珊瑚項鍊 - Key West 一日游

先說個典故：七日造世的第三日，上帝說：“天底下的水要匯聚起來、陸地要顯露出來”。於是陸地慢慢併合、海洋逐漸匯聚；但是有幾處陸地懶惰、邊匯集邊歇息，到夜幕降臨時，她們還未及和大陸併到一處。而到了第四日，上帝要造日月，於是那幾處懶惰的陸地便永久地留在了海洋中。她們便是今日的佛州島鏈（Florida Keys） - 一串散落在大西洋中的珊瑚項鍊。

這當然是牧人瞎編的。實際上 Keys 形成於遠古珊瑚礁、浮起於近冰川期海平面下降。十三萬年前，南佛州還淹沒在淺海中；從十萬年前開始，威斯康星冰川化導致海面下降，佛州珊瑚礁開始露出海面，從佛羅里達半島南端起形成一條長達兩百七十公里的島鏈。

Florida Keys 佛州島鏈

牧人初到美國時偶然翻看國家地理雜誌、為佛州島鏈及其海上公里的壯麗所震撼，發誓要到美國本土最南端的西礁（Key West，又稱基韋斯特）一游。奈何機緣不濟，先後兩次來佛州都未成行。今年初到邁阿密半商務旅行，終於有機會一償宿願。

游西礁倒有一大半的樂趣在駕車穿過一號路：世界最長的海上公路 （Oversea Highway）之一。這條初建於三十年代的海上公路的前身是落成於一九一一年的海上鐵路，一九三五年勞動節的那場大颶風摧毀了好幾座鐵路橋，負債纍纍的東岸鐵路公司無力重建，遂以區區六十四萬元將其售予佛州政府並被改建為海上公路。

海上公路始於佛羅里達半島南端的拉爾岣島Largo、在大西洋上綿延兩百多公路、終於號稱美國最南端的西礁，島礁間由42座橋梁相連。按結構劃分，佛州島鏈又分上鏈（Upper Keys）、中鏈（Middle Keys）和下鏈（Lower Keys）。上鏈向西南延伸，從中鏈開始，島鏈主要向西，島礁越來越狹長、視野也漸開闊，其終點騎士礁和下鏈的起點小鴨礁之間大片的珊瑚礁沉於淺海中，聯結中下鏈的就是著名的七英里大橋（Seven Mile Bridge），這也是海上公路最為壯觀的一段。

海上公路 Oversea Highway

驅車海上公路，一側是煙波浩淼的大西洋、一側是寧靜的墨西哥灣。因為不是周末，路上車輛稀少，我們也可以慢悠悠地閒逛。不經意間，一隻hawk從樹梢上躍起、扶搖直上，快從風擋右上角消失時見其嚯地轉頭、箭一般直插入海，再飛起時嘴裡已銜了一條魚。正驚嘆中，牧嫂一聲驚呼“要開進海里了！”；原來下坡時公路突然右轉，遠看起來就像公路鋪到大洋中去了。

海上公路隨拍

海上公路隨拍

維基百科說佛州島鏈由上中下六十六個島礁組成，實際上整個島鏈共有約1700個珊瑚礁，只是大部分沒有陸上交通。島礁兩側海水很淺，許多海灘離岸二三十米處的海水只不過齊腰深。海水看起來藍綠交錯變幻莫測，海中散布着小島、以及隱藏在棕櫚樹中的度假屋。公路兩側時時有人由帆弄水。

不覺間，我們開上了七英里大橋。七英里大橋其實有兩座，1912年建成的老橋在多次颶風的衝擊下已不堪負載，現在開放的是1982年建成的新橋。在新橋上駛過，西側便是那座寫滿了歲月年輪、時斷時續的老橋。側看是老橋上漫步的老年伴侶、玩耍的小童和獨享其樂的釣叟，正前方則是無際的大橋和蒼茫的大海。腦子裡浮起詩仙的“長風破浪會有時，直掛雲帆濟滄海”，再想想那幅場景雖豪邁只是太過孤寂，也就罷了那念頭。

由於這座跨海孿生橋的獨特，阿諾的《True Lies 真實的謊言》、007系列的《Licence to Kill 殺人執照》等諸多驚險電影均在此拍攝。

七英里大橋

中午時分，我們到了西礁。因行程緊迫，接待中心推薦這裡世界聞名的珊瑚礁，於是我們在Duval街吃了簡單的午餐後就到西端碼頭上了 Glass Bottom Boat。

Glass Bottom Boat

船分兩層。頂層視野開闊，可以登高望遠；牧嫂怕陽光、加上此行是要看水下，於是我們直接進了船艙。船艙的底部安裝了兩排玻璃窗，玻璃窗兩側是四排觀賞座椅，我們在中側前排坐了下來。

到珊瑚礁的行程大概是四十五分鐘，藉此機會講解員給我們傳授了一些相關知識。珊瑚礁是由珊瑚蟲的骨骼組成的，珊瑚蟲生長和繁殖都很快，群體不斷出芽。當珊瑚蟲死亡後，它們的子孫即在起祖先的“遺骨”上一代一代地繁殖下去，日積月累、年深歲久，珊瑚蟲群體逐漸在淺海堆積，形成一塊塊碩大的礁石或一座座島嶼。因其繁殖成長需要光合作用，多數石珊瑚必須在大洋的淺水層中生長。

講解員告訴大家，佛州島鏈的珊瑚礁是世界上第三大活珊瑚礁，僅次於世界聞名的澳洲大堡礁及美洲伯利茲堡礁。石珊瑚本身是生長在海水中的活生物，一旦離開海水便會死亡。你偷取一塊石珊瑚，以為只是一塊漂亮的石頭；幾個小時以後它就會在你的皮箱裡發臭，搞得人人對你掩鼻不說，一旦被機場安檢截獲還要繳納數千元的罰款，這筆買賣真是“賠了夫人又折兵”呀！講解員詼諧的講解讓大家哄堂大笑。

不覺間船到了珊瑚群上方，透過船底玻璃，活珊瑚的奇妙一覽無餘。有的逐波起舞，有的固若金湯；小的細如柳枝、大則望不到邊際；顏色從雪白、粉紅、桔黃到嫩綠、淺紫不等；形狀則分扇貝、鹿角、樹枝、繡球等等。其間游弋的熱帶魚為珊瑚陣憑添生氣，淘氣的小魚們在花狀珊瑚中穿過，逗得珊瑚們花枝亂顫，讓牧人想起了西遊中的海底龍宮。

船底玻璃下的石珊瑚和魚們

石珊瑚及魚們（網絡照片）

牧人在驚詫中自顧欣賞，感覺身邊少了什麼：牧嫂不見了！轉頭四顧見她在船頭，追出去一問才知道她在凝神注視時忽覺噁心欲吐，於是轉而閉目養神；講解員見狀，告訴她這種情況並不罕見，並建議她到船頭“凝視＂遠方。因為她自己不能欣賞，牧嫂推我回到船艙代她多看幾眼。

石珊瑚圖片（網絡照片）

我們在這一片珊瑚礁逗留了二十多分鐘後開始返航。也許剛才太興奮，感覺有些疲憊，於是坐到頂層尾部休息順便賞景。這時已是午後，陽光從西邊斜曬過來，懶洋洋的覺得很愜意。間或有Dolphin Boat和帆船駛過，給廣裘無垠的墨西哥灣憑添了幾分點綴。

斜陽下的墨西哥灣

墨西哥灣：夕陽晚照（網絡照片）

海岸警備隊

碼頭

美國最南端：距古巴90英里

下了船我們就在＂市中心＂瞎逛。

西礁不大，歷史卻不少。小羅斯福在二戰及JFK在導彈危機這些歷史關頭都曾訪問西礁向世界展示決心，杜魯門、艾森豪威爾則以西礁為度假首選，杜魯門住在西礁過冬的房子現在成了號稱＂小白宮＂的歷史遺蹟。

說起歷史遺蹟，西礁最引以自豪的就是海明威故居了。幾乎整個三十年代海明威及其第二任妻子寶琳都在此居住，海明威在這裡寫了近十部小說包括《喪鐘為誰鳴》、《午後之死》等，其中以大蕭條為背景的《有錢人和沒錢人 To Have And Not To Have》是在美國本土寫的唯一一部長篇小說。

海明威的這所故居故居是寶琳的富商叔叔送給他們的結婚禮物

小街上遊人如織，觀光巴士來回穿梭。博物館、遊樂場都不大，但星羅棋布；商店、酒吧的布置也是各具特色。碼頭前的麥勞里廣場上兜售藝術品的小攤和街頭藝術家很多，不時地聽到口哨一響、預示一個新的雜耍要開場了。

西礁街頭及觀光車

西礁的Shopping Mall

沉船寶藏博物館

商店門口Show Off的老爺車

商店一角

西礁最有特色的莫過於其街頭寵物了。別的地方是寵物狗寵物貓，西礁的寵物是什麼？聽好了，是雞！諸位看官別望歪了想，就是小時候唧唧喳喳、長大了或能打鳴或能生蛋、貨真價實的蘆花雞！

這些雞們，或是獨行俠、或三三兩兩、或一群雞仔跟着媽咪爹地，悠悠哉哉、閒庭信步，視人車為無物。後來看資料知道這些雞們在西礁是受特殊保護的，其地位大概相當於印度的神牛。

西礁街頭神氣的蘆花雞

天色已晚，我們踏車返行了。

車後窗的晚霞

後記：一天玩兒西礁實在過於倉促，有機會應該多呆幾天，可以潛水或海釣。另外，來西礁宜在十二月到四月之間，其他月份不但太熱而且有趕上颶風的可能。