桂魚和螃蟹 

   昔日江南的霸主孫權，和我所崇敬的詞人辛棄疾對水鄉深秋的鱸魚都格外推崇，我受其影響，也深以為然。趁在上海有條件，三天兩頭吃一次。

   前幾天去菜場，人民幣10元買了條近一斤重的鱸魚，在老闆刮鱗去腮的時候，我問：“除了鱸魚之外，你這裡還有什麼魚最適合清蒸吃的？”

   “桂魚啊！. . .”“這都不知道！. . .”

   站我後面等着買魚的幾個老頭老太不約而同地喊了出來。

   我轉過頭去，“對不起啊，我是鄉巴佬！”

   “是的，”魚老闆衝着我說，“桂魚是中國四大名魚之一，紅燒清蒸，都是美味。你看那個桶里，一斤左右的，32元一條，這樣的魚在盒馬超市要38。”

   說是鄉巴佬，也不完全。我領教過松鼠桂魚，知道其色香味難有可比，但我不想起油鍋和做比較複雜的烹調。既然桂魚可清蒸，過兩天就來試一試，看看它的味道是不是也和價錢一樣三倍於鱸魚。

   今天買了條桂魚，清蒸。

   細品下來，感覺確實比鱸魚高一頭：小刺比鱸魚少，肉頭更肥厚，肉質雖和鱸魚一般嫩但因脂肪多而感覺更圓潤。不愧了三倍的價錢!

   買桂魚的時候，聽到一位老人在批判魚攤上擺了一地的大閘蟹；“這大閘蟹一年不如一年了，怎麼還年年漲價？”這又使我從桂魚想到了螃蟹。

    40多年以前，到了上海。每年秋風拂起的時候，家裡老人都要搞一次大閘蟹宴，使我這個“啊滴寧（外地人）”有機會在上海的“螃蟹文化”中浸淫了一回。那巴掌大小的大閘蟹大約有一斤重，蒸熟後蟹殼紅得發亮，蟹鉗核桃大，蟹腳筷子粗，肉頭可以用工具或不用工具輕鬆地剔出來，放到薑糖醋的蘸水中，其味醉人。大家談笑着，你幫我掏蟹腳，我幫你錘蟹鉗，不時還抿幾口葡萄酒。媽媽總是監督着大家把蟹肚子中的六角形白色內臟找出來丟掉，說那是有毒的，說着說着，又一定要把自己蟹殼中的一塊蟹黃分給大家。一年中少有這樣高興的時候。

   幾十年過去了，“螃蟹文化”在上海還是同樣地在流行，深秋時節，親戚朋友對你最大的尊重還是一頓大閘蟹宴，然而盤中的大閘蟹卻已經不是幾十年前的那個樣子了。

   去年和今年我都在上海吃過大閘蟹。60多元一隻的大閘蟹，身體連腳，不過一張CD光盤那麼大小，蟹鉗蟹腳，廋如乾材，費盡氣力，掏不出什麼東西，乘早扔掉。幸好撥開蟹身，還有點緊實的蟹黃，然而其量堪少。我不知道是我沒有遇到好的賣家，還是這一美食已經式微了。上海市里，遍地是賣“正宗陽澄湖大閘蟹”的，在這種大規模人工養殖的情況下，變味變種，誰說得清？

   我知道，遠離“尋常百姓家”的大閘蟹也是有的，一般是重量增加一兩，價錢上去幾百元，一斤多一隻的大閘蟹，價錢會高到1500多元，這當然不是我會去涉足的領域。

   不過，如有好友貴人來，我不會請他吃螃蟹宴，我會請他吃兩條清蒸桂魚。這不是一隻螃蟹值幾條桂魚的價格考量，這是為吃相清爽，吃法簡單，其味悠遠，坦誠相待。

（2024年11月）