。

教堂始於12世紀，最初很小，因皇室婚禮身價倍增後才擴建，不過遠談不上宏偉。比較金碧輝煌的是祭壇，十八個聖徒分三層站立、兩幅花玻璃寓言畫及蔓藤花朵們環繞耶穌和聖父聖母，聖鴿、天使們飛來飛去。這個祭壇是皇室婚禮後按凡爾賽體、依太陽王路易十四的品味訂製的，1669年才安裝完畢。另外一個跟皇室沾邊的東西是懸掛在中央的蒸汽划槳混合帆船，為法王拿破崙三世的妻子歐珍妮（即蒙提荷的歐珍妮Eugénie de Montijo）1865年捐贈，據說她乘坐的這艘船差點沉沒、是“上帝”救了她。整個屋頂像是倒扣的船艙，跟這艘帆船倒也匹配。

從教堂出來就是路易十四廣場，皇帝宅邸、碼頭、餐廳和中央涼亭都在這裡，不過最主要的是我赫然發現“亞當家”就在這裡，當即進去買了五塊，然後在旁邊La Majestic的patio飲酒吃飯。

我進去買杏仁餅、牧嫂在外面看箱子

吃完我的大漢堡、再將剩下的本地巴斯克啤酒一飲而盡，要了一杯espresso，然後一口咬下半塊馬卡龍。

要說法國人做的東西就是別致。牙齒觸到表層的時候先是酥的感覺、你甚至可以聽到牙齒穿透表層的“沙沙”聲而不忍繼續，不過那也就是一瞬間，接下來深層的軟更是令人驚奇：“酥並不難，但是糕點師是怎麼做到薄如蟬翼的酥再讓下面鬆軟的？”，在滿口杏仁香在舌尖上融化的時候，我腦子裡閃出這個問題。猜想肯定跟蛋白有關，不過配方、火候、時間也必須恰到好處。想想人家是祖傳秘方大概不會告訴我答案也就不費勁了，吞下兩塊馬卡龍、喝完咖啡，吃飽喝足。

吃飽喝足，再來一杯espresso配馬卡龍，齊活兒了

路易十四廣場，小學生也來接受革命傳統教育了。 對面是路易十四宅邸

於是拉着行李箱轉悠，雖然比較滑稽。

路易十四的宅邸就在餐廳對面，屬方石建築，不算典型的木質紅框巴斯克住宅。15世紀聖讓德呂茲因捕魚和海盜（法王為這些海盜頒發特許經營 lettre de marque，奇怪不?)致富，人口激增，皇室大婚時人口一度達到一萬兩千；但是因為法西連年戰亂，屢遭焚燒，於是有錢人才開始以石頭造屋。這棟宅邸就是本地船商Lohobiague羅歐比亞克於1643年所建，朝北的前庭為當時流行的路易十三風格、背面則是西班牙北邊納瓦拉Navarra風格拱廊。

路易十四宅邸和馬上的路易十四

聖讓德呂茲最老的房子位於共和國路Rue de la République  17號的Maison Esquerrénéa，建於十五世紀末期，它也是唯一在1558法西戰爭中倖存的中世紀建築，現在是小鎮唯一的一家米其林餐廳Le Kaiku。

小鎮最老的石房子

我拉箱子，牧嫂照相

聖讓德呂茲海拔跟海平面相同、所以備受潮汐困擾，靠兩米高的海堤保護

這樣走了幾分鐘大海就出來了，不過看沙灘之前先要越過海堤。聖讓德呂茲地處低洼，常年受海潮困擾，特別是1749年的大風暴摧毀了很多建築，人口萎縮到不足五千；拜拿破崙三世所賜，聖讓德呂茲費時四十年、用了八千塊重達50頓的大石墩，終於在十九世紀末修成了這道巨石海堤，小鎮再也不擔心海潮了；居民也因此開始回歸。

海堤大約一公里長，南端是河口、北端是Thalasso大酒店，共和國路在海堤中段走到北端終點也不過四五百米。大沙灘Grande Plage呈標準扇貝狀，平緩、寬大，沙子細軟；之前在法國蔚藍海岸、意大利阿瑪菲和西西里見過的沙灘要麼是細石子、要麼沙子混雜着帶刺的植物，總之質量遠不及美洲和夏威夷，而聖讓德呂茲卻的沙灘着實不錯，雖然九月底已經不暖和了還是有三三兩兩的躺在沙灘上曬太陽。其實聖塞巴斯蒂安更大更細軟，不過那是後話了。

海灘，小火車，建築，賭場

海堤內側的房子全是十九世紀末、二十世紀初蓋的，沒有太多歷史、也沒什麼巴斯克建築；大多不大，除了北端的大酒店Thalasso和晚Art-Deco賭場La Pergola。從這裡穿過Thiers大街來到小鎮的王府井Léon Gambetta街，巴斯克建築很多，既有塗巴斯克紅baigorry的傳統巴斯克，也有不少普魯士藍和深綠的新巴斯克Néobasque，還有一些比較明亮的淺灰、淺藍的neo巴斯克。從這裡一直走到碼頭，看了一眼碼頭對岸的錫布爾Giboure，四點多上火車去聖塞巴斯蒂安。

巴斯克建築

在Léon Gambetta街的亞當家分店又買了十塊馬卡龍；亞當家二十多年沒漲價，一直是 1�/piece。

這就是傳說中的馬卡龍金字塔吧

這棟粉紅建築建於1640年，名為Maison Joanoenia、也稱公主之家Maison de l'Infante，因為大婚時泰蕾莎公主在此暫住，其後路易十四、拿破崙三世夫婦都曾在此下榻。

碼頭

與聖讓德呂茲一街之隔的錫布爾Giboure是法國最受歡迎的作曲家拉威爾Ravel的故鄉，那棟米黃色beige房子是他的故居。