12月27日 造访密西西比州 day 3

图中的红色区域是密西西比州。

今天我们继续向北，在Natchez Trace Parkway 上从八十英里处的Raymond小镇处开三个半小时，过密西西比州的州府Jackson,(也是我们从家飞过来的第一站）到266英里的Tupelo。 

Tupelo 位于密西西比州的东北，是猫王Elvis Presley的出生地，也是北密西西比地区商业，工业和文化的交流中心，密西西比最适宜于居住的城市之一。

Tupelo 附近还有Parkway Visitor Center（游客中心），我们也想去看看。

Natchez Trace Parkway 上的限速是五十英里，时速慢，我们正好可以边开车，边看两边的风景。除了自然风景，有时也会看见大片的牧场，四，五十头牛在悠闲地吃草，躺，卧。更远处看见农场主的自用物业，平房，小二楼，一大片。房子，停放农机的棚子，无不收拾得干净，利落。

开下Parkway, 进Tupelo沿路看见的民居，绝大多数干净，整齐，每家车道边有一个巨大的的正方体垃圾箱子，用钢筋焊制成的。除了箱子里的垃圾，周围一点儿也看不出破败或者有不安全的痕迹。除了这个巨型的垃圾箱，其它的跟美国其它地方中产家庭集中的社区没有两样。

这个州真的很穷吗？表面上实在看不出来，可能实际上也没有统计报告说得那么不堪。

Tupelo市区范围不大，常住人口不到3万八千人，在google 上搜到一家评价不错的南方风味的餐馆，就在我们去猫王Elivs 出生地的附近。两个吃货决定吃了中饭再去猫王那里打卡。餐馆装修是典型的美式风格，屋顶很高，进门靠右一个大型体育吧台。美式橄榄球是南方最热门的体育运动，想跟南方人交朋友跟他们谈橄榄球比赛就能瞬时拉近关系。再往前，一个从地到顶，镂空的酒柜墙。右边是各种餐桌和沿着四周的一溜包厢。饭点的时候，出出进进吃饭的人多。如果没有特别注意，就像走进任何一家美东的美式餐馆，如Seasons 52。看看饭菜，味道不错，用了一些南方的食材。

前菜，芝士玉米糊，小龙虾，典型的南方风味。

一片烤鱼，鱼下面铺的也是玉米糊。鱼烤得很嫩，玉米糊很香

虾和烤牛肉粒。

吃饱喝足，继续上路。

猫王Elvis Presley如果还活着世上，是我父母那一辈的人，他去世的时候，我还不到10岁。除了他那首耳熟能详的的Love me tender, Love me True 以外，在去Elivis的出生纪念馆之前，对他的生平和音乐应该说不了解。这一次正好恶补了一下。

猫王的出生纪念地规模很大，有一间纪念馆，出生时住的房子，小时去过的教堂，供游客反思，冥想的小喷水池和一些雕塑，背景墙。纪念馆里收藏了一些Elvis早期的照片，用过的乐器，舞台设备，演出服和世界各地的歌迷们为他制作的纪念品。

不是特别的节日，但参观的人很多。

大家都围着他开过的车拍照。我也跟风。

纪念馆周围

两岁的Elvis和他年轻的父母。Elvis的双胞胎哥哥在出生的时候就夭折了, Elvis的母亲对他异常宝贝，管教得也比较严厉。根据他幼年的小伙伴们介绍，他小时与其他的淘气的男孩子没有什么两样。

跟真人一般尺寸的Elvis在10岁时拿到的第一把吉它。

远处右手边Elvis出生时的小白屋.

卧室，父母的床。

带镜子的三斗柜，Elvis出生后睡在柜子的抽屉里。

起居室，兼厨房。

父亲没有正式工作，做各种零工。父母生活，养他挺艰难，他的父亲曾因伪造一张4美元的支票被人告发，入狱18个月。

他小时候去的教会。

教会里布置一切按照原样。包括讲台，月历牌和钢琴。Elvis小时个性非常腼腆，但对教会当时的敬拜音乐非常着迷。敬拜四人组的吉它手和牧师曾经是他的音乐启蒙老师。

跟我们一起参观的有来自瑞士，加拿大，美国北卡，佛州的慕名者。讲解员开始时，总会邀请在坐的音乐家们为我们弹奏一曲。你猜会有人上去吗？当然。有一次上去演奏的是欧洲一家著名乐团的指挥。

猫王Elvis Presley生于1935年一月，1977年八月去世，在世42年，短暂而极其绚丽的一生。猫王的音乐生涯曾经像烟花一样绽放，却没有像烟花一样霎时湮灭，在他出道将近八十年的2023年，世界各地还有很多人纪念他，听他的歌，在他留下的音乐表演中陶醉，流连忘返。

猫王Elvis对二十世纪流行音乐，蓝调和福音音乐的影响巨大，是一代摇滚音乐之王，歌迷们称他为”The King”。他也是史上最畅销的个人音乐艺术家，全球唱片销量超过6亿。他曾经获得过三次葛莱美奖，36岁获葛莱美终身成就奖，并多次被选入流行音乐，乡村音乐，摇滚音乐的名人堂。

他的出道和巨大成就符合了天时，地利，人和这三个因素。 20世纪六十年代美国战后的新生代正进入青春期，他们充满了叛逆的思想，对老一辈的价值观嗤之以鼻，忙着建立属于自己的新文化。父辈们所喜爱的音乐和生活方式，对他们来说实在一点也不刺激，太落后了，他们追求强而有力，热情奔放的音乐 。

当地的美国音乐界的经纪人们为投其所好，寻找一个可以演唱黑人山野（Hillbilly music)的白人。而山野，乡村和蓝调都是Elivs所擅长的，况且他的年纪思想与作风等方面都正好是当时的青少年群所认同的，于是他很快就窜红了。而融合了乡村，蓝调这些草根音乐的摇滚乐也越来越走上正式的舞台，受到年轻人的追捧。

年轻的Elvis迈着面条腿一样的舞步，大裤裆，黑发大背头，带着年青人特有的随意和轻快的调子，活力四射在台上表演，台下的观众如痴如狂，尖叫喧哗，欲罢不能。当猫王低声吟唱抒情慢歌的时候，甜蜜而略显羞涩的歌喉让人心中惆怅，沉醉不已。毫不夸张地说当时去看一场猫王的演唱会有生命危险，因为台下的观众太多，太疯狂了。

后期猫王的音乐表演风格随着时代的变迁又有改变，可以说他的音乐一直与时代的脉搏一起跳动着。

从一个南方乡村的穷小子到摇滚乐的图腾，猫王灿烂的一生被浓缩在四十年间。

纪念馆建在一座小山坡上，下坡的地方修了一个小池塘。供游人反思，冥想

我们在此流连多时，看喷泉，过小桥，享受寂静的环境，反思上帝给我们带来的顺境和逆境。

就像这张牌子上写的：

反思的目的首先是让你坐在质朴、自然、宁静的瀑布旁，向所有在你生命中指导或影响你的人“表达谢意”，帮助你成为“最好的自己”。其次，反思为您提供了一个机会来提醒您一生中收到的祝福，并以您自己的精神方式“感恩”。最后，当您离开时，希望反思能够帮助您实现下一个梦想。一个人不应该没有梦想就离开。你的梦想是什么？

猫王对来向他致敬的人说的最后的话：愿上帝祝福你，就像祂祝福过我一样。

今天的第二个目的地, Parkway Visitor Center.

进门签到，

到访的游客不少，除了美国各州，还有很多是从加拿大来的游客。

游客中心放的小电影，Parkway 的春天

最早提议修建Parkway的是一群妇女活动家们，440英里的公路从1938年开工，到2005年修建完毕，70年的建筑周期。

Old Trace在1805到1825年间还曾经作为美国邮政路线。

游览中心不大，内容还挺丰富的。值得一去。我们这次在Natchez trace way 上的旅行往北就到此为止。准备以后再找时间往北去走阿拉巴马和田纳西，纳什维尔的那段路。明天返回，在Parkway上往南开，去看其它的景点。

（未完待续）