话说，几年前，我爷爷吃早点，同桌的两位，很明显是来北京旅游的，点了招牌北京小吃……豆汁！！！两人激动地喝了一大口，然后就一脸阴沉，临走的时候特意把服务员叫过来，非常小声地说：同志，今天这豆汁钱我付了。后边有人再点这个，千万别卖了，都馊了！

这个故事一点也不夸张，去北京喝过豆汁的人都心领神会。北京一直有着「美食荒漠」的称号，在美食界的地位低下。看看有着世界最权威美食圣经之称的《米其林指南》就知道了，至今没有落户北京。

我很好奇，为什么北京在饮食上普遍受到诟病，到底是什么造成北京在美食界如今这样一个地位呢？

▲ 大概只有北京才会被讨论最难吃的东西是什么

作为中国的首都，全国的政治、经济、文化中心，北京，自然是受到了极大的关注。与同为一线城市的广州、上海相比，其他地方都有许多公认的地道美食，但提起北京，大家的一个一个印象，就是难吃。

比如说小吃，上海有小笼馒头、生煎、小馄饨，广州有生滚粥、肠粉、云吞面，看着精致，吃着可口，即使不是本地人，也很容易爱上它们。

再看北京，豆汁、卤煮和炒肝，名气都是响当当的，但不是卖相丑陋、口味重，就是口感差。老实讲，不是本地人很少有吃得惯的，即使是北京人，也不是人人都能接受。

郭德纲有一个段子：早起吃卤煮，中午炖吊子，晚上炸灌肠，这一天够味道。说的就是北京小吃的重口味。

▲ 北京小吃的难吃与否时不时会被拿出来讨论，连陈晓卿也忍不住发文

我第一次去北京时，朋友热情而又不怀好意地带我去喝豆汁。虽然对豆汁的可怕早已有所耳闻，但看着那一碗灰白色的液体，我第一反应是「好像跟豆浆差不多吧，能难喝到哪儿去」，结果才吸了一口，瞬间意识到「大意了」，从鼻子到口腔，全都被一股酸臭味环绕，立马反胃加呕吐。

▲ 豆汁，汪曾祺先生说过：「没有喝过豆汁儿，不算到过北京。这东西是绿豆发了酵的，有股子酸味。不爱喝的说是像泔水，酸臭。爱喝的说：别的东西不能有这个味儿——酸香！这就跟臭豆腐一样，有人爱，有人不爱。」

卤煮呢，黑黑的一大碗里浮现着肥肠、肺头，看起来就十分重口，让人惧怕三分，试着吃两口，似乎还能感受到一股下脚料的异味。

▲ 卤煮

还有被名字所迷惑的炒肝，以为是一道简单的炒菜，结果上来一大碗黏糊糊难以名状的东西，光闻那热腾腾的内脏味道我就想逃了，鼓起勇气吃两勺，混杂着蒜味的羹水渗入喉咙。

▲ 炒肝

每每想起这些北京小吃，我都不禁胃中泛起一股酸水，心中涌起一阵对北京人的无限同情：到底是在一个怎样艰苦的美食荒漠，才会觉得这些东西是一种美味？

不仅仅是小吃，北京菜也经常被人说难吃。在南方人的眼里，北京菜像是黑暗料理一样的存在。

无论是上海的本帮名菜扣三丝、腌笃鲜，还是广州的家常菜清蒸鱼、白切鸡，都讲求精细、淡雅爽口、醇厚鲜美。

▲ 扣三丝，上海本帮菜代表性菜肴之一，采用冬笋，金华火腿和干香菇烹制而成。

▲ 清蒸鱼，是粤菜里最能体现粤菜清淡及原味的烹调方法。

但北京菜，京酱肉丝、宫保鸡丁... 随便说两样，你就会发现它们都很咸，喜欢用酱，老放淀粉勾芡，最后出来都酱酱糊糊的，卖相很粗糙，勾不起食欲。我一个朋友，湖南的，够重口味了吧，还是吐槽北京菜都喜欢裹面粉，吃了特别口干。

另外，要吃北京菜，你还得牙口好，不然各种筋头巴脑的你是咬不动嚼不烂。有一个经典段子：一块月饼掉在马路上，被汽车碾进路面拿不出来。围观者七嘴八舌献计献策，说只好再买一根麻花把它撬出来了。

▲ 京酱肉丝是一道知名度很高的京菜，北京菜中的经典名菜之一，选用猪瘦肉为主料，辅以甜面酱、葱、姜及其它调料。

▲ 宫保鸡丁选用鸡肉为主料，佐以花生米、黄瓜、辣椒等辅料烹制而成。

北京人还特爱用麻酱，吃涮肉、爆肚要蘸麻酱小料，做烧饼、凉面得带上麻酱。对于任何食材来说，麻酱都是一种相当「魔性」的存在，只要遇到它，食材原本的味道都会被麻酱黏稠香浓的口感所包围，摧毁一切美食和味蕾。

《三联文化周刊》资深主笔王小峰说，曾经有几个外地朋友来北京，叫板要吃北京菜。为了让他们体验完整，他只好带他们去了最正宗的北京菜馆。第一道菜上来时他们就后悔了，最后是菜怎么上来的，怎么端下去的。

▲ 曾看到有人说，来北京最大的噩梦之一就是吃麻辣烫时不及老板眼疾手快，还没来得及反应碗里就被浇了一大勺麻酱，结果本来还能凑合吃的麻辣烫，废了……

北京就像个神奇的黑洞，任何东西到了这里，都仿佛「入乡随俗」般的变得粗糙及难吃。北京街头的小饭馆就更加不及南方城市，一不小心就会「踩雷」。陈晓卿说过，北京没有美食基础，步行5分钟也很难找到价钱合适、味道还过得去的小馆。

同样花二三十块，在广州可以买到一份丰盛的碟头饭，在上海可以买到一份茶餐厅的烧味套餐，在北京却往往只有一份油脂、辣椒、酱油煮成看不清菜色的盖饭。

网上控诉北京东西难吃的人，加起来恐怕可以围绕地球一圈。