《行走在埃及(4): 科普特，獨特的韻味》 若敏 1月27日，天氣晴朗，按照導遊的安排，我們只有半天時間可以在開羅市區遊覽。早上起來，就把行李打包，放在門外，由酒店送上汽車。自助餐一如既往地豐富多彩，我特別喜歡開羅各式各樣新鮮的水果，非常香甜。 
旅遊團的座位每天都會調整，大家坐好後，就出發了。導遊安排遊覽開羅科普特區的教堂和開羅的清真寺。迎着初生的太陽，汽車往開羅城南駛去。 
正好是早上上班的時刻，街上車水馬龍，汽笛聲響成一片，各種搶道，司機各顯神通，似乎大家都不願意遵守規則，更熱衷於彎道超車，隨後，開始堵車。有一個岔道，汽車被堵的無法通過，保護我們的兩輛警車，乾脆把車停在馬路中間，堵住來往的車輛，給我們開闢了VIP 通道。 
埃及的旅遊是國家第一大財政收入，在國外旅遊，第一次看到我們的車被警車前呼後擁，嚴加保護，那種被重視的感覺，又苦又甜，難以言表。 
終於突出重圍，來到開羅的市區，警車將巷口封住，在保鏢的護衛下，我們走進了科普特區。一月，是埃及的冬天，早上的氣溫只有華氏40度，穿上羽絨服，還要戴上帽子抵禦風寒。導遊邊走邊講解着開羅的歷史和埃及的宗教。 
不同於車水馬龍的開羅市中心，城南的科普特區聳立着古羅馬時期的圍牆及一條條靜謐的胡同，這裡有沿襲古埃及傳統敬拜上帝的神殿和一座小型博物館。除了金字塔之外，走進科普特區，是了解埃及文化最好的方式。 
科普特人（Copt）在古阿拉伯語裡就是“埃及人”的意思，在埃及歷史上，公元1世紀，基督教曾經是絕大多數人信仰的宗教，隨着中世紀阿拉伯人的占領，不少埃及居民皈依伊斯蘭教，它的詞義也逐漸變為“埃及的基督徒”，指的是公元1世紀時信仰基督教古埃及人的後裔。如今，科普特人在埃及約有9000萬，總人口的10%，是埃及最大的少數民族，也是中東地區最大的基督教群體。 
導遊Hossam邊走邊講，步入一條小巷，十分清淨，一位行人熱情地與我們打招呼。 
路的左邊是圓頂的聖喬治希臘東正教堂，據說教堂內的壁畫很精美，展現聖經里的故事，因為時間的關係，沒有安排參觀。教堂建在巴比倫堡壘的北塔上。 
科普特博物館也在這裡，門口是持槍的警衛，全副武裝，戒備森嚴。 
導遊帶領我們在巴比倫堡的遺址前駐足。 
公元640年7月至641年4月穆斯林軍與拜占庭軍的一次重要決戰，發生在這裡。遺址的旁邊，就是懸空教堂。 
懸空教堂也被稱為是聖母瑪麗亞教堂，埃及當地人稱【El-Muallaqa】，建於公元4世紀，是埃及最古老的基督教堂之一。它建造在古羅馬時代的巴比倫防禦堡壘要塞入口的上方，教堂的大廳正好坐落在古巴比倫城堡的南門上，故名“懸空教堂”。 
進入教堂參觀需要機場一般的安檢，也是從安全考慮，防備恐怖活動，保證遊客的安全，基督教在埃及是少數人的宗教。無論你是否信仰基督教，懸掛教堂都值得一去。懸空教堂是科普特正教教宗的正式駐地。 
教堂不大但非常漂亮，教堂的裝飾和外牆壁畫讓人呼吸到中世紀的古樸氣息，湛藍天空映襯下的白色塔樓和十字架，散發着基督教堂特有的聖潔和光輝，十分美麗。 
從這裡可以看到聖喬治希臘東正教堂的圓頂。 
走上高高的29級台階，進入方形會堂，裡面懸掛了歷屆主教和埃及領導人來訪的照片。領導人到懸空教堂，成為一種重要的宗教姿態，表示埃及是個宗教包容的國家。 
走進伊斯蘭風格的內庭，幾何圖樣裝飾的門引起我的注意，複雜的圖案，講究對稱，又富有變化，賞心悅目。 
有位帶着頭巾的女士在內庭低頭看手機，古老和現代在這一刻交替輪換，時光錯位。 
通過內庭進入聖堂，兩排列柱支撐着木造屋頂，將聖壇一分為三，鑲嵌象牙的聖壇屏幕和大理石造的講壇都是精品。 
在聖堂前端右側，有一處非常特別的玻璃地板，你可以觀看自己腳底的景象，深邃的洞，一些懸梁，有懸空的感覺。 
教堂的13根支撐石柱，用大理石製成，這些柱子象徵着耶穌與他的12個門徒。其中一個以黑色玄武岩製成的石柱，代表背叛耶穌的猶大。 
牆上有一個木刻裝飾，講述耶穌進入耶路撒冷的情況。教堂共保存了110幅聖像，包括一系列描繪聖喬治生平和其遭受的種種酷刑以及約翰生平。 
最珍貴的文物是聖母瑪利亞像，是公元8世紀的作品，最古老的是在高聳的塔內繪於15世紀的鑲嵌壁畫《死之舞》。 
懸掛教堂的部分歷史遺物和手工藝品等，存放在教堂旁邊的科普特博物館裡，教堂設計精巧的內庭內有小攤，出售聖樂及教皇講道的錄像。 意外發現這裡有中文說明，提到教堂建築在羅馬城堡的兩個高塔上，教堂面積為：長23.5米，寬18.5米。高9.5米。教堂里的110幅聖像，分別出自於不同的歷史時期。 
導遊介紹說：由於目前的地面已經比羅馬時代抬高了6米，因此，羅曼塔樓大部分被埋在地下，減少了教堂不少的視覺衝擊力。十九世紀的雙鐘樓立面，位於鐵門內一個狹窄的庭院內。登上台階，通過入口後是又一個小庭院，通往11世紀的外門廊。 
漫步懸空教堂內部，大部分是遊客，早上九點開門，我們是第一批。 
當我們準備離開的時候，一群女校的中學生過來參觀。戴着頭巾的埃及女孩們，在用手機互相拍照，笑聲此起彼伏，青春洋溢，她們把歡樂也傳遞給我們。 
從懸空教堂離開後，走到一個路口，沿着台階走下去，就是一個小巷。巷子兩邊的牆，掛滿了各種畫框或者紀念品，這是一條專門出售旅遊禮品的商業街。人不多，很安靜。 
跟着導遊在小巷裡轉來轉去，走過一個拱門，一扇小門出現在眼前，往裡走，卻是別有洞天。 
這裡就是著名的 【Abu Serga 】聖色爾爵巴克斯教堂，是埃及最古老的科普特教堂之一，其歷史可追溯到4世紀。 
教堂也被稱為(The Church of Saints Sergius and Bacchus)，為的是紀念兩位早年的殉道者：聖色爾爵和聖巴克斯，他們是公元四世紀的基督徒軍人，在敘利亞被羅馬皇帝（Maximilan，305-311年）所殺害。 
導遊介紹說：這所教堂也被認為是耶穌一家在埃及時的居住地。當年約瑟受天使指示（太2:13-15），帶着妻子瑪麗亞和嬰孩耶穌，逃往埃及。相傳當他們抵達埃及時，曾經在這個地方落腳休息。後來就一直寄居在這裡，而約瑟就在附近的巴比倫城堡中工作養家。他們居住的地穴深10米，當尼羅河的水位較高時，常會被洪水淹沒。 
這座教堂在基督教歷史上具有重大的意義。許多科普特區教堂的主教，都是從這座教堂里甄選出來的。第一位是教宗依撒格（690年）。許多主教也在此祝聖，直到教宗克里斯托杜洛的任期(1047–1077)。 
導遊說：這座教堂可能建於第四至第五世紀之間。當烏美耶（Umayyad）王朝的哈里發馬爾萬在位時（Marwan II， 688-750年），首都福斯塔（Fustat，現今舊開羅區的一部份）發生一場大火，這座教堂也被燒毀。但是後來在公元八世紀時被重新修復，而且自中古世紀以來，就一直不斷地被後人重新修建。 
走進教堂，豁然開朗，雖然歷經重建，但它仍然保留着早期科普特教堂的形式。跟君士坦丁堡以及羅馬的那些教堂非常類似。兩邊各有一個走道，西邊的走道連接一個迴轉道，以及一個有三個部份的聖所。聖所長27公尺、寬17公尺、高15公尺。在聖所上方有木製頂蓬、由四支柱子支撐着的祭壇。緊靠着聖所東面牆壁的，是一個有七層台階、構造精美的半圓形講台。這座教堂最著名的是聖所的"聖像屏風"（iconostasis screen），其年代可能追溯至12或13世紀。其他的屏板，鑲嵌着象牙和烏木，上面有着精美的雕刻，是一種阿拉伯風格的設計。 
別具一格的是這座教堂的地下室，仍然保留着原教堂的遺蹟。 
傳說中，這裡就是當年"聖家庭"（Holy Family）在埃及生活的地方。 
這裡本是教堂的聖所，但是後來在改建成較大的教堂時，變成了地下室。長6公尺，寬5公尺，高2.5公尺。它的北邊、南邊和東邊都是壁龕。由於教堂與"聖家庭"聯結在一起，自中古世紀以來，這裡就成為基督徒在埃及必須參訪的地方。 
如今，在科普特歷第九月稱為Bachons(or Pashans)月的第24天，也就是公曆的6月1日，教堂會紀念"聖家庭"逃難到埃及的史事。在這個古老的教堂里，舉行盛大的紀念彌撒。 
從這裡出來後，我們走進另外一條小巷，向埃茲拉猶太會堂走去。 
埃茲拉猶太會堂（The Synagogue of Ben Ezra），原來的名字是El-Shamieen Church，或El-Geniza猶太會堂；它坐落在懸掛教堂的後面。 
教堂始建於9世紀，12世紀時由耶路撒冷的拉比埃茲拉重修，所以稱埃茲拉教堂，是開羅最古老的猶太教堂。19世紀時，在這個猶太會堂的藏經室里發現了寶藏：那是一堆準備丟棄的希伯來文手稿。因為，自從11世紀以來，開羅的猶太居民把各種文件都十分妥善地存放在這裡。這裡面有數以千計的書信、期票、證書、賬本、合同、請願書等構成了一部中世紀生活實錄，其完整性世所罕見。這些手稿，後來在猶太學者所羅門‧謝克特（Solomon Schechter）的聳恿之下，被帶到英國劍橋大學去，世人稱之為【開羅藏經室經卷】（Cairo Geniza）。這些文稿成為研究埃及中世紀史的珍貴資料，開羅本地卻片紙無存。 
（教堂內不允許拍照，照片來自網絡） 猶太人為什麼在這裡建猶太會堂？據說：猶太教的創始人摩西出生時，埃及法老為了控制希伯來人口的增長，要求殺死所有的希伯來男嬰。摩西的母親把裝着摩西的籃子，放在尼羅河邊的蘆葦叢中，被埃及公主發現並收養。建立這個教堂的地點，就是公主發現摩西的地方，對於猶太教有很重要的紀念意義。現在的這棟建築是1892年，在會堂倒塌後不久，仿照原來的樣式，被原地建造起來。 
（教堂內不允許拍照，照片來自網絡） 這座猶太會堂的形式，是一個古羅馬式的長方形會堂，包括兩層樓，一樓是男士專用，而二樓則是給婦女專用；大門在會堂的北邊。會堂的一樓是長方形，長17公尺、寬11.3公尺。它被隔成三個部份，中間部份最大，寬4.75公尺；這三個區域，以漆成大理石色彩的鐵欄杆隔開。聖所的前面有一個讀經台，是拉比站在那裡朗誦律法書的地方。讀經台是八角形；用大理石所製成。有一個銅柵欄將讀經台的第八邊隔開，那裡是放置妥拉（律法書）經卷的地方。 
1948年，以色列建國時，幾萬猶太人再次出埃及，去了以色列 。如今，開羅的猶太人已所剩無幾。雖然這個猶太會堂還保留着，但已經沒有任何宗教活動了。 
科普特區，沒有擁擠和噪雜的人群，沒有穿梭的汽車，整潔乾淨的街道，在開羅的市區裡有一些另類，就是路上的行人，也是靜悄悄地行走在小巷裡，那些泛着古意的門窗雕刻，被精心打理和悉心照料，這裡似乎不屬於外面那個喧鬧而龐大的伊斯蘭世界。 
科普特區是歷史的沉澱，懸空教堂、聖巴巴拉、阿布希加-聖塞格魯斯、聖喬治以及本•埃茲拉猶太教堂，每一座都充滿了精彩的故事，時光隧道將人帶入回憶。埃及是古老和現代割斷了的國家，科普特區散發着古埃及的韻味，讓人着迷。 
（部分資料和照片來自網絡，感謝！）
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