《走进东非6：马赛人，在传统和现代中穿梭》 若敏 大多数白人在生活中都是努力不让意外发生，也很习惯与命运做抗争。但黑人们与命运永远都是友好相处，他们一生都被命运女神死死地控制着。在某种程度上说，对于黑人，命运女神就是他们的家，就是小屋里那熟悉的黑暗，是深深地埋在地下的庄稼根上的霉菌。 土著人不喜欢和别人对比，他们头脑中根本就没有这种意识。连结在他们和大自然中间的脐带还没有彻底断裂。他们只在月圆之夜举办恩戈麦鼓舞。月亮女神竭尽全力使自己处于最佳状态，他们则尽心尽力跳最美的舞蹈。非洲大地在温柔皎洁的月光中沐浴、游泳，而土著人则为这片皎洁增添了一些炙热的红。 ---《走出非洲节选》
2023年8月30日清晨，闹钟响了，我马上跳起来，穿好衣服。透过阳台的玻璃门，看到厚厚的云层和隐隐约约的一片紫红色的曙光，应该是看不到日出了。让我惊奇的是，看到闪亮的湖，静谧的湖水和远处半明半暗的山，像一幅画卷徐徐展开。 
踏进非洲的梦想，源于1992年在赴美飞机上看的电影【走出非洲】，这片土地是人类与动物自然共处的栖息地，也是动物世界的最后一处净土。在这里，放飞自我，体验野性，惬意舒展，交付本心。 
必须夸夸波布非洲给我们订的酒店，【Ngorongoro Serena Safari Lodge】是恩戈罗恩戈罗位置最好的酒店之一，最赞的就是带着露台的房间，如同观景台。站在那里，恩戈罗恩戈罗火山口如梦似幻的美景，尽收眼底，一览无余。我打开露台门，四下张望，确定没有大象，才走出去。 
早晨，依然是自助餐的方式，丰盛美味。Check-out后，我们就驱车离开了恩戈罗恩戈罗自然保护区的山顶。 
位于坦桑尼亚北部的恩戈罗恩戈保护区（Ngorongoro ConservationAera）紧邻塞伦盖蒂国家公园，之前属于塞伦盖蒂的一部分。为什么有些地方叫“国家公园”，有些地方则称为“自然保护区”。 
根据网上的资料，两者是不同的。国家公园比保护区的保护规定和限制更加严格，最重要的一条：国家公园内不允许有居民居住，保护区则可以。1957年坦桑尼亚政府把恩戈罗恩戈罗从塞伦盖蒂分离出来，单独划为独立的自然保护区，代价之一是把居住在塞伦盖蒂的马赛人都强制性地迁移出来，允许他们在恩戈罗恩戈罗或者保护区外的区域居住。 
车沿着盘山公路往下走，不一会就来到辽阔的大草原。恩戈罗恩戈罗自然保护区里散落着很多马赛村庄，马赛人在大自然中放牧生活，野生动物和马赛人的牛群、羊群相处在同一片土地上。司导说只有马赛人可以在保护区的路上行走，游客如果下车是会被罚款的。路上看到几个放牧的马赛人，有的会向我们挥手，有的驻足观望，眼里充满了好奇。 
没过多久，司导Rashide就带我们拐进了一条小路，他说，带我们去马赛人（Maasai）的村庄看看。马赛人是东非大草原上的游牧部落，他们还保持着原始且独有的生活方式。 
远远就看见山坡下被荆棘环绕着的十几个泥草屋，一群红色人影伫立于栅栏门外的空地上，那里有一棵巨大的合欢树，很醒目！Rashide 说，马赛人的村落都在空旷的原野上，要远离丛林，因为丛林里有动物出没。 
我们一下车，就有一群人围过来，领头的是一个高大英俊的马赛男子，他说着流利的英文，先跟司导握手，接着对我们表示欢迎，自我介绍英文名为John，是酋长的长子，在城里读大学，因为还在假期，又会英文，故回部落给父亲帮忙，做接待工作。 
马赛男子穿着红底黑条的“束卡”，一块布围腰上，一块布斜披在肩上。记得来非洲之前，波布非洲的盈盈专门发来了穿衣指南，提到衣服最好是卡其色、大地色，不要穿红色或者蓝色，怕招来动物，【走出非洲】电影里的演员，也是以卡其色和白色为主，所以，我没有带一件颜色鲜艳的衣服。看到马赛人的打扮，便心生疑虑。 
问了John为什么马赛人穿红色，他解释说，马赛勇士游走在东非大草原上，手持木杖身披火红，彪悍勇猛，保护着族人和牲畜不被野兽攻击。曾经他们在成人礼前要捕猎一头狮子，以证明自己像狮子一样勇猛，因为禁猎这个传统已经不复存在。不过，马赛勇士依然是草原上独特的荣耀，狮子见了这独特的火红色也许会绕道走，也许会过来斗一斗。听他这么说，我就放心了，幸亏没穿红色。再一次强烈普及一下，去东非大草原，为防止意外，最好不要穿红色和其他引起动物注意的鲜艳颜色，要防患于未然。 
马赛人的视力特别的好，远远看见我们的车，就召唤村子里的妇女们出来欢迎我们。马赛女人最醒目的是脖子上圆盘一样的珠饰。我和Cynthia一下车，就被围上一个大披巾，脖子上就被套上重重的圆盘，被拉着一起蹦跳起来。John要过相机，表示他会给我们拍照。 
十四个身披红衣或者蓝袍，手执木棒、身形高挑的年轻人，排成一条纵队跨着独特的步伐、齐声喊着号子走了过来，绕了几圈后围成半圆，开始挨个表演“旱地拔葱”，原地起跳，直上直下，个个毫不费力跳起来。Jack和Jeff也被邀请下场起跳，分别站在跳高冠军的两边，一试高下，跳得挺欢。男人在跳高的时候，女人围成一个半圆形唱歌，加油助威，我和Cynthia也加入他们的队伍，跟着哼唱，乱跳一通。我注意到排队的形式是男左女右。 
马赛人的弹跳力惊人，而且跳起来的时候根本不弯膝盖，笔直地跳向空中。John说，跳得越高的男子越受女孩子的喜爱，可以娶到漂亮的妻子。这么喜欢跳高，使得马赛人的身材很好，又高又瘦。 
之后马赛人又开始踩着步点一边行进一边唱歌，听不懂唱得是什么，Jack和Jeff也在他们当中。John将手中有点弯头的用黑木制成的木棒递给Jack，他说这是头领才能拿的东西，你可以暂时做一下头领。这个特别的黑木棒，可能用了一些时间，很光滑，触感很好。 
接着，马赛人又给我们表演了“钻木取火”。 这是指硬木棒对着木头摩擦或钻进去，靠摩擦取火。听说过中国古代“钻木取火”的传说，可是却从来没有亲眼所见。没有想到在遥远坦桑尼亚的马赛人部落，竟然见到了。 
那天上午阳光明媚, 在太阳的照射下,马赛人的黝黑肤色和艳丽服装形成高浓对比，显得更加迷人。 
接着，John带着我和Jack，Jeff和Cynthia跟着另外一个会说英文的马赛人去参观他们的家。 
走进村庄参观，马赛人的村庄是由树枝和牛粪混合泥土砌成，半人高的房子沿着荆棘围墙排成圆环，John带我们弯腰钻进一个弧形的小门，随即低头拐弯进入一片漆黑的房子，我什么都看不见，停了一下才慢慢看清屋里的一切。John让我们坐在低矮的小板凳上，这是两平米左右的“客厅”兼“厨房”，中间是一堆熄灭的炭火，没有任何家具。客厅两旁是两个房间，各有一张床，上面铺着牛皮，除床以外没有任何空间。John抱着他的儿子，给我们介绍，一张床是他和妻子的，另外一张床是孩子们睡的。 
房间里不仅黑暗，而且有浓浓的烟味加上牛粪的味道，实在令人不舒服，如果有幽闭恐惧症的，不建议进去参观。这是我目前见到最简陋的住宅，不敢相信，在二十一世纪，还有人生活在这样的环境里，心中已经感恩很多次了。 
我急切地走出了房子，一眼望去，其他房子内部结构应该大致相同，因为这些房子的外形完全一致，都是半人高、直径约三米的圆柱形。 
我问John，他在城里读书住在学生宿舍吗？他回答：是的。我不敢想象，他接受了文明世界的一切，还会回到这里居住？他说，他的酋长父亲有15个老婆，他的目标是超过父亲，虽然，他现在只有一个老婆和一个孩子。 
John说，马赛人的饮食以牛羊肉、奶、和牛血组成。他们喜欢喝鲜牛血，从牛的脖颈处割开，每头牛只取两升血，再用泥巴把牛的伤口糊上以防止牛死去，所以马赛人会养很多牛，每头牛轮换着取血。他常常把鲜牛血和鲜牛奶混在一起喝。这是什么滋味，不敢想下去。 
马赛部落不再打猎，他们以放牧和采集为生。拥有牛越多，越富有。只享受牛奶和牛血，而不杀牛和卖牛。马赛的男人只负责放牧，女人要生孩子、盖房子、照顾孩子、采集植物水果、制作衣服。简单来说，男人只需要积累资产（牛），女人做一切。马赛人还饲养羊、驴和狗。他们有时也吃羊肉，驴子主要用来搬运东西，狗则是他们放牧和看家护院的帮手。马赛男人的主要工作是放牧。天不亮，牧人就驱赶着牛羊外出了，他们被允许进入恩戈罗恩戈罗火山口内放牧和寻找水源，但不能在火山口内过夜。 
到了晚上，牧人们会把部落村子的大门用枯树和荆棘堵死，让牛群聚集在村子中央，马赛部落实行一夫多妻制，男子可用10 头牛换一个妻子。在坦桑尼亚当地，一头牛市价400 美元，也就是说，娶妻的成本是4000 美元。村庄中央用荆棘树做成篱笆，作为牛圈。周围是他们自己简易的房屋。房屋用木材搭建框架，再用树木和干草编扎房顶，然后用牛粪掺水涂墙壁和顶棚。 
接着John带着我们绕到村后，进入马赛市场，一个圆形的木架子上摆着待出售的商品，摆摊的就是唱歌跳舞的马赛男女。John指定我们不同的家庭站在不同的摊位前，大概为了公平。商品有非洲木雕，彩色小珠子串的手链、项链。价格比住得五星酒店里面的礼品店还贵，质量也差很多。 
这时，John对我们说，马赛人生活得很苦，但是从来不接受捐赠，你们买他们的东西就是对他们的尊重，也是一种捐赠的形式，果然，John在文明世界的熏陶，抓住了我们的弱点，Jack挑了几样东西，加上John给他的酋长手杖，一共300美金，那一个手杖就要了200美金，Jack说，就当是捐钱了。（手杖并没有带回来，而是留在了肯尼亚机场） 
买好东西后在村口集合，导游指着远处的一间有门用树枝围成的房子说，那是马赛人的学校，我带你们去看读书的孩子。 
学校里只有一个老师，3到7岁的孩子大约有20个，孩子们见到客人就开始唱歌，纯真的歌声动听，他们都有着大大的眼睛，看着我拍照，还会摆姿势，一点都不害羞，估计，每天都会见到这样的游客，已经习以为常了。 
Cynthia将提前带来一个纸袋的零食发给孩子们，我打量了一下四周，教室黑板上板书的是英文。黑板上还有最简单的加减法。我们跟孩子们合影拍照。 
然后，跟John说，应该用买卖的收入，把学校好好整修一下，John 连连点头，会不会做，就不知道了。旅游业是马赛人的主要收入来源。真希望他们能够好好改善生活。 
马赛人曾流传着一个古老说法：“我们右手持长矛，左手持圆棍，就不能再拿书本了。”但随着时代变迁，很多马赛人的习俗已发生了很大变化。现在大多数马赛人的孩子都去附近的学校上学读书。 
John说，还有一些马赛人依然不愿意融入现代社会，而是流连于一望无际的草原，和那些野生动物一样风餐露宿。就这么与世隔绝，不被迅速发展的科技所吸引，也不被纸醉金迷的生活所迷惑。不过，John也提到，有一些受教育的马赛人会留在城市工作，也不愿意回到村庄。这就是现代文明和传统文化在马赛部落的冲击吧。未来的马赛人会何去何从？马赛文化会随着时间推移而消逝吗？我在心里留下了问号，拭目以待吧。 
电影《White Masai》，写一个来自瑞士的女孩科琳娜，在肯尼亚喜欢上一个马赛勇士克廷卡，跟着他回到马赛部落。她看到马赛勇士围在一起喝牛血，那一刻的表情很复杂，爱其实也很难跨越巨大的文化鸿沟。四年后，她不得不带着女儿逃回瑞士。随后，将自己的亲身经历，写了五本书，并成为全球百万畅销书作家。她的结语是，在一段关系里，不论双方的背景，能当自己最好。 
离开马赛村庄后，在去塞伦盖蒂的路上，我们拐去奥杜威峡谷Olduvai Gorge，它被称为人类的摇篮，因为在峡谷的遗迹中发现了多处早期大约在200万年前的能人的遗迹和遗骨化石。补充了由古猿进化成人缺失的“链条”。 
考古学家相信人类是生物进化的产物，即现代人和现代猿有共同的祖先。但人类这一支系是何时、何地从共同祖先这一总干上分离出来的？什么是分离的标志？原始人类又是何时、何地转化为现代人的？无人能够给出准确的答案。 
非洲起源说强有力的证据是，“露西”的完整的颅骨和肋骨化石。她是在1974年时在埃塞俄比亚阿尔法谷底发现的，这个生活在320万年前的“露西”被很多考古学家称为是人类的老祖母。 
查了一下资料：从猿到人的四个演化阶段的化石，即南方古猿、能人、直立人和智人，形成了一个完整的进化体系，印证了达尔文关于人类起源于非洲的这一推断。其次，确立了南方古猿在整个人类演化系统中的地位，使得南方古猿的生存年代与遗传学家通过DNA研究计算出的人猿分离时间更为接近。最后，人类的演化过程比原来想象的要复杂得多。在相同的时间范围内，南方古猿的几个种群同时生存，但只有一个种群向人属的方向演化，而其余的最终都灭绝了。这说明人类的演化是按照“树丛”（bush）的方式进行的，而不是按照传统的直线状方式进化的。这一点对于丰富生物进化理论具有十分重要的意义。 
可惜博物馆不开，我们在纪念碑前仔细看了说明，就离开了。旅行还要继续，塞伦盖提大草原就在前方。 （完稿于2023年11月2日星期四 美国亚特兰大）
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