《保加利亞2: 千年鐘聲，走進巴奇科夫修道院》

若敏

2026年7月15日，我們提前一天抵達索非亞，意外多出了一整天的自由時光。對於旅行者而言，最珍貴的，往往正是這種計劃之外的饋贈。

出發前，我臨時查閱攻略，很快便設計出一條保加利亞南部最經典的一日游路線：上午探訪巴奇科夫修道院（Bachkovo Monastery），隨後前往阿森要塞（Asen’s Fortress），俯瞰羅多彼山（Rhodope Mountains）的壯麗山河；下午漫步普羅夫迪夫老城，欣賞古羅馬劇場和保加利亞民族復興時期的建築。

文化與自然、宗教與歷史，在一天之內交匯，這樣的安排，再合適不過。

我們一行五人，包車是最方便的選擇。在網上聯繫的包車公司，不接電話，不回郵件。後來，找到酒店前台，很快幫我們聯繫好一輛奔馳商務車，430歐元包車一天，包含三個景點。

【山谷深處，一座跨越千年的修道院】

7月16日上午九點，享用完豐盛的酒店早餐，我們準時出發。

司機是一位年輕帥氣的小伙子，英語流利，一路談笑風生。他告訴我們，自己平時在另一家五星級酒店工作，休息日兼職做包車司機。旅程，就在輕鬆愉快的聊天中拉開了序幕。

隨着索非亞漸漸遠去，汽車駛入羅多彼山區，群山漸漸合攏，查亞河谷靜靜流淌。沿途森林蒼翠，溪流相伴，山谷愈發幽深。司機把我們送到山門，我們沿着緩緩上升的山路步行，不久便來到巴奇科夫修道院的大門前。

巴奇科夫修道院始建於1083年，是保加利亞第二大、也是最古老的東正教修道院之一，僅次於里拉修道院。

它由具有格魯吉亞血統的拜占庭名將格里高利·帕庫里阿諾斯創建，自誕生之日起便融合了格魯吉亞、拜占庭和保加利亞三種文化傳統。九百多年來，它歷經戰火與毀壞，也一次次重建與復興，至今香火不斷，依然是保加利亞最重要的宗教聖地之一。

走進修道院，仿佛走進了一幅中世紀的油畫，時間也仿佛慢了下來。

白牆、紅瓦、木製迴廊圍合出寧靜的庭院，石板小徑在陽光下泛着溫潤的光澤。

高大的古樹灑下一地濃蔭，空氣中瀰漫着松木與蠟燭交織的淡淡香氣。

院子裡，一位修士緩緩走過，腳步輕盈而安靜。遊客並不多，整個修道院瀰漫着一種平和寧靜的氣息，讓人不由自主放輕腳步，連說話的聲音也低了下來。

最令人震撼的，是建於1604年的聖母安息主教堂。

推開厚重的木門，眼前頓時金光燦然。

穹頂壁畫層層展開，聖經故事在斑斕的色彩中徐徐鋪陳；

華麗的木雕聖像屏精美得令人屏息，鎏金裝飾在燭光映照下熠熠生輝。

那幅著名的聖母聖像靜靜安放在教堂中央，無數東正教信徒來到這裡虔誠朝拜，相信她擁有賜福與治癒的神跡。

真正令巴奇科夫修道院聞名於世的，是無處不在的壁畫藝術。

大廳里，牆壁與拱頂上的宗教壁畫渾然一體，建築與繪畫早已融為整體。繁星點綴的蒼穹下，蘇格拉底、柏拉圖等古希臘哲學家竟身着中世紀服飾，與聖徒共同佇立畫中。宗教與哲學、現實與理想，在這裡完成了一場跨越時空的相遇。

那些跨越數百年的色彩，至今依然鮮艷如初。

我們參觀了修道院博物館，每人門票3歐元。

雖然規模不大，但館藏以精品見長，是了解巴奇科夫修道院歷史與東正教藝術的重要一站。

館內最引人注目的是重新布置的聖像展廳。這裡收藏着13至19世紀的東正教聖像，從莊嚴肅穆的拜占庭風格，到保加利亞民族復興時期更具地方特色的繪畫作品，清楚展現了數百年來聖像藝術的發展演變。

另一件令人讚嘆的展品是木雕十字架。這些十字架體積並不大，卻在方寸之間雕刻出大量《聖經》故事和人物，線條細密、層次豐富，充分展現了東正教工匠精湛的木雕技藝，也是博物館最令人驚艷的收藏之一。

博物館還陳列着豐富的禮儀器物，包括聖杯、香爐、銀制祭器、華麗祭服以及鍍金裝飾品等。從這些器物中，可以一窺東正教禮拜儀式的莊嚴與華美，也能感受到修道院昔日的宗教地位。

此外，館內保存着不少中世紀古抄本和古籍，記錄着修道院長期作為宗教與文化中心的發展歷史。這些珍貴文獻不僅具有宗教價值，也見證了保加利亞文化傳統的延續。

最後，還有一些與修道院歷史相關的重要文物，包括奧斯曼統治時期的文書、歷史宗教器物等，為這座擁有九百多年歷史的修道院增添了更多歷史厚度。

如果說教堂、壁畫和庭院展示的是巴奇科夫修道院的建築與藝術之美，那麼這座小小的博物館，則讓人更深入地理解它作為宗教、文化與歷史中心所承載的深厚底蘊。

隨後詢問工作人員，得知保存完整的古修道院餐廳需要專人開門。他手裡拿着一大串沉甸甸的鑰匙，我們每人再支付5歐元，終於得以入內。

1601年建成的修道院餐廳，是此行最大的驚喜。順着迴廊走進修道院的食堂（Refectory）。這裡往往容易被忽略，但卻是整座修道院藝術價值最高的建築之一。

食堂建於1601年，雖然仍保留着修士共同用餐的空間格局，但真正令人駐足的是幾乎覆蓋整面牆壁的17世紀壁畫。

最引人注目的有《最後的晚餐》《末日審判》，以及描繪修道院發展歷程的歷史長卷。經過數百年的歲月洗禮，這些壁畫至今仍保存得相當完整，人物神態、色彩層次依然清晰可辨，置身其中，仿佛走進了一座完整保存下來的中世紀藝術殿堂，視覺衝擊力絲毫不遜於教堂本身。

這間食堂不僅記錄着修士們的日常生活，更濃縮了東正教藝術與修道院歷史最精彩的一頁。

整座大廳幾乎被十七世紀的壁畫完全覆蓋，從牆壁一直延伸到拱頂。濃烈的色彩、鮮活的人物，將幾百年前修士們共同進餐的場景凝固成永恆。歲月仿佛停駐於此，幾百年的時光沒有帶走它們的光彩。

餐廳內壁畫禁止拍照，我們只能靜靜欣賞，把這份震撼深深收藏在記憶里。

修道院外，還有一座保存至今近千年的藏骨堂。它是整個修道院最古老的建築，下層安放墓穴，上層是一座小教堂，珍貴的十一至十四世紀壁畫依然清晰可辨，也是拜占庭與格魯吉亞建築藝術融合的典範。當天沒有開放，我們遺憾錯過。

整個修道院，遊覽了一個半小時，依然意猶未盡。

【旅行中的小插曲】

旅途中還有一個有趣的小插曲。

從索非亞驅車兩個多小時來到修道院，我們第一件事便是尋找衛生間。工作人員告訴我們，院內確實設有衛生間，卻只供修士和工作人員使用，遊客只能前往山下停車場旁的收費廁所。

每人收費0.51歐元，偏偏我們手裡沒有零錢，只能遞上3歐元，換回來一大把硬幣。這樣的收費方式多少有些不便，而工作人員略顯冷淡的態度，也讓人略感意外。

不過旅行就是如此，總會遇到一些小小的不完美。後來，這段經歷反倒成了我們一路說笑的話題。

當我們依依不捨地離開修道院時，羅多彼山谷依舊寧靜如初。古老的鐘聲仿佛仍在山林間悠悠迴蕩，九百多年的信仰與歷史，也隨着山風輕輕掠過心間。

汽車再次駛上蜿蜒的山路，下一站，是高踞懸崖之上的阿森要塞。那裡，又將展開另一段跨越千年的歷史故事。

（完稿於2026年8月7日，美國亞特蘭大）

（攝影：若敏、Nancy、H）