西岱島位於巴黎市中心塞納河中。在巴黎的第四天，我們藉助於一本巴黎旅遊指南，按圖索驥，來到了這個巴黎市歷史最悠久的地方。
西岱島面積不大，總共兩英頃而已。別看這個島小，這裡以及靠近塞納河的左岸一帶，卻是巴黎市的發源地，也是巴黎歷史上的文化和宗教中心。
公元前250年，西岱島還只是一個漁村，而塞納河就是這個漁村的一道城壕。公元前52年之後，凱撒大帝占領法國，羅馬人在這裡建起了巴黎。在漫長的中世紀裡，這裡先後建起了聖.塞維林教堂,巴黎聖母院,皇宮，拉古監獄，聖禮拜堂，以及司法宮等等。硬是將這裡變成了巴黎的心臟。
西岱島上最有代表性的觀光名勝當數巴黎聖母院了。說起它，我們自然會想起維克多雨果的同名小說《巴黎聖母院》以及根據這篇小說改編的電影。因為，我們最初還是從小說和電影裡認識巴黎聖母院的。在雨果浪漫而又富有詩意的筆下，巴黎聖母院被稱為“偉大的石頭交響樂”。當我們站在巴黎聖母院面前， 仰望着這座宏偉壯觀的建築，凝視着上面一件件精雕細琢，層次豐富，排列有序，具有韻律感的裝飾時，似乎也感受到了雨果所描繪的意境。 圓形的玫瑰花窗，將聖母瑪麗亞以及她懷抱的耶穌雕像環抱其中。那裡似乎演繹着一首抒情的隨想曲。玫瑰花窗上，有一排弓形花瓣裝飾的欄杆。欄杆以及之間的空隙，仿佛構成一組有休止符號的跳躍音符。玫瑰花窗之下，是28個猶大國王。他們排成一排，將聖母院外表從視覺上分段,也仿佛起到了變奏的作用；向上：聖母院寬度逐層減小，向下：碩大的三個桃核型門洞，像是石頭音樂中的幾個隆重熱烈的音符，點綴着這個雄偉的建築。 三個桃核型門分別為“聖母之門”和“聖岸娜之門”， 中間稍大一點的門則是著名的“最後審判之門”，表現的是耶穌在“世界末日”宣判每個人命運的場景。每個門楣都有至少六層邊框構成，每層上都嵌有無數雕像。這些層層遞進的門楣，仿佛在不斷加強着一個主旋律。。。
仔細地欣賞了這座哥特式建筑後，不能不為它的精緻和藝術魅力所讚嘆。尤其考慮到它建於十二世紀。那些栩栩如生的雕像，精心排列的玫瑰花瓣，以及那些精緻美麗的門楣，處處體現了巴黎人對建築的考究，對細節的認真，對藝術的執作，以及對耶穌的虔誠。 再看那兩座對稱的，用石頭砌成的200多英尺高的鐘樓，被搭建的那麼挺拔，筆直，壯觀，叫人不得不感嘆巴黎中世紀人們的智慧和勤勞。想必正是這種耗時近兩百年的修建，以及象“螞蟻搬家”似的艱苦勞作，才創造出了雨果筆下真正的巴黎聖母院的駝背人吧？
聖母院。
以聖母命名的教堂，自然少不了聖母的雕像了。看，站在玫瑰花窗之中的年輕聖母和懷抱的小耶穌。
聖母之門兩邊的雕像。每個雕像背後都有着一個聖經故事。
下圖顯示教堂中間的“最後的審判之門”。 據說，當時教堂的牧師只用普通老百姓難懂的拉丁文宣講。這些雕塑可以用來幫助不識字的人們了解《聖經》中的故事。 所以， 他們被稱為“窮人的聖經”。
在聖母院門口外的聖母院廣場中，遊人們紛紛圍着一個圓型地標觀看。我們自然也湊過去看熱鬧。原來，這就是法國原點（Point Zero)的所在地， 它是法國丈量全國各地里程時所使用的起測點。從原點正好處在巴黎聖母院前這個事實來看，早期的巴黎聖母院確實象徵着法國的文化中心。
原點。
巴黎聖母院的一邊， 還矗立着一個年代悠久的雕像。 這個騎着馬的主人就是法蘭克國王，查理曼大帝。他開始統治法國的時期（742－814年）也標誌着現代法國的誕生。
走進聖母院內，發現它和倫敦的西敏寺修道院很相像。高高的穹頂（據說有十層樓高），讓人置身在內後頓時感到自己的渺小，也更加凸顯教堂的莊嚴和神聖。站在那裡，心底會不由自主地生出一份對某種不可掌控的神靈的敬畏和謙卑。
下圖就是巴黎聖母院著名的玻璃玫瑰彩繪花窗。這個玫瑰花窗超大，每個花瓣上都有一兩個不知代表什麼故事的人物。中間的圖像仍然是聖母瑪利亞抱着嬰兒時的耶穌。這個玻璃玫瑰彩繪花窗是至今仍然使用原始的中世紀鋼化玻璃而造的三個玫瑰花窗之一。
大廳側壁上有一溜雕刻長卷， 描述耶穌傳經送道的故事。
看過《巴黎聖母院》電影的朋友， 一定不會忘記那個醜陋又駝背的敲鐘人以及那個古鐘。為了看了一眼位於鐘樓頂上的這個大鐘，我們整整排了1個多小時的長隊（因為鐘樓一次不能接納太多的遊人）。 然後，又在狹窄的樓梯道里爬了幾百級台階後，才一睹了它的“尊容”。
登上鐘塔的樓梯。
好在登上鐘塔後，排隊時的那份小小的焦躁馬上就被登高望遠而帶來的興奮所取代。在鐘塔上，我們不僅觀賞了古鐘，還能俯撖巴黎的市容，並近距離看一眼鐘塔上那些怪誕的野獸。巴黎聖母院上的這些希奇怪獸也是有說道的。它們除了充當排遣雨水的噴口外，還被當作了天地之間被捕獲的幽靈，為聖母院站崗放哨，與邪靈搏鬥。
塞納河鳥撖。
遠眺埃菲爾鐵塔。
巴黎聖母院背面。
從鐘塔上下來後，我們向左岸的拉丁區逛去。跨過塞納河那一刻，我們忍不住回頭，戀戀不捨地又看了一眼矗立在塞納河邊的巴黎聖母院。
塞納河的左岸也是一個歷史悠久的地方。這一帶曾經是學者，哲學家和詩人們熱衷聚集的地方。 這裡最大的生意是舊書銷售。在這些書店中，最有名氣應該算1919年開張的英文書店－莎士比亞書店。書店的主人是一位嚮往自由思想的美國女士。她因為出版了一本被英美兩國列為禁書的巨著《尤利西斯》，而名噪一時。她的書店也成為當時一些象海明威，肖伯納這樣文學精英們聚會的場所。書店在二戰之中由於受到納粹的騷擾而被關閉。 後由另一位美國人承繼。現在，書店仍然還保持着它一貫的文化傳統，為那些懷揣文學夢卻不名一文，仍在迷惘的創作初期徘徊的年輕作家，提供一塊免費的棲身之地。
莎士比亞書店。
注意到書店前這個綠色的噴水管了嗎？ 它居然也有一百多年歷史了，但還能被當作噴水管使用。
繼續漫步，我們遊覽了這一帶的幾個歷史悠久的教堂。
始建於十一世紀的 聖.塞維林(St. Severin)教堂。它比聖母院建的還早，但完成的更晚。
聖.禮拜堂和司法宮。
上圖左邊高聳的建築就是聖.禮拜堂，中間是在原來的皇宮基礎上新修的司法宮。這座教堂曾經是中世紀王室的專用教堂。它外表看上去很普通，裡面卻裝飾的金壁輝煌。其重要原因在於，這座教堂是法國國王路易九世為了供奉他從伊斯坦堡收集來的耶穌受難時的聖物（其中一個叫做荊棘桂冠），而命令於13世紀修建的。教堂僅花了六年就建造落成了。這在當時可是一個了不起的建築奇蹟了。當然，耶穌的那些聖物如今都收藏在巴黎聖母院內了。
聖.禮拜堂內（照片來自網上）。
那天也不知是什麼原因， 我們居然沒有進到裡面去看一看。也許是不開門，也許是錯過了進入第二層樓的入口。總之，我們沿着樓道，不知不覺地走進了與禮拜堂銜接的拉古監獄裡。現在這裡也是一個博物館。整個司法宮是前皇家宮殿和巴黎監獄的所在地。數以百計的囚犯在法國大革命期間從這裡被拉上了斷頭台。我一直好奇，為什麼英國和法國的皇宮總是和監獄建在一起？比如那座倫敦塔。
曾經的拉古監獄。
逛完了這些歷史古蹟， 我們開始向地鐵站方向行進。 途中，看到一個立在街口的巴洛克式的碑式建築，很是喜歡， 便停下來欣賞了一番。查看了旅遊指南介紹，發現這個建築就是米歇爾廣場的標誌。它建於19世紀中期。這裡曾經是眾多抗議和進行集會活動的地方。也聚集過不少嬉皮士，藝術家， 作家， 詩人，舞蹈家， 音樂家和藝術系學生。其功能與紐約的“華盛頓廣場”有得一比。
這趟巴黎歷史景區漫步游，仿佛上了一堂巴黎歷史課，感覺收穫良多。
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