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老天眷顾，蓝天白云、阳光和煦，微风轻抚。跟昨天一样，乘红线车，只不过在Union Station以西第三站Metro Center下车，大概在第7街。下车沿第7街向南，然后折向西，直接到15街，往南望，就可以看见华盛顿纪念碑了。其实这一区域华盛顿街区几乎呈方块，随便在那个路口拐都可以，只是不要反了方向。我们第一个要看的是华盛顿纪念碑（Washington Monument），它是为纪念美国首任总统乔治·华盛顿而建造的，它位于华盛顿市中心，在国会大厦、林肯纪念堂的轴线上，是一座大理石方尖碑，底部面积为39平方米，高169米，纪念碑内有50层铁梯，也有70秒到顶端的高速电梯，游人登顶后通过小窗可以眺望华盛顿全城、弗吉尼亚州、马里兰州和波托马克河。纪念碑内墙镶嵌着188块由私人、团体及全球各地捐赠的纪念石，其中一块刻有中文的纪念石是清政府赠送的。

纪念碑的四周是碧草如茵的大草坪，这里经常会举行集会和游行。我们从15街到了椭圆广场，跨过马路就是国家大草坪，正好在华盛顿纪念碑的位置，不过华盛顿纪念碑正在维修，被脚手架和安全网围起来了。但围网搭得很艺术，纪念碑的形状一点都没有改变，而且晚上它还是会亮灯，从远处看，甚至都看不出它在关闭维修。纪念碑前的草坪上搭了几个帐篷，有不少人围在桌子边，估计在搞什么商业活动。站在草坪上，仰望着纪念碑，虽然隔着围网，仍可以感觉到它雄伟、挺拔的身姿。几伙游客围坐在草坪上休息；两个美女躺在草坪上，享受秋日的阳光；远处有孩子在嬉戏，蓝天白云作陪，纪念碑护卫，像一幅快乐、祥和、美好的画卷。我知道，上纪念碑内参观是要收费的。其实我是第三次来到此地，头两次是因公出国，没有参观费用，自己省下的$，要买大件，更舍不得在这里花钱。可这次交钱也参观不成，也不知还有没有下一次。

离开华盛顿纪念碑向西就是纪念广场，这里每一个景点都可以唤起人们历史的记忆。

美国二战纪念馆（National World WarⅡMemorial）位于华盛顿西北17街，林肯纪念堂和华盛顿纪念碑之间，是为了纪念1600万在二战期间服役的美国军人而修建的，于2001年动工兴建，2004年4月29日正式对外开放。整个纪念馆建成了一个下沉的椭圆形广场，广场中间是一个圆形的湖，其中有喷泉。两个塔楼里面各有三只巨大的铜质美国雄鹰举起了象征胜利的花冠。纪念馆的南北两个方向都建有一个拱形塔楼，左右两旁56根花岗岩柱子，每一根代表着在二战期间美国的一个州或者一个海外领土。在弯曲的“自由墙”上刻有4000颗金星，每一颗星都代表着在二战中牺牲的100位美国人。我们从北边草地树林间便道旁台阶拾阶而下，发现北边塔楼门楣上刻有PACIFIC，记得好像是太平洋的意思，猜想南边塔楼是否应该是大西洋？带着疑问，沿着中央水池，观看花岗岩柱花环和自由墙上的星星，很快来到南边塔楼入口，门楣上果然刻有ATLATIC，无疑他们分别代表太平洋战区和大西洋战区。有人说纪念馆看上去就像是一个古代的露天圆形剧场，我看像包含无数内涵的括号（....）。南北两个弧形碑群是括号，中间下沉广场水池，池浅内涵深。

看过二战纪念馆，我们沿林肯纪念堂倒影池边的树林草地前往林肯纪念堂，在邻近林肯纪念堂的林地间发现越战纪念碑。该纪念碑由用黑色花岗岩砌成的长500英尺的V字型碑体构成，用于纪念越战时期服役于越南期间战死的美国士兵和将官，闪闪生辉的黑色大理石墙上，依每个人战死的日期为序，刻着美军57000多名1959年至1975年间在越南战争中阵亡者的名字。回顾越战纪念碑建造史还是挺有意义的：1979年4月27日，一群参加过越南战争的老兵在首都华盛顿成立了一个社团，他们提出纪念碑不管最后建造成什么样子，它必须满足四项基本要求：（1）纪念碑本身应该具有鲜明的特点；（2）要与周围的景观和建筑物相协调；（3）碑身上镌刻所有阵亡和失踪者的姓名；（4）对于越南战争，碑身上不要有一个字的介绍和评价。

1980年7月1日，美国国会批准建造纪念碑。由美国建筑家学会组织，在全国公开征集纪念碑中一共收到1421个应征方案。方案设计者被隐去姓名，由8位国际知名的艺术家和建筑大师组成评定委员会，通过投票选出最佳设计。最终华裔女孩林璎以现在的V字型碑体获第一，第二名的设计只是三名越战士兵的塑像。但她的这份色调灰暗且朴实无华的设计方案遭到一些人的反对，说是对战死者的不敬，还有人认为，阵亡者的名字应该按照英文字母的顺序排列，而不是按照他们战死的时间排列；甚至，由于她是华裔，受到种族主义分子和一些越战老兵的抵制。在第二次世界大战、朝鲜战争和越南战争中酝酿的种族主义使林璎受到严格的审查，因为她是中国人。他们从政治上施加压力，要求评审委员会更改原设计。在被迫进行的二次评审中，设计仍获得第一，但委员会要求把第二的雕像放在V字型碑中央，林璎坚决反对，宁可撤回设计人名字。最终这个三人雕像被放置在V字型碑西边的林地目前的位置。按照林璎自己的解释，设计体现的好像是地球被（战争）砍了一刀，留下了这个不能愈合的伤痕。V型的碑体向两个方向各伸出200英尺，分别指向林肯纪念堂和华盛顿纪念碑，通过借景让人们时时感受到纪念碑与这两座象征国家的纪念建筑之间密切的联系。后者在天空的映衬下显得高耸而又端庄，前者则伸入大地之中绵延而哀伤。

参观的人很多，碑墙下放有几束鲜花，不知到是祭奠亲人或是缅怀战友。站在越战纪念碑端头，越战士兵雕像边，向半陷于地下的V字型碑望去，我感到这是一道通向地狱的裂缝，57000名士兵陷进去了，只有3名脱逃。大多数美国人都认为越战是一场噩梦，几乎所有的美国人都为此付出了代价，这段黑色的墙揭示了美国历史上黑暗的一页，诉说着过往沉重的苦难，但是，它所体现出来的超越于政治的人道主义精神和敢于直面历史的勇气，却让参观者对美国人民肃然起敬。但是美国政客对这一切却没有反思，我不知到未来是否会在华盛顿大草坪建立伊拉克战争纪念碑、阿富汗战争纪念碑....？这里还有空地。

林肯纪念堂（Lincoln Memorial）就在越战纪念碑不远处，它被视为美国永恒的塑像及华盛顿市标志，为纪念美国第十六届总统亚伯拉罕·林肯而建。已故总统林肯是最受尊敬的美国总统之一，他对美国作出的贡献是解放奴隶和维护美国统一，人民不会忘记。也正是他从社会最低层看出奴隶制的丑恶，揭穿"人人生来平等"的虚伪面纱。虽然他被残酷暗杀，但他的精神将永存林肯纪念堂中。

纪念堂位于在华盛顿的国家大草坪西端，碧波如染的波托马克河东岸上，与东端的国会大厦遥遥相望，是一座用通体洁白的花岗岩和大理石建造的古希腊神殿式纪念堂。长方形的纪念堂矗立在一块相对独立、直径约400米的草坪中间，地表以上是将近5米高的花岗岩基石，建造在石台上的纪念堂高约18.3米，加上基石，纪念堂有23米多高。纪念堂柱廊东西宽约36米，南北长约57米，是一个长方形建筑。纪念堂东门外，宽阔的石阶层层递进，将数不尽的游人引入圣洁的纪念堂。林肯纪念堂外廊四周共有36根石柱，柱高13.4米，底部直径2.26米。高大厚重的外廊石柱颇有希腊巴台农神庙的风格，象征着林肯在世时美国的36个州。纪念堂顶部护墙上有48朵下垂的花饰，代表纪念堂落成时美国的48个州。廊柱上端护栏上刻着48个州的名字。有人说，北京毛主席纪念堂就是仿照林肯纪念堂设计的，不过没有考证过，外观倒是有几分相似。

顺着台阶，走进纪念堂，迎面是洁白、庄严的林肯坐像，是当时美国著名雕刻家丹尼尔·切斯特·法兰奇（Daniel Chester French）创作的。坐像非常传神，他的手安放于椅子扶手两边，神情肃穆，目光穿过大门，注视倒影池对面冲天一柱的华盛顿纪念碑，还有大草坪尽头的国会大厦。林肯汉白玉雕像后的墙壁上方铭刻着4行大字：In this temple as in the hearts of the people for whom he saved the Union the memory of Abraham Lincoln is enshrined forever（对亚伯拉罕·林肯的记忆，在纪念堂里和被他拯救的合众国人们心中一样永存）。展堂南北两边石壁上铭刻着林肯的两篇著名演说，南墙上的是《自由的新生──葛底斯堡演说》全文。纪念堂北墙上则是林肯1865年第二次总统就职演说词。1963年8月23日，20万人在林肯纪念堂东阶外至华盛顿纪念碑前举行和平集会，著名的民权运动领袖黑人牧师马丁·路德·金在纪念堂东台阶上发表了《我有一个梦》的著名演说。从那以后，林肯纪念馆给人们印象最深的就是作为争取公民权利的地点，民权运动的圣地。

从林肯纪念前面的广场朝南，在一片小树林掩映之中是韩战纪念碑，准确地说，是一个小小的纪念园区。韩战纪念纪念园的构图，可以用“六个士兵一堵墙，一组墓碑写悲伤”来形容。园区六个士兵写实的不锈钢雕塑，雕塑被拉成散兵线，撒开在一块长满青草小树的开阔地上，“搜索前进”。他们头戴钢盔，持枪驱前，面部表情各有不同：无奈，紧张，恐怖，警惕，或兼而有之。战地的残酷气氛弥漫在整个园区。它们是韩战中无数美国大兵的缩影。可以想象，当烈日炎炎，当狂风扫过，当暴雨倾注，当皑皑冬雪覆盖在这片开阔地和士兵们的身上，人们对战场的严酷和士兵危在旦夕的生命，会产生怎样的强烈振憾！。走过这片雕塑园，右边是一面黑色的花岗岩纪念墙。在这座墙上，隐现着浅浅蚀刻的许多士兵的脸部，这些形象不仅是写实的，据说是根据韩战新闻照片中美军各个兵种的无名士兵的真实记录的脸部临摹刻画的。这座墙的尽头，上书“Freedom is not free”，中文译为：“自由总是要付出代价的”或“自由不是免费的”。话是没错，也很经典，但各国、各人对自由的理解相距太远，“为自由而战”，仿佛成了政治术语。

韩战原本是南北朝鲜内战，韩战扩大是联合国以保卫自由南朝鲜名义发动的。联合国是二战后美英中等协约国为基础建立的，那时代表中国是台湾政权，我没有映像，征没征求中国意见，台湾派没派士兵参加，反正这段历史是中国、美国永久的记忆与伤痛。一组置于地面的小方碑，上面刻有文字。第一块置于雕塑群的正前方，上面用英文写着一段碑文“our nation honors her sons and daughters who answered the call to defend a country they never knew and a people they never met”，中文意为：“我们的国家以它的儿女为荣，他们响应召唤，去保卫一个他们从未见过的国家，去保卫他们素不相识的人民”。后面几块刻有参与朝鲜战争的联合国军的伤亡记载：阵亡美军54246联合国军628833 ；失踪美军8177 联合国军470267 ；被俘美军7140 联合国军92970；受伤美军103284；联合国军1064453。这是美国除二战外，死亡（包括失踪）最多的一场战争。中国据估计死亡至少在100万以上，加上北朝鲜，总共超过200万。有趣的是在中国自愿军墓碑刻字时，几乎可以使用与越战纪念方碑上相同的文字，只改几个字即可：“我们的国家以它的儿女为荣，他们响应召唤，去保卫一个他们似曾相识的国家，去保卫他们素不相识的人民”。

韩战纪念方碑，又一次勾起了我对“自由”，“自由世界”的思考。我觉得邓小平真是一位伟人，不讨论“主义”，“发展才是硬道理”。其实自从人类诞生以来，生产进步，社会形成与发展，国家的产生，最终目的是每个人都能过上好日子。但实现这个目标是一个漫长的过程，几百年、几千年；方法和道路不止一条，资本主义、社会主义都需充分调动个体人的积极性和创造力，发展社会生产力。俗话说，小鸡不撒尿，各有各的道。只要对民生有利就是正确的，何必管它什么“主义”。

参观完韩战纪念碑，顺便游览了马德.路德金纪念碑，它在前往杰弗逊纪念堂的路上，潮汐湖边。马德.路德金是美国黑人民权运动领袖，1964获诺贝尔和平奖，1968.4被种族分子枪杀，从1986年起，美国将每年1月第三个星期一定为马丁路德金纪念日。纪念碑像劈开的一座大山，走过山门，是马德.路德金雕像。纪念碑的立意取自马丁.路德金的名言：“我希望，从绝望之山中间劈出一块希望之石。”象征他带领广大黑人劈开压在头上的大山，获得自由解放！此纪念碑2011年建成，为地道的”中国制造“。其设计和制造者是中国的湖南雕塑家雷宜锌，用材福建泉州瑕红花岗岩，1600吨花岗岩由中国运往美国，由十名中方人员安装，都是地地道道的中国人。工程实施阶段有一小插曲：正当安装队伍启程时，美国石匠工会提出抗议，中国工人被拦截下来，设计者只身前往美国，向石匠工会提出，“159块花岗岩无缝对接，你们能行吗？”的疑问，最终还是由中国工人前往安装。

对于民权，美国与中国有完全不同的取向。我记得六几年，中国曾经有过全国游行支持美国黑人运动，美国在其国家广场为其著名的民权领袖树碑，从人员到材料完全取自中国，到底是美国的政治开放性值得赞叹，或是另有意图，不得而知。

沿潮汐湖前行，我们参观了罗斯福纪念馆。这个纪念馆为公园型，主体是由3万多块、共重达6千余吨的花岗岩堆起的石墙，和如真人大小、栩栩如生的青铜雕像构成。罗斯福纪念馆全部建筑以石墙分隔成四个部分，代表着罗斯福执政的四个时期：

第一个石室以浮雕再现了罗斯福宣誓就职时的情形。石墙上另刻有不同的手印与面容，与室中央石柱上的雕刻一一对应，表现了经济大萧条时期人们恐惧与无助的心态；

第二个石室承接第一石室的”罗斯福新政”与社会福利制度建立的主题，同时容纳了著名雕刻家乔治•西格和罗伯特•格里汉姆的杰作；

第三石室以一尊比真人大一倍的总统坐像为主题，罗斯福身披斗篷，面容坚毅；

第四石室的主旋律则是罗斯福总统最重要的工作伙伴——罗斯福夫人依莲娜。门口是青铜雕像，旁边的墙上是旁边是罗斯福的1945年2月，雅尔塔会议上的发言：“世界和平的机构绝不是一个人、一个政党或者一个民族的事情。它必须是一种以整个世界的共同努力为基础的和平……”

走过罗斯福纪念馆，是位于林肯纪念堂南面的杰克逊纪念堂，它面向潮汐湖，左为波托马克河，右为东波托马克河。既可以从国家大草坪潮汐湖来这里，也可沿14街一直向南抵达。

安德鲁•杰克逊（1767-1845），是美国第七任总统（1829-1837）。首任佛罗里达州州长、新奥尔良之役战争英雄、民主党创建者之一，杰克逊式民主因他而得名。杰克逊是美国历史上第一位平民出身的总统。出生之前，父即去世。他少年时期住在西部边远地区，在那里度过了独立战争年代。他从一名边区律师起家，当过众议员、参议员、州最高法院法官、州民兵少将。第二次美英战争中，他坚韧不拔，肯与士兵共甘苦，被誉为“老胡桃木”。在新奥尔良战役中，他率兵大败英军，振奋全国，成为举国闻名的英雄。杰弗逊参加了起草《独立宣言》，他第一次竞选总统时失败，第二次获胜，是美国第一位民主党总统。

1934年6月26日，美国国会通过决议，在潮汐湖边建造杰弗逊纪念堂，并为此成立了专门委员会。著名建筑师波普（John Russell Pope）被选为设计师。在纪念堂建造过程中，建筑师波普逝世，他的合作者奥托·埃格斯（Otto R. Eggers）和丹尼尔·希金斯（Daniel P. Hohjins）继续了波普的使命。即使炮火连天的第二次世界大战也没有使建造杰弗逊纪念堂的工程停顿下来。1943年4月13日是杰弗逊诞生200周年，杰弗逊纪念堂落成并向公众开放。这座洁白的、以科林斯式石柱环绕的圆顶建筑是一经典之作。整座纪念堂典雅纯洁，外围共有54根花岗岩石柱，每根长43英尺（约13米），重45吨，给人一种沉静的感觉。纪念堂的北面是大斜坡状台阶，游人至此都需仰望，看到由8根大石柱支撑的门廊山墙上一组庄严的大理石浮雕。那是美国独立前夕，杰弗逊等5人受大陆会议委任，起草《独立宣言》的情景。年轻的杰弗逊站在中间，他的左侧是本杰明·富兰克林、约翰·亚当斯；杰弗逊的右侧是另两位合作者罗杰·谢尔曼和罗伯特·利文斯顿。踏上7.6米高的石阶，就走进了纪念堂。圆形的主纪念室直径82英尺（约25米），地面铺以粉色和灰色相间的田纳西大理石。圆形纪念堂的中心，高5.8米（19英尺）的黑色杰弗逊铜像坐落在白色明尼苏达州大理石基座上。身后的石壁上，镌刻着杰弗逊生前的话：“我已经在上帝圣坛前发过誓，永远反对笼罩着人类心灵的任何形式的暴政。”纪念堂洁白的穹顶是用印第安纳花岗岩构造的，比杰弗逊铜像的头顶又高出了20米，使纪念堂显得雄伟、气势不凡。

曾有人说到欧洲旅游除了游览城堡，就是游览墓地。欧洲祖先实际上带有游牧民族特性，建一个城堡，就是一个当时的一个公国，所以国家小而多，众多的公国产生了众多的王子、公主，因而也流传了很多王子与公主的故事，就连童话故事都是王子与公主，而且这些故事跨过国界影响了全世界。我们在欧洲参观的墓地多是家族墓地，小而精的多，大型的比较少。今天我们要去的是美国最大的阿灵顿国家公墓（Cemetery，Arlington ），可是国家级的，规模庞大，占地达170公顷。而且它也负载了大量美国历史的沉重、难忘的人事。

出杰弗逊纪念堂沿潮汐湖向东北，有一座横跨东波托马克河的桥，过桥上西南14街向北，在独立大道折向东，走一个街区可以到达史密森尼地铁站(Smithsonian Metro Station)，从这里坐兰线地铁，可直接到阿灵顿公墓地铁站，出地铁几分钟就是公墓大门。其实坐地铁到阿灵顿公墓绕了一个大弯，从林肯纪念堂背后过波托马克河大桥，正对着阿灵顿公墓，一条直路。

阿灵顿国家公墓建于1864年，由陆军部管理，并规定只有美国荣誉奖章获得者、为国殉职的现役军人、长期服役的退伍老兵、在联邦政府担任过高级职务的退伍老兵以及他们的遗孤，才有资格在此安葬。有点像北京的八宝山，但八宝山规格更高，一般人不可入住。阿灵顿国家公墓虽比不上中国的皇陵，也算历史久远。阿灵顿原是弗吉尼亚的地盘，最初称亚历山大郡，1926年，亚历山大郡更名为阿灵顿郡，沿用至今，这是以内战时期任南方同盟军总司令的罗伯特·李将军的家乡命名的。1789年，弗吉尼亚州将它让给了联邦政府，成为哥伦比亚区的一部分；1846年，联邦政府又将它归还给弗吉尼亚州。阿灵顿与华盛顿特区隔波多马克河相望，河上有5座桥与连接两地。

走进阿灵顿国家公墓就是游客接待中心，提供旅游信息，有旅游商品出售，有食品饮料，发售游览车票。我们没有坐游缆车，确定了汇合时间，直接向右，上山游览。虽然这里是公墓，但它像公园那样美丽和宁静，以阿灵顿山岗为中心，墓园分布于斜坡和平地，到处是绿草，四周是树木。墓地起源于南北战争时期，墓地原是联邦军队美军上校罗伯特•李的庄园，他是华盛顿总统后人（确切的说是总统夫人与前夫的子女）的产业。罗伯特•李将军于1831年娶了华盛顿的曾孙女，于是这栋别墅成为他们的新家。他后来反叛成为南军总司令，罗伯特•李反叛后他的庄园被国家没收。南北战争期间联邦军队的伤亡相当大，国会遂批准将收归国有的阿灵顿庄园辟作国家公墓，实际上这之前已经有不少牺牲的北方将士安葬在这里。到战争结束，共有1.6万人安葬在庄园中心地区。他们中有许多人没有留下名字，于是阿灵顿山山冈上建造了一座无名将士墓，墓中长眠着2111名北军战士。南北战争结束后不久，罗伯特•李的长子在得到国家支付的15万美元后将阿灵顿庄园所余部分也交给国会，阿灵顿由此成为正式的国家公墓。南北战争以后，凡在国外作战中而遗骸能够运回美国的士兵都安葬于此。从1868年起，这里每年举行阵亡将士纪念仪式。

我们顺着盘山公路向山冈顶部前进。沿途有不少游客上山、下山。只见周围树木葱郁，园内芳草如茵，墓地绵延起伏。看着那洁白的墓碑鳞次栉比，宛如逝者的庞大军阵，声威浩荡，蔚为壮观。蓝天白云和绿地衬托着白色的、一望无际的墓碑，这种庄严肃穆场景，曾经在电影“拯救大兵瑞恩”里中看到。瑞恩战后来到一望无边的白色十字架的墓地，把勋章放在救护自己而牺牲的战友墓前，就是在这里拍摄的，那画面感人至深，使人过目难忘。阿灵顿国家公墓是美国100多个国家公墓中最知名的，在这片土地上埋葬了多少荣耀与叹息，心碎与安慰。从美国内战到美西战争、从一战、二战到韩战、越战、伊拉克战争，到“挑战者号”和“哥伦比亚号”航天飞机遇难人员等，超过32万人安息在这片占地2.5平方公里（624英亩）的公墓中。他们不论军衔与地位、将军英雄还是无名士兵；无论你是冲锋陷阵，还是作为后勤服务的女性；不管你是牺牲在战场，还是平安退役后终老家乡，均不分等级地葬在这里。这些为国奉献的人们肩并肩，手挽手，沐浴着阳光，守望着祖国首都。葬在这里的还有他们的配偶及未成年子女，他们不幸生前与家人分开，那么死后与家人团聚在此，足已安慰。死亡、分离是不幸的，但能葬在此处，也算是不幸中的幸福与光荣吧。如今，阿灵顿公墓平均每周要举行约20个葬礼。

我们首先去了公墓中央的山丘上，这里有一处占地1.2公顷的大宅，这就是柯蒂斯·李宅邸，也称“阿灵顿之屋”。这座仿照雅典昔日修斯神庙建筑的殿堂，是美国最出色的希腊文艺复兴式建筑之一。建筑各部分比例适当，细部架构精细，异常坚固。1955年，有关单位将宅邸修缮装潢，恢复到内战前的风貌，并辟为国家纪念中心，由国家公园服务处管辖，供民众参观。站在大宅外可以俯瞰整个公墓、波多马克河、华盛顿纪念碑和国会大厦的圆顶。柯蒂斯·李宅邸的下方有个非常简朴的环形墓地，是被刺杀的肯尼迪总统的墓地，墓碑上仅简单刻着亡者的姓名和生卒年月。在肯尼迪总统墓碑的两旁，分别是他的妻子杰奎琳和两个夭折孩子的墓碑。四块深灰色的墓石并排镶嵌在花岗岩中，肯尼迪下葬时杰奎琳亲手点燃的一簇长明火静静的燃烧，望之令人心碎。参观者可谓鸦雀无声，一片肃穆的气氛。阿灵顿公墓-肯尼迪墓前的弧形矮墙式纪念碑上刻着他那句著名的“..不要问你的国家能为你做什么，要问你能为你的国家做什么..”在阿灵顿公墓，肯尼迪墓是极少数具有独立园区的墓地，其他墓地不分等级，将军与士兵，紧密相连。在阿灵顿国家公墓你能见到真正的独立平等——所有的人生而平等、死而平等。离开肯尼迪墓，我们前往寻访无名烈士墓，它位于柯蒂斯·李宅邸的侧后方，这里象征性的从各次战争中选择一名阵亡士兵为代表，安葬着很多南北战争、两次世界大战、朝鲜战争和越南战争中阵亡和失踪的无法核实身份的士兵。阿灵顿国家公墓还安葬着许多名人，有一位中国人都较熟悉的是美国前国务卿、曾任驻中国国民党政府特使的乔治·马歇尔将军（1880～1959年），1944年晋升为五星上将。他在1945～1947年任美驻中国特使期间，曾以“调停处”为名，参与中国国民党与共产党的谈判。又因1947～1949年任美国国务卿期间，曾提出所谓援助欧洲复兴计划，即“马歇尔计划”而闻名。

阿灵顿国家公墓还有很多值得一看的地方，如阿灵顿国家公墓里的纪念馆（Memorial Amphitheater）、美国海军纪念碑、太空探索遇难者纪念碑等。都是奔7的人了，一是太累，二是约定会合的时间到了，赶快往回走。沿着墓地间的山路走，发现到处都是排排相似的墓碑，块块墓地间是树林，居然迷失了方向。向四方张望，远远看见郑洁等几人在前面，赶紧跟随前行。一会走上一条梯道，感觉好像没有来过这地方，在一处较高的地方停下脚步，举目四望，在一片绿树丛中隐约现出游客中心的屋顶，从方向上看，我们已经走过头了，进入了北部墓园区，这里游人极少，阵阵秋风，墓地突现一种阴深的感觉。赶紧招呼前面的小郑，可是人已远去，喊不答应。只好自己转向，顺利回到集合地点，近半小时后，他们也转回来了。

从阿灵顿国家公墓到白宫观光，仍坐地铁兰线，3站路，在位于西北17街口的西北法雷加特地铁站下车（Farragut West Metro Station），沿街向南走3个街区，向左就转不远就可以看见白宫。不过这是白宫南草坪外，正对华盛顿纪念碑，一般参观都在此处。白宫共占地7.3万多平方米，由主楼和东、西两翼三部分组成。主楼宽51.51米，进深25.75米，共有底层、一楼和二楼3层。白宫从前并不是白色的，也不称白宫，而被称作“总统大厦”、“总统之宫”。1792年始建时是一栋灰色的沙石建筑。从1800年起，它是美国总统在任期内办公并和家人居住的地方。但是在1812年发生的第二次美英战争中，英国军队入侵华盛顿。1814年8月24日英军焚毁了这座建筑物，只留下了一付空架子。1817年重新修复时为了掩饰火烧过的痕迹，门罗总统下令在灰色沙石上漆上了一层白色的油漆。此后这栋总统官邸一直被称为“白宫”。1901年美国总统西奥多·罗斯福正式把它命名为“白宫”，后成为美国政府的代名词。

我们到达白宫时已是万家灯火，我们知道白宫现在已很难获得进入参观的机会，特地选择晚上来看看白宫美丽的夜景。从南草坪的围栏外观看夜幕下的白宫，有一种庄重、典雅、静谧之美。白色的两层小楼（前面看还有一底层），在橘黄色射灯的照映下，流光四溢。一个由粗大的乳白色石柱支撑的宽大门廊，正面4根，旁边各2根，六根门柱支撑的门廊显得很有气势，屋顶上国旗飘扬。门廊的正前方就是有名的南草坪。总统的直升飞机座机可在此起落。由于白宫是坐南朝北，因此南草坪就成了白宫的后院，通称为总统花园。园内，灌木如篱，绿树成荫，地毯般的草坪中是红色、绿色植物围成的水池，池中喷泉喷珠吐玉，勃发向上，高达数丈。池塘四周的花圃里，姹紫嫣红。南门前两侧8棵枝繁叶茂、生机勃勃的木兰树，已有150年树龄，据说还是当年杰克逊为纪念亡妻种下的。国宾来访时，都要在南草坪举行正式欢迎仪式。每年春天的复活节时，总统和夫人都要在这里举行传统的游园会。对人们来，说白宫总始终充满了神秘感，它是美国政要名流的舞台，两个世纪以来四十多位白宫主人在这里工作与生活。它的每个房间都有说不完的故事。新的主人为了显示其统治权总喜欢改变原有的装潢或摆饰，以表明新主人的不同品味，白宫总是以新的面貌迎接它的主人。它也是全世界最好客的元首官邸，虽然由于9.11的影响，现在不能进去参观，它可曾是向全世界公民开放的游人观光的热点，我就进去参观过两次，一次是1988年，一次是1992年。摄影大师纷纷拿处家什，架起三脚架，取景拍照，构思各自的作品。我也把镜头伸入围栏得到下面的照片。

完成白宫观光，步行到西北14街的地铁中心站乘红线车返回旅馆所在地。

张中元写于2013.12.14