第二天7月5号：8公里（70公里-62公里），6小时50分，Thrasher Cove到Camper Bay。

天气晴朗，温度17-18度
难度：不特别难，有一定的难度，下雨天很很难很难。

时间：11：26出发，18：16到达营地 （因为要配合潮汐的时间，所以晚了出发）

距离：官方距离8公里，实际GPS距离11公里

今天的海边线路风景会很美，大多数徒步客会选择海边线走。我们的路线从70公里处的Thrasher Cove出发，到达终点camper Bay, 途中要在大约67公里处经过Owen Point, 是两个山洞，必须在潮汐最低的时候涉水通过（或者从山洞的顶部拽绳子爬上去）。然后经过的inland线有AB两个通往海边线的进出口，B是被官方地图标注为“very dangerous slope”的地点，从南到北方向走先经过B进出口，所以我们要pass B 口，到了A进出口就折入inland 线。

官方地图上有贴着潮汐的时刻表，在做orientation 的时候也有提及关于潮汐时间通过的注意事项。我们要通过一段海底Owen Point，只能在潮汐低于8英尺2.4米的情况下才能安全通过，潮汐低于8英尺2.4米的时间段大约有4-6小时，也就是说，我们走到Owen Point的时候最好是潮汐最低的时候。

第二天最低潮汐有两个，一个是早上4：29分的2.6英尺（0.8米），另一个是下午4点11分的5.2英尺（1.6米），我们很快就否决了第一个时间，实在太早了。在头一天的徒步中我们发现，其实并不需要在潮汐最低的时候走，差不多就可以了，估计是官方地图的数据以最低点为保险起见（过于保守了）。最终我们等到11：26才出发，走了3公里来到Owen Point. 在山洞玩了一阵，要等到潮汐低点还有好长时间，最后我们决定不等了。我在淌水和爬山洞顶之间纠结了好几回，鞋子脱了又穿，穿了又脱，最后一分钟毅然决定淌水了。于是我穿着我的Ecco沙滩鞋（原价130刀被吹捧为sandal as hiking boots的）手里提着我的hiking boots, 撑着杆一步一步淌过去。这时候对面大石头有两伙白人，他们很热心在趟水半截的地方的大石头上拉我们，男生先过，这样我们队里的男生就接着拉我们，开拓哥紧紧拽着我，一把拉上来，这样我们避免了后面更深的地方趟水（目测到我的大腿根），只需要大约过膝就可以了。趟完水在石头上换回hiking boots, 就可以继续前进了。

Robin 和中医妹，军师是从山洞顶上爬过去的，Robin第一个爬，上去以后忘记把绳子放回去了，急得中医妹在下面大声喊话，又叫我在对面喊，我喊的时候Robin已经知道了。

Owen Point风景也非常的美。我们在行进中看到前方矗立着一座小孤岛，上面生长着几株笔直的树木就Owen Point，过了那个小孤岛后面就一路坦途了。小孤岛是陆地上的岛屿，突然遗世孤傲地在岸边垂直拔起，既不属于山崖，也不属于大海，茕茕独立孤独百年，不需要任何的陪衬装点。从我最近学习的地质学中，我知道这个叫做headland， 官方的orientation 也有提及。

这里的每块石头都富有它自己的特色和个性，或是色彩迥异，或是光滑圆润，或是长满小牡蛎，或是布满各种颜色的海草海苔海藓。过了小孤岛是巨石堆接着山，一边连着海水。我们从巨石堆上爬过去，要往上攀爬几米，巨石之间有超过两三步的距离，必须手脚并用地爬过去，走下面靠海的也好不到哪里去，海浪拍岸，岩石溜滑，还要与岩石之间无处下脚的石缝作斗争。继续往前走，前面有两个巨大的岩洞，形状好象美国的The Wave国家公园里的红岩石，可以想象出海浪在这里一次次冲击岩石，经过千万年的雕琢才形成了现在的形状。

过完这两个岩洞算是正式通过了Owen Point，因为我们等不及，提前通过了，所以后面最低的潮汐时间还没到，有充足的时间。往前比较平坦，这一段路途是几天来风景最美的一段，一边是巨大平整的岩石滩叫（seebed海床），一边是礁石矮墙惊涛拍岸。路上很多海（Surge channel/Sea Surf），海星，海胆，海葵，岩石。。。石头有石中石，石中洞，有大有小，各样形状不同大小颜色各各异，吸引着我们不时地拍照。

海沟通常是巨大的岩石之间的缝隙所形成的海道。海浪涌进来，拍打着岩石，发出低沉的轰鸣呜咽声。海沟有窄（有不到一米宽的，也有两三米的），有宽（有十几米宽），有短（有几米长），有长（长的有几十米），还有又长又宽的。。。路上还有两条巨大的海沟需要通过，很宽，只能沿沟走到峭壁之下，紧抓住岩壁上的绳子，沿着岩壁狭窄湿滑仅能容下一只脚的小径缓慢通过，脚下便是轰隆作响的海浪。

虽然今天这段路程不长，但是很多海藻附着在退潮之后的石头上，石头上还有苔藓，湿滑难行，消耗了很多的时间和体力。走的时候要特别注意安全，很多人就是在海边的这段路上摔伤，不得已被营救出去的。好天气有太阳晒干了大部分的岩石，给我们在大石头上行走大大地减低了难度，据前人的游记，下雨的天气在这些石头上行走，很多人崴了脚或者摔跤的。

沉船的遗迹。（WCT原来最早是一条在温哥华岛西海岸的环岛路线，是为了拯救海上遇难的船只修建的trail，所以这里有很多沉船的遗迹，不过大部分沉没在海里在64/63公里官方地图就有标注两个沉船遗迹，64公里处，3 master ship, "William TELL",1153 tons, inbound from South Africa in ballast for Ruget Sound, no loss of life; 62公里处，3 master ship "JOHN MARSHALL" 321 tons, Nov 1860 out of San Francisco in ballst bound for Seaback, Washington, no loss of life. 类似的标注有很多，我们只能凭栏而眺了）

由于天气好得实在是不行，一路上我们都有蓝鸟天陪伴，海边路上景色优美。有时候海面上起雾，轻纱渺渺，实在是如同仙境一般。Robin在前面埋头狂奔，最后还是我停下来，Robin见状也停了一会，多亏我及时停下，这里就是A出口了。

AB出口在海边没有明显的标记，山上有几个木梯子，这难道就是传说中的出口？这些出口只挂着数个WCT独有桶状的彩色漂标，也没有标明是A出口还是B出口。军师比较了一下地图和几个GPS的APP，断定这就是B出口。根据前辈的经验，B出口出去后，路标不太明显，山路也难度大，走的路程也长，所以我们继续走并寻找A出口。在巨大而平坦的seebed（海床）上奔走了20分钟，突然远远地看到一个挂着桶状的彩色漂标出口处，军师判断这就是A出口，于是开拓哥先去开拓，我在后面上了斜坡一半，开拓哥说如果是A出口他就吹两次哨子，如果是B出口就吹一下，不久就听到了两声哨子，我赶快大声通知在下面的军师和众人，上去一看，果然看到了A出口的黄色牌牌。军师说明白了，这些出口的牌牌只有inland 线上才有，原来是下山有标志，上山没有标志，所以我们在海边的时候看不到。（这也太不方便了）

直到下午1点左右，我们遇到了人生的第一个人力缆车（cable car），大家都觉得很新鲜有趣。每组两人，互相配合。先解下背包，一个人紧紧的绷住上端的绳子，另一个上吊篮。先上去之后的那个人就死死抱住吊篮旁边的柱子稳定住人力缆车。没上去的先把两个人的背包递上去，然后才最后上人力缆车。等都坐好了，抱住柱子的人这才撒手，人力缆车于是以极快的速度向河中间冲去。这时要特别注意自己的手和包不能碰到人力缆车上的绳子，否则会有事故。人力缆车在过了河中心之后由于没有下降的动力就自动慢下来了，这时要靠坐在上面的人自己的臂力拉住绳子，一下一下的把自己给拽过去。到了以后，一个人要继续坐在人力缆车中，伸手抱住柱子稳定吊篮，另一个人下车，提包，然后才是帮助后面的人下车。这样，整套人力缆车通过方略就完成了。这个缆车一次可以坐两个人带大包，男生花了不少力气把我们一一拉到了对岸。

快到营地的时候我们看到有工作人员的帐篷和他们的工具，他们在河边我们的必经之处围着篝火，跟每一个过来的Hiker友好地打招呼，开拓哥不忙着去营地还坐在他们当中聊起天了。我pass他们后穿过大大的枯木阵正要去营地汇合山花，因我们同帐，想要赶紧一起搭帐篷，没想到碰到一个白人老爹，大概5，60岁的样子，主动和我聊起来，说他和5个儿子一起来WCT，他其中一个儿子25岁了，那个25岁的儿子在他18岁的时候和他一起走过WCT，这回是他提出来我们一起走WCT吧，谁没空不来就不来，没想到所有的儿子都来了，（老爹心里那个高兴啊呵呵），然后有问我从哪来，我说温哥华，噢，我的太太以前就在温哥华downtown, 后来怎么怎么喜欢上了那个河啊，怎么就整天惦记这回去，怎么遇上我的，巴拉巴拉，我虽然不是特别累，但是走了大半天，肩上的打包一定沉得不行，心想让我卸了包到营地再说行吗？

山花果然等了半天，着急着等我来商量一起拍板选那块地来搭帐篷呢，后来营地上每个人都知道了5个儿子和他爹的故事。可爱的老爹，他的5个儿子个个牛高马大的，表情却是十分腼腆，估计知道老爹到处和人家显摆了，哈哈。

终于到达营地了

当晚的营地Camper Bay，清澈的河水在拐弯的地方积成一个小水塘，我们在cable car 位置取饮用水，在近出海口的地方洗漱。晚饭前后有人说有鹿，我赶紧去看，果然在溪水边来了一只小鹿，也不怕人，在那里站了半天，看着来来往往的徒步客。 据说昨天营地出现了熊，是一个熊妈妈带着两个cubs, 大家都严格地把食物放到food locker去了。

这天的晚餐我依旧是煮mountain house, 加入了我出发前向老BP 学习，做了足够的的菜干，红萝卜干等，没想到红萝卜干的味道很好。这样吃起来纤维足够，原先也知道是好办法，到这次自己做自己吃的时候，发现实在是一个非常非常好的办法。干燥后的菜干重量轻容易携带，煮的时候放在mountain house 里或者单独煮菜汤喝，味道能保持80-90%，而且比外面买的要便宜，品种自己选择，大部分的菜都可以用这干燥机来干燥，我在干燥完了以后还放在太阳底下暴晒了几天，心理上感觉有太阳的味道会更加好吃。

晚上，夕阳虽然没有出现，但是反射的光很柔和，我们拍了不少照片。夜里点起篝火，我看到月亮和星星在深蓝的天空中出现，这又是潮汐声中的美梦之夜。