《纳米比亚（10）：苏丝斯黎Sossusvlei，漂洋过海来看你》 若敏 2026年9月10日，星期四，晴。 有些地方，值得人跋山涉水 有些风景，值得人漂洋过海。 
而苏丝斯黎（Sossusvlei），大概就是这样一个地方。 
来到纳米比亚之前，我曾无数次想象纳米布沙漠的模样。那片被阳光、风沙和时间雕刻了数百万年的土地，究竟有多美？ 
直到真正站在它面前，才发现，再多的照片和文字，都无法替代亲眼所见的震撼。 【沙漠深处的家】 下午四点左右，我们抵达纳米布—诺克卢福国家公园（Namib-Naukluft National Park）的塞斯里姆（Sesriem）入口。 
这次能够住进苏丝斯黎沙丘旅馆（Sossus Dune Lodge），是提前一年联系波布非洲安排CTA 地接旅行社预订的结果。 
这家旅馆位于国家公园内部，拥有25间客房。对于希望赶在日出前进入沙漠、或在日落时分欣赏沙丘的游客来说，住在园内，意味着能够拥有更多时间，去感受沙漠最动人的光影。 
纳米比亚国家公园都有严格的进出园时间规定，通常根据日出、日落调整开放时间。对于住在园外的游客而言，必须在开门后才能进入景区，并赶在关闭前离开。 
而住在园内的旅客，则有机会更早进入沙漠，也能在日出前后和日落时分欣赏那些最动人的光影。 正因如此，园内住宿格外珍贵。（7-10月）按每人每晚7000 NAD（纳米比亚元）约422美金，双人间价格是14000 NAD，约844 美金，我们住了两晚。即使价格较高、选择有限，旺季依然一房难求。 
一条河的终点，一片沙海的起点 Sossusvlei这个名字本身也很有意味。 其中，“vlei”是南非荷兰语中表示湿地或浅湖的词，而“Sossus”通常被解释为与纳马语中的“无水”或“尽头”有关。 
特萨查布河（Tsauchab River）从内陆流来，却无法穿越沙丘抵达大西洋。河水在沙漠中逐渐消失，最终形成了苏丝斯黎一带独特的干河谷与沙漠地貌。 一条河的终点，竟成了世界闻名的沙漠风景。 
纳米布沙漠（Namib Desert）沿非洲西南部的大西洋海岸延伸，横跨纳米比亚，并向北延伸至安哥拉南部、向南延伸至南非西北部一带。它被认为是世界上最古老的沙漠之一，漫长的地质历史塑造了今天令人惊叹的沙海、砾石平原与岩石山地。 
而苏丝斯黎，正是这片古老沙漠中最令人向往的地方之一。 沙漠中的住宿，本身就是一种难得的体验。 [caption id="attachment_498363" align="alignnone" width="640"] （网络照片）[/caption] 纳米布—诺克卢福国家公园面积广阔，生态环境十分脆弱。这里的住宿设施必须尽可能减少对自然环境的影响，水、食物以及其他生活物资，都需要从外部运送进来。据介绍，旅馆的布草需要送到外部清洗，工作人员也需要适应特殊的工作安排，工作一个月，再休息一个月。 
在这片辽阔得近乎没有边际的土地上，人类只是小心翼翼地留下了一处栖息地。 
前台设在一座颇有规模的木质建筑里。工作人员热情地迎接我们，并送上一杯冰果汁。 
（前台的手工） 在烈日下奔波了一整天，这杯冰果汁显得格外贴心。 我们是第一批抵达的客人，分别拿到了1号、2号和3号房间。 [caption id="attachment_498362" align="alignnone" width="640"] （太阳能供热水）[/caption] 旅馆由一间间独立木屋组成。木质结构架在地面之上，墙面采用帆布等材料，屋顶覆盖着富有非洲特色的茅草。木屋沿着山脚依次排开，与周围的荒漠和岩石山丘融为一体。房间没有安装空调，而是配备了电风扇。 
九月正值纳米比亚的初春，气候相对舒适，室内并不觉得闷热。蚊子似乎还没有活跃起来，但蚊帐依然必不可少。至于蚊帐外和水池里不时出现的小虫子，则提醒着我们：这里毕竟是野生动物的天地。 
推开房门，房间内部的布局很有特色，右侧是卧室，床铺对面摆着两张沙发。坐在沙发上，便能透过窗户欣赏外面的景色。 
左侧是卫生间。尽管身处沙漠深处，房间里的基本设施却一应俱全：舒适的床铺、独立卫生间，还有热水供应。 这样的条件，已经远远超出了我的预期。太满意了！ 
房间中部还有一扇门，推开后，外面便是一个小小的露台。我和姐姐迫不及待地走出去。 
眼前是一片布满砾石的山丘，远处的荒漠在阳光下舒展开来。一路上的颠簸、漫长的车程，以及沿途的荒凉与寂静，都在这一刻变得值得。 
就在我们熟悉房间的时候，卫生间里突然出现了一只硕大的白色蜘蛛。（可惜没拍下来）我和学姐相视一笑。没关系。这是它的家，而我们不过是借住两晚的过客。 
接下来，我们就要奔向此行最期待的目的地之一—— 纳米布沙漠中的45号沙丘！ 【奔向45号沙丘】 下午五点左右，我们再次出发。 这一次，我们要去追逐沙漠的夕阳。 
汽车驶过沙石路，两侧的沙丘在阳光下层层起伏。太阳已经开始向西倾斜，天空的蓝色渐渐褪去，金色一点点铺向大地。 一路上，我的目光始终追随着窗外。沙漠的美，并不只是红。它还有光。 
同一座沙丘，随着太阳位置的变化，可以呈现出完全不同的面貌。阳光照亮的一侧明亮温暖，背光的一侧则沉入深褐色的阴影。柔和的曲线在明暗交错之间，变得格外鲜明。 
汽车经过38号沙丘附近时，Johannes停下车，让我们欣赏那道优美的S形沙丘曲线。 
面对眼前的美景，大家兴奋不已。 
我们在沙丘前拍照，快乐地起舞，尽情享受眼前的美景，让欢笑声随着风飘向沙海。 
接着，汽车来到40号沙丘入口附近，约翰又停下车，让我们拍照留念。 
风从身边轻轻掠过。沙漠并不像想象中那样死寂。 
它有风，有光，有细微的生命，也有一种令人心安的辽阔。 
稍作停留后，我们继续向前。 
终于，45号沙丘出现在眼前。 为什么叫45号沙丘？ 
（摄影：Ce Wang） 45号沙丘（Dune 45）是苏丝斯黎最具代表性的沙丘之一，也是许多摄影师和旅行者心中的经典地标。 它的名字通常被认为与它距离塞斯里姆入口约45公里有关。 
（摄影：Ce Wang） 而真正让它闻名于世的，是那一抹浓烈的橙红色，以及优美得近乎完美的沙丘曲线。 沙丘的颜色与富含氧化铁的沙粒有关。漫长的岁月里，风不断搬运、堆积沙粒，形成连绵起伏的沙山。 
而光线，则为它们赋予了灵魂。 
我们到达时，太阳已经开始西沉。光线渐渐柔和，沙丘的颜色也一点点加深。 
夕阳照亮的一面，温暖而明亮；背阴的一面，却渐渐沉入深褐与赭黑。 
面对如此壮美的沙丘，汪团长一马当先，Angela紧随其后，我自然也不甘落后。 刚开始，我还觉得轻松。 
脚下的沙子细软温暖，踩上去很舒服。 可是，真正攀登起来，才发现事情并没有想象中那么简单。 
沙坡越来越陡。 走一步，退半步；再走一步，又往后滑半步。 原来，沙丘看起来柔美，爬起来却一点也不温柔。 
Johannes腿长，三步并两步，很快便把我们甩在后面。 幸好有他帮我拍照，才留下了我与这片红色沙海的珍贵合影。
攀登的乐趣，大概就在这里。每个人都在用自己的节奏，寻找通往高处的路。 当我停下来，回头望去，脚下是无边的沙海，远处是层层叠叠的沙丘，头顶的天空已经渐渐染上晚霞。 
风从耳边吹过。 夕阳一点点向地平线沉下去。 
不敢相信，自己真的走进了这片向往已久的沙海。 脚下的每一步，都留下了属于自己的印记。 而风，也许很快就会把它们轻轻抹去。 
漂洋过海，万里奔袭，不过就是为了这一条优美的曲线，和这一抹无法复制的红。 
45号沙丘的红色也渐渐褪去，刚才还炽烈的沙丘，此刻变得温柔而安静。 
我们站在沙丘上，舍不得离开。 眼前的风景实在太美，美得让人忘记了时间。 
（摄影：Ce Wang） 红色的沙丘与渐暗的天空交织在一起，仿佛一幅正在缓缓收笔的油画。 没有人愿意打破这一刻的宁静。 我们一直等到晚上七点左右，才依依不舍地离开45号沙丘。 回头望去，那座巨大的沙丘渐渐隐没在暮色中。 【沙漠里的星空】 回到旅馆，已经晚上七点半。四周一片漆黑。 没有城市的灯光，只有远处隐约的山影和头顶逐渐显现的繁星。 [caption id="attachment_498416" align="alignnone" width="640"] （餐厅，网络照片）[/caption] 晚餐是自助餐，虽然简单，却格外珍贵。 
胡萝卜、花菜、西兰花、牛肉、炸鸡翅、土豆、沙拉，还有令人惊喜的米饭。 在这样遥远的沙漠深处，能够吃上一顿热饭，本身就是一种幸福。 吃过晚餐，我和姐姐沿着木栈道走回房间。 四周只有虫鸣。远处的山崖已经融入黑暗，头顶的星空却越来越璀璨。 H学姐在拍摄星空。姐姐为了这次拍星空，带了Sony的广角镜头和三脚架，在汪团长的相机牺牲在沙漠后，成了唯一拍星空的相机，重任在肩。 
（摄影：胡培怡） 我也忍不住抬头仰望。 天幕深邃，繁星密布。 
（摄影：胡培怡） 银河缓缓铺展在夜空中，像一条发光的河流，从遥远的宇宙深处流淌而来。 在这样的夜晚，只需要静静地站着，仰望星空。 感受风从沙漠深处吹来，感受宇宙的辽阔，也感受自己的渺小。 
（摄影：胡培怡） 纳米布沙漠远离人口密集的城市，光污染极少，因此成为世界著名的观星目的地。 纳米布兰德自然保护区（NamibRand Nature Reserve）更是以保护暗夜环境而闻名，被国际暗夜协会认定为国际暗夜保护区（International Dark Sky Reserve）。 在这里，保护的不仅是白天的沙丘、岩石与荒漠生态，还有夜晚那片珍贵的黑暗。 
（摄影：胡培怡） 在这里，星星重新成为夜空的主人。 我和姐姐在璀璨的星空下，带着一天的惊喜与感动，安然入睡。 漂洋过海，万里奔袭。 终于，在纳米布沙漠深处，与苏丝斯黎这一抹红相遇。 （完稿于2026年10月21日，美国亚特兰大） （摄影：若敏、Ce Wang、培怡、Lynn、小洁、Angela，感谢）
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