１２月２６日 造访密西西比州的第２天

我很佩服一些写游记的热门博主，一边游山玩水，一边写游记，发博文。景点游完了，博文也发完了，两不耽误。我不行，经常是看见美景，心潮澎湃，但这些霎时涌上心头的各种滋味，就像茶壶煮饺子一样倒不出来。只能过了一段时间，让记忆沉淀下来，再来回味。但过时太久，可能很多细节又记不起来了，我就去翻过去的日历和照片。看照片，再找相关资料，回忆当时的场景，就像是把那些地方又走了一遍。

孩子们大学毕业离开了家，一家人除了发短信以外，都用Google Ｃalendar（日历）跟家人分享个人的行踪，朋友聚会，约饭，休假，返家等等。实践证明Google Calendar 也是最好用的旅行工具之一。所有的旅行细节如机票，租车，旅馆，达到地点，想到什么都可以按照时间顺序放在日历上，我曾经也用过其他如Google Sheet（类似于微软的Excel) 来记录这些，但没有Google Calendar 更直观，更方便。去国外旅行我有时会带一个纸质的小笔记本以防没有手机信号，也没有Wi-Fi的情况。

我们住的第一晚旅馆就在密西西比河岸边，位于Natchez。Natchez这个城市也是Natchez Trace Parkway的起点。第二天一早吃过旅馆提供的简单早饭，我们俩就走到河边观风景。南方的冬日没有刺骨的寒风，湿润的空气沁人心脾，草坪还是绿的。鲜绿的草坪，瓦蓝的天，恬静又祥和。

Natchez 位于密西西比河下河谷的一块凸起之上，最早生活在这里的是美洲印第安人。他们日常活动留下来的痕迹经考古学家鉴定可以追寻到公元前700年。当法国探险家第一次遇见他们的时候，这些印第安人分布在九个自然村庄，法国探险家认为他们是该地区最文明的部落。当时的印第安人是母系社会，人口阶层复杂。他们的主要政治活动和仪式在一个个高高的人造的土丘上面进行。

从1710 年到 1720 年，10年间，法国人的势力不断壮大，他们和他们从非洲抢来的奴隶为土地的使用权与当地的印第安人摩擦不断。从1716年到1729年，一共爆发了四次战争，这些冲突最终以印第安人被赶出这块地方而平息下来。

17，18世纪，西班牙、法国和英国在北美地区建立了贸易、防御和定居点。法国探险家试图利用五大湖和密西西比河渗透到北美大陆，通过宣称对该地区的拥有权进而控制整个北美。他们建立战略要点作为收集原材料的中心，在当地生产民用物质，尽量让殖民地能够自给自足。英国在大西洋沿岸建立了种植烟草的殖民地，西班牙则在墨西哥湾、太平洋沿岸以及整个中美洲和南美洲寻找贵金属。每个欧洲列强最终都转向进口被奴役的非洲人，为其雄心勃勃的殖民计划提供劳动力。北美的这场帝国斗争导致了 1754 年至 1763 年的冲突，即所谓的法国印第安人战争，这场战争是法国与英国的公开对抗，双方都与不同的美洲印第安部落建立了战略联盟。最终英国控制了密西西比河以东的北美（新奥尔良市除外）。

18世纪侵美（州大陆）各列强的势力瓜分图。（这句话怎么听起来这么耳熟。好像只是被瓜分的对象变了。）

1650到1860年间，贩运奴隶的路线。在1865年美国内战以北方获胜，废除奴隶制度之前，密西西比州与相邻的路易斯安娜州和阿拉巴马州都是"合法"的蓄奴州。

Natchez与路易斯安娜州的Vidalia隔岸相望，在1940年九月终于开通了一座公路桥将两个城市连在了一起。之前，人们坐轮渡来往。有时还带着他们的牲畜，公路桥大大缩短了路上的时间，现在开车从桥上过，五分钟就能到对岸。八十多年的钢质桥维护得非常好，桥体上没有看见任何锈斑。顺便说一句，我们在密西西比州内开过的高速，路况都不错，看不出任何年久失修的迹象。密西西比州真的像媒体说的那么穷吗？至少目前为止，还没观察到。

桥体做得宽，即使在密西西比河泛滥的时候，也可以使用。

天高云淡，水面不起涟漪。有人比喻密西西比河是美国的根，是母亲河，是孕育美州文化的源头。这平静的水面下面到底隐藏了多少惊心动魄的往事，只有这位母亲能够述说。

今天的行程是从Natchez出发，在Natchez Trace Parkway 上往北开80英里，到Raymond小镇预订的Airbnb住一晚。Parkway上限速为每小时五十英里（八十公里），平坦的路况上跑70英里肯定没问题。这个限速有点低，但据介绍，超速一定会招来警察，超一迈都不行。

我们去的时段，路上几乎没有遇见骑行的游客，放眼望去，前后左右看得见的地方也没有其它车辆的痕迹。将车速设在50英里，启动定速巡航装置，车里放起肖邦的夜曲，眼前公路两旁高耸笔直的松树，橡树和其他灌木，向车后一点点地倒下去，心情也随之慢慢地放松下来。路的右边每一个英里树着一根半人高的褐色的木桩，上面标记从Natchez 开始所经过的英里数，路上的景点也以英里为标记，简单明了。

Natchez Trace Parkway是大致沿着Natchez Old Trace 修建起来的。Old Trace 最早是一条回家的路。在1810年以前，走在Old Trace上的旅行者大都是去新奥尔良或者Natchez河边做生意的生意人，他们来自俄亥俄州，密西西比河谷，肯塔基，或更远的宾州。人们称他们是坎塔克人（Kaintucks)。这些坎塔克人利用密西西比河的水势将满满一船货物运到下游的新奥尔良或者Natchez河边的贸易市场。在没有蒸汽机驱动的年代，这些平底船到了目的地也就完成了各自使命。坎塔克人将货和船一起卖倒，然后骑马或步行回到500英里以外的家。

下图中的两个箭头是他们的行走路线，从河道下去，从Old Trace 回家。

回家的路很艰难，这些小路最开始是野兽们途径的地方，高温，昆虫，沼泽，溪水，都可能是致命的危险。

路边有一些先驱们的遗迹。像下面这片废墟曾经是一间女子学院。

当时的学校现在只剩下一面墙。

这个是土丘是印第安人完全凭人力建起来的。他们用动物的骨头当挖掘的工具，用草筐将50磅的土一筐筐地运过来，慢慢地堆积成一个巨大的土堆。土堆的顶是平的，上面对称，等距摆放着的还有几个小土包。这是印第安人们的社交和祭祀的活动场所。

Old trace 途中的豪华客栈, Mount Locust。

路过的客人在客房或者前廊的木板地上休息。其实这家主人的家业远比这间客栈要大，在附近其他地方有厨房，葡萄园，主人住的房子，奴隶们的排房。主人家和奴隶们的墓地。只是这些地方现在都已经变成了平地。

走在旧时的西南。

想象一下当时的情景应当没有现在走的如此悠闲又自在。

看这是什么？！Armadillo, 中文叫做犰狳 (qiú yú)。第一次见到这个动物，对着它照了一堆照片。看看就好啦，不要动手去摸，身上可能带麻风病菌。

小东西特别可爱，当它发现了附近的人，它可没有逃跑，只是把屁股转过来，用屁股对着你。好像是说：我只要看不见你，你就不存在啦。

八十英里，走走停停，到下午我们就开到Raymond，离入住还有一个小时，路上随便转转。 Raymond镇中心很小，五分钟就把商业区，市政府，警察局转完了，不过这么小的地方竟然还有一家福州人开的中餐馆。客流不断，我们也跟风买两个外卖。豆腐干炒西兰花，素菜，鸡蛋炒饭。家领导的是牛肉和炒面。份量真足，味道不错，跟纽约，费城外卖店的一个味儿，丝毫不差，看来是北方佬们派过去的。

Raymond 上一共三家可以住宿的地方，两家B&B(Bed and Breakfast 提供早餐)，一家airbnb, 那两家历史悠久，三个星期前打电话去询问，12月26日那天已经满员了。两位店家都非常热情，相互介绍对方，但得知都没有床位后，推荐我们去再往北一些的一个大学城，Clinton。 好在Airbnb还可以租，就是它了。南方的圣诞节日气氛浓厚，假期也比北方长，圣诞节那天城里所有商店，餐馆都不开门。圣诞节后26日，和周日很多地方也不开门。

我们住的这家Airbnb, 叫Dove Cottage 就在Raymond的镇中心地带。Airbnb 上的评价很好，主人花了很多心思装饰她的小木屋。只是空间太小了，哪怕只有两个人都不太容易转得开，桌上，冰箱里摆满了主人的东西，给客人留下摆行李的地方比较小。桌上有一盒甜甜圈，这些是给客人吃的吗？给我们的邮件里只提到用来喂外面池塘里的鱼的饼干是免费的，其他的，咱们还是原封不动放在那儿吧。在密西西比旅行的八天里，只感觉到这家Airbnb的主人做生意的方式很像北方人，精明。

Airbnb里的两只小鸟喝水的台灯，漂亮吗？

小小的冰箱里，主人预先放了几瓶饮料，再没有多余的地方了。除了些许不方便，还是感恩，总比住在露天强啊。

（未完待续）