《纳米比亚（12）：峡谷、日落和意外》

若敏

2026年9月11日，星期五，晴

《孤独星球》曾这样评价纳米比亚：这里是地球上最接近外星的秘境，是荒野爱好者的终极乌托邦。

摄影家罗红也曾说，非洲是一首永远写不完的诗。他曾53次往返非洲，而最偏爱的，始终是纳米比亚

我去过非洲不少国家，唯有纳米比亚，让我如此深刻地体会到：荒芜到极致，便是顶级的绝美。

网上流传着一句话：“始于非洲，终于纳米比亚。”这不仅是对这片土地的最高赞誉，也是许多旅行者发自内心的共鸣。

【走进沙漠深处的地表伤痕】

苏丝斯黎（Sossusvlei）是纳米布沙漠的核心腹地，也是纳米比亚最精华的自然景观之一。

上午，我们已经领略了红沙漠的壮美。到了中午，阳光愈发炽烈，沙漠的热浪让人有些吃不消。

我们回到酒店，享用午餐后，各自回房间休息。

下午4:30，大家准时集合，准备前往另一个沙漠奇观——塞斯瑞姆峡谷（Sesriem Canyon）。

（网络照片）

峡谷位于纳米布-诺克卢夫国家公园（Namib-Naukluft National Park）内，距离我们入住的酒店不远。下午4:45，我们抵达目的地，开始徒步探索。

（网络照片）

刚下车时，眼前仍是一片平坦的沙漠地貌，完全看不出峡谷在哪里。

原来，峡谷深深凹陷于地表之下，只有走近，才能突然发现大地裂开了一道深邃的缝隙。

沿着一处天然凹陷慢慢向下，我们一步步走进峡谷底部。

初春的纳米比亚，白天温暖，夜晚凉爽。下午的阳光恰到好处，斜斜地洒在两侧红褐色的砂岩上，给岩壁披上一层温暖的金色。

眼前的景象，与刚才一望无际的沙海截然不同。

这里没有高耸的沙丘，却有着另一种苍凉而深沉的美。

据介绍，数百万年前，这里曾是河流纵横的区域。随着气候变化，水流逐渐减少，但乔彻伯河（Tsauchab River）在雨季形成的洪水，年复一年地冲刷岩石；加上风沙侵蚀以及地壳运动的影响，终于雕刻出今天这条长约数百米、深约25至30米的峡谷。

岩壁上层层叠叠的纹理，仿佛一本摊开的地质史书，记录着漫长岁月里的河流变迁与地壳运动。

大自然从来不急于完成一件作品。

它用数百万年的时间，才把一条河流雕刻成今天的模样。

【沙漠中的生命奇迹】

峡谷里并非一片死寂。

因为谷底有些地方常年存有积水，这里反而成了沙漠动物难得的栖息地。岩兔、蛇以及一些小型哺乳动物，都可能在这里出没。

我们一路走来，看到沙地上有许多小黑点在移动。蹲下仔细观察，才发现竟然是一只只小甲虫。

继续向峡谷深处走去，谷底出现了几处小水潭。

Johannes介绍说，虽然大部分时间这里处于干旱状态，但在雨季，洪水会迅速涌入峡谷，有时甚至形成短暂的瀑布，水流充盈，根本无法徒步通行。

我们赶上旱季，才能沿着谷底一路探索。

走到一处水潭前，我们抬头望向岩壁上的洞口，突然发现上方黑压压的一大片，仔细一看，竟然是密密麻麻的蝙蝠！

它们倒挂在洞穴深处，静静地栖息着。

在这样干旱的沙漠腹地，竟然隐藏着一处小小的生命乐园。

为什么这条峡谷历经漫长岁月，仍没有被周围的沙丘完全掩埋？

原来，乔彻伯河虽然大部分时间干涸，但每逢雨季，洪水仍会冲刷峡谷，不断加深河道。峡谷狭窄而深陷的地形，也在一定程度上阻挡了风沙堆积。加上谷底有水，湿度比周围沙漠略高，温度变化相对平缓，使这里形成了独特的微环境。

大自然似乎在这片荒凉的土地上，特意保留了一处生命的避风港。

【Sesriem：六根皮带的故事】

最有意思的，是峡谷的名字。

Sesriem，在南非荷兰语中，意思竟然是“六条皮带”。

为什么一条峡谷会有这样一个奇特的名字？

原来，早年探险家和当地牧民来到这片广袤的红色沙漠时，最珍贵的资源就是水。

在茫茫沙海中，水源极其稀缺。他们偶然发现峡谷底部有积水，可是峡谷太深，普通的绳索不够长，无法把水桶放下去。

于是，他们想出了一个办法：把六条皮带连接起来，一端系上水桶，另一端握在手中，慢慢将水桶放到峡谷底部，再把珍贵的水提上来。

六根皮带，换来一桶救命水。

于是，这条峡谷便有了一个如此朴素又充满生活气息的名字——Sesriem。

在这片看似什么都没有的沙漠里，六根皮带曾经连接着人和水，也连接着生存与希望。

我们沿着峡谷继续向前，走到最前面，直到无路可走，才折返而回。

整个峡谷并不算大，徒步探索大约半小时就可以走完。

如果说纳米布沙漠是一棵参天大树，那么塞斯瑞姆峡谷不过是树上的一片叶子。

正是这片叶子，让我们看到了沙漠深处不为人知的另一面。

时间已经5:30，Johannes开始催促大家赶快上车。

接下来，我们还要赶往45号沙丘，再次欣赏红沙漠的日落。

这片面积约5万平方公里的古老沙漠，形成于数千万年前。与它相比，只有约250万年历史的撒哈拉沙漠，简直还是个小朋友。

从塞斯瑞姆峡谷去45号的路上，沙丘越来越多，也越来越漂亮。有的沙丘呈现优美的C形曲线，有的则像舒展的S形丝带，一道道柔美的线条向沙漠深处延伸。昨天，我们已经在38号和40号沙丘打过卡。今天车上欣赏。

一路上，沙丘的颜色也越来越红。傍晚的阳光斜斜地照射过来，光与影在沙丘上交错，一半红，一半黑；红得妩媚，黑得沉静。

原本单调的沙漠，在光影的魔法下，瞬间有了层次、有了韵律，仿佛一幅正在徐徐展开的油画。

不久，我们终于抵达了著名的45号沙丘。

沙丘表面的细小石英砂富含铁元素，经过漫长岁月的氧化，呈现出浓郁的红色。夕阳照耀下，整座沙丘仿佛披上了一层妖艳的红色绸缎。

今天的风比昨天大，沙砾被风卷起，迎面吹来。

按照Johannes的建议，我们没有再攀登沙丘，而是留在45号沙丘周围，寻找合适的角度拍照。

Johannes太有经验了。他不断为我们寻找最佳位置，指导大家如何利用光线、树木和沙丘的曲线构图。

在他的指点下，一张张大片不断诞生，大家惊叹不已。真要感谢这位经验丰富的向导！

沙丘脚下还有不少已经枯死的骆驼刺树。它们的枝干虬结、形态奇特，在红沙的映衬下，丝毫不输死亡谷的枯树。

我们在树木、沙丘和夕阳之间穿梭，寻找不同的角度，拍照、摆姿势、跳舞，玩得不亦乐乎。真是拍爽了！

在45号沙丘旁，大家把一路积攒的快乐都释放了出来。

【夕阳下的红色绸缎】

45号沙丘的美，最迷人的时刻是日出和日落前后的一小时。

光线在沙丘表面划出清晰而优美的分界线，让原本柔软的沙丘显现出强烈的立体感。

大自然没有使用复杂的色彩，却创造出最震撼的视觉效果。

我曾读过欧美游客写的一篇文章，专门提醒大家爬沙丘前需要做好的几件事：

记得脱掉鞋子，除非你不介意鞋子里灌满沙子；

记得带上一瓶矿泉水；

千万不要选择正午攀登，否则酷热难耐；

还要保护好相机，沙漠里的风沙无孔不入。

这些提醒都很实用。

站在沙丘脚下欣赏45号，也是一种享受。

45号沙丘的红沙，远远看去，像一匹卧在大地上的赭红色绸缎。风吹过时，沙丘表面泛起细密的褶皱，仿佛绸缎被轻轻掀起。

那些优美的曲线，仿佛凝固的海浪。

站在沙丘之下，人显得如此渺小。

庞大的沙山与小小的人影形成鲜明对比，天地空旷，万物纯粹。

那一刻，所有语言似乎都显得多余。

一座沙丘，一棵枯树，一束夕阳，就足以让人沉醉。

晚上7:00，我们才恋恋不舍地离开45号沙丘。

车窗外，红色的沙丘渐渐隐入暮色。但大家激动的心情，却久久不能平静。

【沙漠之夜：蝙蝠、星空与一场虚惊】

回到酒店，晚餐相当不错。

今晚居然吃到了Kudu肉。Kudu是一种非洲大型羚羊，导游告诉我们，在纳米比亚，有不少野生动物属于当地允许猎取和食用的种类。

第一次品尝，味道倒是给了我们一点小惊喜。有点柴。

晚餐后，H学姐还要继续拍摄星空。

为了避免房间里的灯光影响拍摄，我便一个人去前台，顺便取回下午没有更换的浴巾，也趁机上网发朋友圈。

刚刚发完红沙漠的照片，一位旅友的帖子却让我心有余悸。

她写道，他们没有订到公园内部的酒店，为了方便看日出，只能住在帐篷营地。

有一位姐姐半夜两点多起床，去距离帐篷约300米的厕所。没想到，从厕所出来后，竟然彻底迷了路。

她误打误撞走到了晚餐餐厅。四周一片漆黑，手机电量也快耗尽了。无奈之下，她给国内的旅行社发了一条短信，告诉大家自己找不到回帐篷的路，准备留在那里等天亮。

直到凌晨四点多，同伴发现她不见了，赶紧报告导游。大家陆续醒来，在一片漆黑中四处寻找，最后终于在餐厅找到了她。

一场虚惊！

读完这个故事，我不禁庆幸，我们入住了园区内的酒店。

这里的夜晚，四周漆黑一片，远处偶尔传来鬣狗的叫声。没有路灯，没有城市的喧嚣，只有无边无际的沙漠和深邃的星空。

这样的环境固然令人神往，但如果在黑夜中迷失方向，确实不是一件好玩的事。

边走边想想，突然发现1号房门前聚集了好几位工作人员，正在和Lynn交谈。

原来，汪团长去露台拍摄星空时，一只守候在门口的蝙蝠，竟然趁机飞进了他们的房间。

等他们开灯一看，蝙蝠已经在蚊帐里飞来飞去。

两人不知所措，只好赶紧请工作人员帮忙。

工作人员倒是很有经验，徒手将蝙蝠抓住，带到室外放飞。随后Lynn又更换床单、整理房间。

折腾了半天，想着蝙蝠光临，两人一夜都没睡好。

蝙蝠在中国传统文化中，常常被视为吉祥的象征。因为“蝠”与“福”谐音，蝙蝠入屋，民间甚至认为是福气临门的好兆头。

只是，这份突如其来的福气，恐怕让汪团长和Lynn有些消受不起。

沙漠的夜晚，真是充满了意想不到的故事。

（网络照片）

我们带着美好的期待，进入梦乡。

（完稿于2026年11月3日，美国亚特兰大）

（谢谢Lynn、培怡、Ce Wang、小洁、Angela等的拍照）