美国航空公司没有直接飞往布拉格的航班，我和妻子只能在伦敦转机。飞机抵达希思罗机场时已近半夜。为安全的原因，机场在次日第一班飞机起飞前关闭候机厅，我们只能卷缩在机场内的某个角落，“有幸”地与几个神色呆滞，衣衫邋遢的城市流浪者，分享一个屋檐下。就在我们脚跟前，还有几个背包族男女青年，他们倒挺潇洒，把睡袋在地上一铺，先是盘腿而坐嬉闹玩扑克，过了一会儿，若无旁人地往袋里一钻，把头蒙住，片刻后即进入了梦乡。

周围已是一片沉寂，但我无法入睡。想起数小时后将漫步在伏尔塔瓦河边，在梦幻已久的布拉格街道上，挤身与串流不息的人群中，感受到他们的脉息，让我兴奋不已。如今虽入萧素晚秋，布拉格还是焕发出春天的气息。因为布拉格的春天已成为20世纪 来人类不畏强暴，渴望和争取自由的代名词和象征。

捷克有两部分组成，即波西米亚和摩拉维亚。传说赛特人中的一个叫波伊( Boii)的部落最早在公元前100年首先移居那里。为此波西米亚也就取名于波伊,。不久，塞特人被一些日耳曼部落击败，与此同时，捷克人也开始移居这块肥沃的土地上。大约到了5世纪后匈奴和蒙古人交替奴役这块土地直至9或10世纪，亚洲人才被圣罗马帝国的军队赶走。

近千年来，这个弱小的民族历经怆桑，其间有圣罗马帝国铁蹄的踩踏；长达400年之久沦为奥地利哈布斯王朝附庸国的耻辱。捷克人1918年10月28日才第一次尝到了独立自由的甜头，但好景不长，20年后又因慕尼黑协定被英法出卖而再遭希特勒法西斯的蹂躏。好不容易，等到二战结束，捷克人民不但没获自由却又被关入铁幕。又等了40年，天鹅绒革命才为捷克带来了真正的独立和自由。

捷克总人口才一千余万，它的文学，艺术和音乐却为世人所酷爱和仰慕。首都布拉格更犹如一颗光艳四射的珍珠吸引来自世界各地穿梭不息的游客。它是欧洲唯一没有被二战战火摧残的千年古城，誉称欧洲建筑博物馆。它的城堡，每一座教堂，无论是哥德式的，巴洛克式的，洛可可艺术或巴黎新艺术派的，还有它的剧院，甚至是街坊或由石块精致堆砌的街道(图3)都印刻着把布拉格孕育成伟大城市的历史遗迹。

按计划我们只在布拉格停留短暂的四天，仅仅是走马观花或浮光掠影将有愧于这座久仰的既古老又前卫的城市。为此，“家庭作业”当然不可不做，其中有雷蒙和马丁（Raymond and Martin）合著的东欧列国史，英国史学家和著名记者阿什（Garton Ash）对1989年东欧人民从专制中获得彻底解放的那场不流血革命的切身经历，还有英国出版的卡多根布拉格指南（Cadogan Guides），我比较偏爱卡多根的导游书，史实丰富，内容扎实，而美国的，除了史蒂夫（Rick Steve）的，大

都注重照片的色彩，对景点和名胜的介绍也过于死板，若给人一种浅尝辄止的感觉。

当然我也浏览了一些中国大陆出的有关东欧题材的旅游书，仅有一本可值得一读，即渠岩的“布拉格艺术之旅”，在其余的书中，东欧给人留下的印象好比是被抽调了灵魂的空荡荡躯体，因为那些东欧人民令当局恐惧的不愿屈从强权的精神和灵魂从文字 中被和谐掉了。

天亮了，同一个屋檐下的过客，包括那些流浪士，似乎各有所事，都消失得无影无踪。伦敦到布拉格仅2小时的航程，当飞机徐徐下降，准备着落时，机舱里开始喧闹起来，我想也有不少乘客第一次亲临布拉格，惊叹眼帘下的黄金城。伏尔塔瓦河(图2)犹如兰色的玉带把古城隔开，西边坐落着王宫和城堡(图1)，它修建于公元9世纪，一千多年来历经风风雨雨，朝代交替，频繁易主。它 陈设简洁，但至今依然保存完好；东边是旧城和新城。一眼望去，面积为490平方公里的布拉格几乎没有高楼大厦的影踪，一片金黄色的瓦砺在初秋的柔和阳光下显得更加绚丽，夺目。还有，代表不同建筑和风格，始终与布拉格命运休戚相共的各类教堂星如棋布，有人数了一下，共有503个塔和尖顶画龙点睛般地使布拉格的城貌更有魅力和傲气。

飞机很准点，取行李却不顺利。工人卸下部分行李，正值午饭休息，因此另一半行李要等他们吃完饭后再卸。好不容易取了行装，租了车，这才兴致勃勃地挤身与布拉格窄小街面上串流的车水马龙中，体验古城的脉动。

图1： 布拉格城堡与布拉格城名的来历还有一段姻缘。布拉格(Prah)在捷克文中的意思是“门槛”。据传说，王室侍从在寻找城堡建址时，发现有一个农夫在修建门槛。结果此地正合圣意，即开始大兴土木，建造城堡。然而城堡所在的城市就诞生了，它就是今天的布拉格。