《走進東非7：塞倫蓋蒂，獵豹的淚紋》

塞倫蓋蒂國家公園（Serengeti National Park）。是坦桑尼亞最大的國家公園，面積14763平方公里。這個公園建於1951年，1981年列為世界自然遺產。

塞倫蓋蒂也是馬賽語，意思是無邊無際的平原。這片平原總共有三萬平方公里，從恩戈羅恩戈羅保護區一直延伸到肯尼亞境內，而它在肯尼亞的部分，則以馬賽馬拉（Maasai Mara）而聞名。

8/30/2022，從馬賽人的部落出來後，我陷入深深地沉思。100年來，非洲獅子的數量已經從20萬隻減少到不足3萬隻。近年來由於獅子與人類的衝突激增，各個國家公園或保護區都時常發生當地人獵殺獅子的事件。很多輿論指出馬賽人是獅子數量減少的重要原因。

隨着人類社會的發展，東非殖民時期過後，人類大量侵占了動物們的棲息地，領地意識很強的獅子逐漸失去自己的家園。這使得動物與人的衝突更加明顯。

現代社會的進程改變了草原的規則，也改變了馬賽人的生存習慣。Rashide說：“如果獅子偷襲了馬賽人的牛羊，馬賽人會毫不留情地殺掉獅子。”

John也說：“也許我們的一些習慣影響了塞倫蓋蒂大草原，所以必須改變自己，如今馬賽人都很重視教育，今後獵殺獅子一定會越來越少。”

離開馬賽人的村莊，去塞倫蓋蒂國家公園的路上，看到最多的是合歡樹下的長頸鹿。長頸鹿是世界上最高的陸生動物，雄性個體高達4.8到5.5米高，重達900公斤， 雌性個體一般要小一些。在坦桑尼亞最常見的是馬賽長頸鹿。

非洲金合歡樹十分適應乾燥的環境，它們能把樹根扎到地下30多米吸取水分，即使在最乾旱的年份，也無性命之憂。這樣的草原稱為“稀樹草原”。稀樹草原開創了一種不同於森林的生態體系。

雖然對長頸鹿的感覺，不像開始那麼興奮，也有些審美疲勞了。但是看到整個家族在活動還是非常高興的。不停地拍照，看着他們悠閒自得地品嘗美食，一派溫馨的氣氛，也讓浮躁的心，慢慢地寧靜祥和。

從馬賽人的村莊到塞倫蓋蒂大門，一路可見各種動物，我們的目標是塞倫蓋蒂國家公園，由於趕路，就一直都沒有停下腳步。終於在11:00趕到公園的南大門。

這個公園大門，是塞倫蓋蒂與恩戈羅恩戈羅保護區的分界。我們在這裡告別了恩戈羅恩戈羅保護區，進入塞倫蓋蒂國家公園。

塞倫蓋蒂-馬拉生態系統（Serengeti-Mara ecosystem）的遼闊草原，其面積是28種食草動物的遷徙模式圈出來的。它"提供了一個有400萬年歷史的巨大天然實驗室"，而且"仍然滿是野生動物，完全沒有受到現代人定居之害"。塞倫蓋蒂無與倫比的物種多樣性直到1957年才為世人所知。

塞倫蓋蒂就是《獅子王》電影的原型，在這兒，動物組成了地球上單位密度物種最為豐富的大型動物群。隨時上演追逐的獵殺遊戲。這就是非洲大草原的完美寫照。

進入塞倫蓋蒂大門不久，有一個小山就是Naabi山，有一些桌椅供大家吃飯。在這裡，Rashide先用紙巾把露天的桌子擦乾淨，然後如同變魔術般拿出一塊紅桌布，放在桌子上，又拿出五份飯盒，這是酒店為我們準備好的中餐。他讓我們先吃，他去為我們辦理門票手續。這是我們的第二頓午餐盒，麵包、雞肉、果汁、雞蛋、蘋果。

因為早晨吃得不錯，也不覺得餓，我只吃了一個蘋果，其餘的都還給了Rashide。後來，他將我完全沒動的飯盒送給了此地的工作人員，我看到拿到食物的人，面露感激，由此，我也心中一熱。

餐區鳥兒很多，坦桑尼亞最常見的是栗頭麗椋（Superb Starling）的鳥兒，背部與翅膀呈漂亮光鮮的鈦青藍色，腹部是金黃色，顏色鮮艷奪目，具有強烈的虹彩光澤，十分美麗。鳥兒聚集在我們周圍，站在桌上，餐盒邊，一隻隻眼巴巴地看着你，期待着你能施捨一些食物。

飛龍蜥蜴Mwanza Flat Headed Agama lizard，它的顏色太鮮艷了，穿着一套漂亮的藍紅時裝，很可愛。它正與鳥兒對話，可惜聽不懂。

有一種紅色的鳥，也非常好看。

吃了飯，走上Naabi山。這是一座不高的小山，也是一個觀景台，從這裡可以俯瞰塞倫蓋蒂大草原。

午餐後，開始了遊獵活動，經驗豐富的司導Rashide不久就帶我們看到了一隻臥在草叢中的獵豹。五輛車順着車道，圍成大半圈，真正成了"圍觀"。

正在酣睡的獵豹，被發動機的聲響驚醒，它長長地伸了一個懶腰。

面對包圍圈，顯然有些緊張，卻也沒有動，冷靜地觀察四周，最後決定，沿着一條車與車之間的縫隙，走進了草原深處。

Rashide 說，這是一隻懷孕的母獵豹，仔細看，確實可以看到隆起的腹部。它的步伐輕快而優雅，讓我聯想到T台上走貓步的模特兒。第一次近距離地看到獵豹（Cheetah）讓我很興奮，這是我在東非看到最美麗的動物之一。

獵豹身體呈流線型，脊椎骨十分柔軟。它們的肺部、心臟以及加大的鼻孔足夠應付奔跑時增加的心肺負荷。它們那特別粗糙的腳掌增加了抓地的能力，長長的尾巴可以在奔跑時保持平衡，還有利於急速轉彎。這些“精心設計”的身體特徵，使得它們成為了陸地上跑得最快的動物。獵豹奔跑起來的時速能夠達到110公里，這樣的速度特別消耗體力，因此它們堅持不了多久。但很多情況下，也足以令它們抓到動物了。

Rashide 告訴我們區分獵豹和花豹：第一，獵豹的面部有兩條很明顯的“淚紋”，而花豹沒有；第二，看是否能上樹，上樹的都是花豹，獵豹沒有這個本領。第三，花紋也不同，花豹身強體壯，獵豹苗條優雅。

從東非回來後，我對獵豹的淚紋念念不忘，查閱了資料，在《獵豹的眼淚》一書中提到：“非洲獵豹的遺傳多樣性比其他貓科動物低90%到99%，其生殖特徵也都有顯著缺陷。整個物種莫名其妙地失去了很多原有的遺傳變異性。最簡單的解釋就是在歷史上曾發生過一次幾近滅絕的事件，隨之而來的就是近親繁殖。”

作者奧布萊恩說，“獵豹瀕臨滅絕的事件據信發生在大約1.2萬年前的更新世末期。在此之前，至少有4種獵豹遍布歐洲、亞洲、非洲和北美洲。但在最後一次冰川退縮後，獵豹突然大範圍消失，僅餘非洲、印度和中東還有一些獵豹分布。與獵豹在全球分布銳減大約同時，生活在同樣這幾個大洲的大型哺乳動物消亡了四分之三。這次全球性滅絕來得突然，是哺乳動物7000萬年的歷史上，物種消亡範圍最廣的一次。這次滅絕事件在很短時間內就消滅了35到40種大型哺乳動物，包括大地懶，乳齒象，劍齒虎和美洲擬獅。沒有人確切知道原因。

這場災難造成了這些物種的"種群瓶頸"。種群瓶頸是指某個種群的數量在演化過程中由於死亡或不能生育造成減少50%以上的事件。獵豹通過了"種群瓶頸"。它們的數量下降得如此之低，迫使它們放棄了避免近緣交配的本能而與近親交配，因為幾乎沒有其他的交配選擇。”

令人印象深刻的是奧布萊恩博士在《獵豹的眼淚》中描述了他想象中的那個場景：“很久很久以前，獵豹還在與當時興旺昌盛的食草動物和食肉動物一道在全球漫遊。在某個地方，一隻懷孕的年輕雌豹爬進一個溫暖的洞穴，蟄伏起來，度過嚴冬。春天來了，她和她的幼崽緩緩爬出洞穴時，它們面對的世界卻全然不同了，當地的獵豹和大型食肉動物全都消失不見，作為一個新種族的創始者，一個創造了這樣一個宏偉的進化傑作的累積遺傳適應性的蓄積庫，她要與她的兒子交配，以繼續這一物種得以恢復的遺業。我的腦海中浮現出那位獵豹媽媽淚流滿面的情景，那眼淚在那以後給每一隻獵豹的眼下都留下了擦除不掉的淚紋。"

告別了獵豹，我們繼續在草原上追獵的巡遊。風吹草低處，羚羊們在奔跑。我用相機拍攝着，就有葛氏瞪羚（Grant‘s Gazelle）停下腳步回頭看我。葛氏瞪羚（Nanger granti）屬於哺乳綱、偶蹄目、牛科、羚羊亞科、瞪羚屬。19世紀的蘇格蘭探險家詹姆斯·奧古斯都·葛蘭特 (James Augustus Grant) 首次在非洲發現這種瞪羚，就用自己的姓氏命名了它，稱作葛氏瞪羚（英文俗稱：Grant’s Gazelle）。葛氏瞪羚與湯氏瞪羚在同一個屬。但是，不同於矮小的湯氏瞪羚的是，葛氏瞪羚十分高大，是瞪羚屬第二高的物種，平均肩高約有90厘米（湯氏瞪羚的平均肩高約有70厘米），可謂是湯氏瞪羚的“大表哥”。

這天的線路是從塞倫蓋蒂南大門往中心區走，草原上能看到很多巨大的大石堆，它們的名字叫Kopjes。這是百萬年前恩戈羅恩戈羅火山噴發後留下來，星羅棋布在塞倫蓋蒂草原上，它們是獅子最喜歡停留的地方，還記得《獅子王》中小辛巴接受洗禮的榮耀石嘛，原型就是塞倫蓋蒂的Kopjes。

不久，Rashide發現在長草里仰天大睡的兩隻母獅子，一點都沒有醒來的意思，我們就離開了。

又看到一隻獵豹，不是很確定是不是剛才看到的那一隻母獵豹，這次距離比較遠。

Rashide聽到對講機的召喚，開到不少越野車聚集的地方。原來樹杈上一隻花豹在睡覺，距離較遠，用望遠鏡或者Jack的長焦鏡頭，可以看到花豹睡着的身影，一群狒狒在樹的旁邊跳上跳下，營造出歡樂的氣氛，我們大約停留了10分鐘，就離開了。（你能看到花豹的臉嗎？）

我們繼續在草原上遊獵，Rashide停車了，他讓我們往長草里看，兩隻雄獅正在睡覺。他輕聲地用對講機通知其他的司機，他把發動機熄滅，我們近距離地拍照。一頭獅子也許被不斷趕來的越野車吵醒，它睜大眼睛，我連忙拍下一個鏡頭。這頭雄獅，雖然沒有站起來，但是我已經猜想到它的英俊和健壯。

雄獅閉上雙眼繼續睡覺，有車子發動車子離開，獅子依然無動於衷呼呼大睡。Rashide告訴我們，獅子一般早晚捕獵，白天大部分時間都用來睡覺，儘管獅子的奔跑時速高達每小時六十公里，但是它缺乏長途追擊的耐力。因此獅子狩獵時總是要小心翼翼地貼近目標，儘可能隱藏自己、逼近獵物，然後迅疾地向目標猛撲過去。它們耐力很差，只衝刺一小段路程後就筋疲力盡了，它們的有效追擊距離只有幾十米，一般都是幾個母獅在一起協同作戰，獵物給雄獅和小獅子吃，捕獲功勞最大的母獅最後才吃，這太大公無私了。

Rashide 從對講機得到消息，帶我們去看一個獅群，一個母獅和它的兒女們正在品嘗捕獲的獵物。Safari車上一般都有電台，一旦有司機發現特殊的動物，就會通過電台通知其他車輛，附近的車就會衝過去看。

草原上樹並不多，這棵小樹下的一小片樹蔭，成為獅子難得的午休地。Rashide停在了一個特別好的位置上，沒想到關鍵時刻，我的卡片機沒電了。早上去馬賽人部落拍了不少照片，加上看到獵豹、瞪羚、鴕鳥就沒停過，好在Jack 的相機在關鍵時刻發揮了作用，記錄下母獅和兒女們相親相愛的畫面。

母獅用寵溺的眼光看着小獅子一邊分食一隻羚羊，一邊嬉戲玩耍，有個小獅子用小爪拍打着躺在草叢中母獅的臉，然後低着頭蹭啊蹭，超級可愛。我雖然心痛死去的小羚羊，但是，自然界有着特有的生存法則，人類無權干預，也不應該干預。

這時，一片烏雲飄過來，豆大的雨點傾盆而下。Rashide 關上了頂棚，告知我們應該去今晚的住地，一個帳篷酒店。

雨越下越大，Rashide 在茫茫的大草原土路上行駛，這裡沒有GPS ，沒有酒店的路標，我不知道他如何找路，問他，他說他對這裡的一草一木都太熟悉了，這種有經驗又可靠的司導是東非遊獵的寶，我們很感謝波布非洲給我們安排這麼好的司導。他也走了一小段彎路，後來終於來到了我們居住的帳篷酒店：Nimali Serengeti。

一下車，就受到熱烈的歡迎，工作人員打着雨傘來到車前，幫助我們把行李拿到前台，然後，辦理入住手續，送上毛巾和冰水，再由工作人員，把我們護送回房間，晚餐將在7點鐘開飯。

(Nimali Serengeti) 帳篷酒店位於塞倫蓋蒂國家公園的中心， 這裡與野生動物近在咫尺，有大群的水牛和大象、獅子、花豹和獵豹也是常客，更不用提斑鬣狗和狒狒了。

Nimali Serengeti 酒店設有 12 間帳篷套房，走進房間，窗外是塞倫蓋蒂中部草原景觀，房間很大。帳篷通過共用走道連接，每間套房均設有完美的衛生間，內部裝飾將現代風格與非洲的狂野相融合，走進房間，如同步入星級酒店。

我們稍作休整，洗了一個熱水澡驅寒，就到了晚餐時間。酒店的中央休息室和用餐區在一起。工作人員接到我們的電話，帶着大砍刀，護衛着我們去用餐區。晚餐是全套西餐，有前菜、沙拉、湯和主菜，還有甜點。主廚的手藝很不錯，我沒想到在茫茫的大草原里還能品嘗到美味佳餚。可惜我們在很暗的燭光下用餐，我無法將美食照片拍好，拍了一張湯的照片，就放棄了。

夜幕降臨，一共有三桌客人用餐，除我們四人外，另外兩對都是情侶，正好有一位女士過生日，全體工作人員，載歌載舞，並送上蛋糕，過生日的女士，將蛋糕分享給了我們。

Nimali酒店是一個獨立、家族擁有和經營的品牌。家族的根基可以追溯到 1890 年代末期的東非，其間的幾代人留下了令人自豪的傳承。 Nimali 在斯瓦希里語中意為“財富”，代表着所擁有的祝福，保護塞倫蓋蒂周圍脆弱的生態系統。人是保護方程式的重要組成部分，與經理聊天，他告訴我，發電是太陽，但是，水需要運進來，需要節約用水，這裡每一滴水都很寶貴。

帳篷外的雨還在淅淅瀝瀝地下着，如同好聽的催眠曲，伴我們入睡。酒店告知有馬賽人會在晚上值班，讓我們安心。帳篷外，偶爾聽到幾聲鳥叫、象鳴、獅吼，斑點鬣狗詭異的笑聲時時出現，我也帶着興奮和疲倦，漸漸地進入了夢鄉。

（完稿於2023年11月12日星期日 美國亞特蘭大）

（攝影：Jack & 若敏，選用網上《獵豹的眼淚》部分資料，特別感謝）