《纳米比亚（3）：走近辛巴红泥人》

若敏

2026年9月6日，星期日，晴

清晨七点，纳米比亚的阳光还没有完全铺满大地，我们已经坐在餐桌前开始早餐。

鸡蛋、蔬菜、水果，还有可以随意点选的炒蛋和煎蛋，简单而丰盛。最让我惊喜的，是这里的手冲咖啡。醇厚的香气在空气中慢慢弥散，一口咖啡下去，仿佛整个人也随之苏醒。

新的一天，就这样从美食与咖啡开始。

八点半出发，大约12:30，我们在OUTIO BACKEREI 餐厅吃饭。

我们要了烤鱼和沙拉，味道还不错。

饭后继续出发，前往一个遥远而神秘的地方——辛巴部落。

这是一个常常被称为“非洲最后的原始民族之一”的部落。辛巴人以家族聚居，一个村落往往就是一个庞大的家庭。他们依然保持着许多古老的生活方式，而最令人难忘的，是辛巴女性身上和头发上那层醒目的赭红色。

她们用红土粉末与动物油脂混合，涂抹全身，也装饰头发。于是，人们便给了她们一个形象而鲜明的名字——“红泥人”。

汽车在荒野中行驶。来到一扇巨大的铁门前，导游Johannes下车开门。车子继续向前，荒凉的土地在车窗外延伸，天地之间，仿佛只剩下阳光、尘土和无边无际的旷野。

不久，我们抵达停车场。

一位年轻男子向我们走来。他微笑着自我介绍，他叫马里奥，是今天的向导和翻译。

马里奥告诉我们，他也是辛巴人。

小时候，他被选中进入寄宿学校学习，因此不仅能说流利的英语，也能熟练使用辛巴语。眼前这个穿着现代服装、举止自然、英语流利的年轻人，如果不是他亲口介绍，我很难把他与这个古老的部落联系在一起。

现代文明与古老传统，在他的身上奇妙地交汇着。

进入村落，眼前出现十几座圆锥形的泥巴房。

房子由泥土筑成，屋顶覆盖着厚厚的干草，没有窗户，只有一扇低矮的小门。若要进入，必须弯下腰来。

阳光下，一切显得那么简单，又那么遥远。

村长站在遮阳棚的阴影里，身边是几位辛巴女性。她们袒露着上身，神情平静而坦然。

向导为我们介绍她们不同年龄阶段的服饰和装饰。

辛巴女性的身体和服饰，仿佛是一部无声的生活史。

动物皮革制成的头饰，颈间层层叠叠的金属、贝壳与玻璃珠，腰间的兽皮短裙，以及小腿上系带的数量，都有着各自的含义。是否已经生育，育有几个孩子，都能从这些装饰中找到属于她们的印记。

她们身体健康而强壮。

头发被红泥捏成一条条粗大的发辫，末端还保留着一小截蓬松的黑发。阳光照在她们的皮肤和头发上，那浓烈的赭红色显得格外耀眼。

我们走近她们。

面对一群陌生游客好奇的目光，她们没有丝毫羞怯，也没有躲闪，只是安静而自然地站在那里。

那一刻，我想起亚当与夏娃。

在遥远的伊甸园里，人类或许也曾如此自由自在地生活过。身体只是身体，并没有太多遮掩，也没有那么多复杂的意义。

向导告诉我们：

“你们可以给她们拍照。她们没有镜子，照片是她们看到自己模样的一种方式。”

于是，所有的镜头都对准了她们。

快门声此起彼伏。

拍完之后，几位女性主动围拢过来，要求看看自己的照片。她们认真地盯着手机屏幕，看着那个熟悉又陌生的自己。

看完之后，她们一个个竖起了大拇指。

那一刻，我觉得很有趣，也有些感动。

在这个没有镜子的世界里，一张照片，竟成了她们认识自己的窗口。

更让我意外的是，她们还主动邀请我们一起合影。

她们的脸上没有羞涩，只有自然与平和。

也许，在辛巴人的观念中，乳房就像手和脚一样，只是身体的一部分。正因为如此，她们才能如此坦荡地生活在阳光之下。

没有遮掩，也没有羞耻。

只是自然地出生，自然地成长，自然地生活。

向导接着告诉我们，许多辛巴人会拔掉下排中间的四颗门牙。据说，这与他们的传统和语言发音有关。

听到这里，我多少有些难以接受。

我们失去牙齿，会想尽办法去修复、种植；而他们，却会主动拔掉原本完整的门牙。

马里奥笑着说，他自己暂时还不想这样做。

我想，接受过现代教育的他，也许已经开始用另一种眼光重新审视自己的传统。

随后，我们进入村子里最大的一间圆锥形茅草屋。

这是村长的房子。

泥屋里几乎家徒四壁。

昏暗的光线下，一位年轻的辛巴女性席地而坐，为我们演示她们日常生活中最重要的一项仪式——制作红泥，并涂抹身体。

她把赭红色的矿石碾成细粉，再与动物油脂混合，调成浓稠的膏状。

然后，用手一点一点地涂抹在皮肤上。

原本细腻的皮肤，在红泥和油脂的覆盖下，泛出一种特别的光泽。

在极度干旱的土地上，水是珍贵的。

辛巴女性很少用水洗澡。

她们会点燃一种干枯的植物，让烟雾慢慢升起，然后将身体和头发靠近烟雾，用这种方式清洁身体、去除异味。

（摄影：小洁）

年轻的女人神情安然，像是在完成一件再平常不过的事情。

而我们站在一旁，默默地看着。

烟雾在昏暗的泥屋里缓缓升腾，时间仿佛也慢了下来。

几分钟的演示，却是她们一生的日常。

我感到一种难以言说的悲哀。

在这样一个世界里，水是如此珍贵。

她们每天要花很长时间为身体涂抹红泥、熏香、整理头发。终年烈日之下，她们袒露着身体，用红泥抵御灼热的阳光，也借此防止蚊虫叮咬。

从出生到老去，她们就在这些简陋的泥屋之间生活。

烈日、尘土、牲畜、红泥、歌声、舞蹈。

还有一代又一代几乎重复着的生活。

那样的人生，是我无法真正想象的。

村子里的男人并不多。

向导告诉我们，许多男性外出放牧或打猎，轮流返回村落。在辛巴人的传统社会中，一个男人往往会拥有几位妻子，以维系家庭和人口的繁衍。

在这个几十人的小村落里，人们彼此之间有着复杂的血缘关系。近亲繁殖后代，让寿命缩短。

他们生活在自己的世界里，也遵循着属于自己的规则。

到了表演的时间。

辛巴女性开始唱歌、跳舞。

她们围成一圈，跟随着古老的节奏，弯腰、拍手、旋转、跺脚。

歌声带着原始的力量，在荒凉的大地上回荡。

她们健壮的身体随着节奏舞动，腰间层层叠叠的兽皮短裙也跟着摇摆。

没有华丽的舞台、没有灯光、没有音响。

只有阳光、沙土和人的身体。

舞蹈结束后，沙地中央摆着一个椭圆形的木盆。

游客们一个个走上前，弯下腰，将零钱放进盆里。

大家都心甘情愿。

看着眼前的一切，我的心中却生出一种复杂的情绪。

这些歌舞，也许原本只属于节日、丰收、婚礼或者葬礼。

它们本应该在族人真正欢庆或悲伤的时候，自然而然地发生。

而如今，只要有游客到来，它们便可能成为一场表演。

成为谋生的方式。

当一个原始部落开始接待游客，它的文化似乎就很难避免被观看、被展示，甚至被商品化。

旅行者希望看到想象中的“原始生活”。

而生活在这里的人，却希望借助游客改善自己的生活。

这之间，仿佛存在着一个无法回避的悖论。

想到马里奥，我的感受更加复杂。

这个从辛巴村庄走出去的年轻人，因为接受了现代教育，可以流利地使用英语，可以与来自世界各地的人交流。

也许，在未来的某一天，会有越来越多的辛巴年轻人离开村庄，走进城市，走进现代生活。

那么，辛巴文化会不会慢慢消失？

17世纪辛巴人从安哥拉高原迁徙至纳米比亚，一度是非洲最为富庶和强大的游牧民族之一。不知为何，之后的五百年却停滞不前，以至于现今远离现代文明，依旧生活在原始状态。

文明从来不应该只是替别人守护一段古老的风景。

我希望辛巴人能够保留属于自己的习俗，保留那些美丽的服饰、歌声和舞蹈。

但我更希望，他们能够拥有选择生活的自由。

他们可以选择继续生活在红泥和草屋之间，也可以选择走进城市，接受教育，拥有现代生活。

可以像马里奥一样，在保留自己民族身份的同时，也自由地走向更广阔的世界。

离开的时候，我们给了马里奥一些小费。

那只是微不足道的一点心意。

我不知道这些钱能够改变什么。

也许什么也改变不了。

但我仍然希望，它能够让这个遥远的部落，在现实的生活中，多一点温暖，多一点可能。

汽车缓缓驶离辛巴村。

回头望去，那些圆锥形的泥屋渐渐消失在荒原的尽头。

阳光依旧炽烈。

红色的土地，与红泥覆盖的身影，渐渐融为一体。

这一趟旅程，我看到了一个古老的民族。

也看到了文明与传统之间难以言说的距离。

告别辛巴村。

下一站——埃托沙国家公园。

而纳米比亚的故事，还在继续。

（完稿于2026年10月1日，美国亚特兰大）

（摄影：若敏、培怡、小洁、Ce Wang等，感谢！）