June 28，2025
今天的行程，是去倫敦市區自由行一日游。主要想去Abby街披頭士的音樂室和那條著名的街道，順道去附近的小威尼斯。
獨自旅遊的好處是想什麼時間走就什麼時間走，不用等人，也不需要別人等。自由無限。 早上好好休息了一番，才慢慢起床，收拾妥當，步行五分鐘去到雷丁火車站，買好了朋友推薦的來回票Travel Card，這種票也包含倫敦市區所有交通工具，35.50 英鎊，特別適合要在市區乘搭多趟交通工具的人例如我，我買了兩天的的travel cards. 早上10：45分從雷丁火車站出發，11：55到達倫敦，估計今天沒像前兩天那樣趕上快車，不過我不介意，有時候慢悠悠坐着火車也不錯。
廣告牌和我親自拍的Regent St
國家美術館 今天的第一站是National Gallery 英國國家美術館。從火車站出來步行，路過倫敦著名的soho 區的Regent Street, 這條街非常漂亮，大氣，裡面都是名店。我隨意逛了一圈，原本想買些內衣，後來覺得這會才出發，要是買了要背着走一天，想想算了，又逛了幾家店，去了熟悉的加拿大鵝店，裡面的款式比加拿大店要精緻，很喜歡，可惜銀子有限，只好戀戀不捨地走了。也許，如果我下次來倫敦，我就買！哈哈
岩間聖母
中午進去國家美術館，National Gallery, 這才是我大英帝國的美術館，昨天看的那兩個都比不上，不過，V&A 作為私人收藏出身的博物館，也算是不俗了， 並且國家美術館曾經因為地方不夠，把部分藏品放在V&A展覽。 英國倫敦國家美術館是一座位於英國倫敦市中心特拉法加廣場北側的美術館。成立於1824年，收藏了大量13世紀至20世紀的歐洲繪畫傑作，最著名的鎮館之寶包括達芬奇的《岩間聖母》、梵高《向日葵》系列中的一幅、米開朗基羅的《埋葬》、波提切利的《維納斯與戰神》、倫勃朗和拉斐爾等大師的畫作，以及英國畫家透納、卡納萊托的代表作等等。我非常喜歡岩間聖母這副畫作。總的來說，我喜歡有故事的畫作，對於早期比較僵硬風格或者是人物肖像我就比較少一點點喜歡。但向日葵是個例外，確實好！
從美術館出來，外面是國家美術館廣場，廣場上有圍欄圍起來，裡面有很多攤檔，歌舞表演，熱鬧非凡，對於我這個充滿了好奇心的人來說，不進去看看是絕對對不起自己的。進去一看，樂了，這不是俺大家拿國的宣傳嗎，哈哈，果然！這是國家旅遊局和東部三省在倫敦的活動，宣傳推廣加拿大，這個我很贊成，必須多多吸引大英帝國子民去他們曾經的日不落帝國的領地呀，比起某國咖喱味總歸好一些吧。我進去閒逛閒逛，各個攤檔的加拿大人非常熱情，想跟我這個被誤以為大英帝國的華裔國民宣傳，我一笑，低聲神秘道：咱是一夥滴！（咱是加拿大來旅遊滴），有個小伙問我是哪的？溫村滴！溫村哪？哪哪哪，啊！我也是，哈哈哈這也算是他鄉遇故知了！在英國首都倫敦和加拿大人一起慶祝加拿大國慶節，估計也是可遇不可求了。
瞎逛逛瞎聊聊，天氣正好，微風不熹，坐在國家美術館門口的廣場的台階上，拿着從加拿大進口來英國的小禮品，吃着從加拿大飄洋過海來的楓樹糖漿的糖果，聽着典型的加拿大農村人來回反覆滴唱着，好大一條魚，好大一條魚的民歌，不禁忍俊不禁，果然很加拿大！
博羅市場
這家排隊太長只能放棄
依依不捨地從國家美術館的“加拿大廣場”出來，我順道去波羅市場來個午餐，這個是我計劃好的時間的地點，正好試試這裡的新鮮接地氣的大排檔。來到這裡果然是人山人海，全是歪果仁。我在倫敦6月末的驕陽下，隨着人流緩緩進入這個大市場。 我想起那首歌，Scarborough Fair，走在熙熙攘攘的博羅市場，確實有這種感覺，網上評論有很多批評說人太多，東西不好吃，後悔來等等，不知道是不是因此降低了我的期望值，所以我來到這裡，儘管看到擁擠不堪的人流，太多來不及處理的垃圾，一些流浪漢等等，都不覺得抗拒，反而有點諒解的心情，一個這樣的地方每天這麼多人，確實不應該太苛求，就看你求人得仁罷了。 我看到有一個海鮮檔有海鮮和菠蘿飯，很喜歡，結果又是俗人——跟眾人口味一樣！排隊估計有一公里，只能放棄。再走幾步看到另外一個小很多的海鮮攤，人不多，不用等，就是不知道好不好吃，哎，就它了！我點了新鮮魷魚和生蚝——視死如歸啊，冒着腸胃抗議的危險，開蚝收錢的女人匆匆忙忙搞完，把燒魷魚和生蚝盛在一個小紙碟子，旁邊是幾片彩椒和檸檬，我嘗了生蚝——新鮮！好吃！有我的叔叔于勒的海水的味道，魷魚很香，女人問我好不好吃，我毫不吝嗇地大讚好吃，結果引來了好幾個遊客，有一對老夫婦是從美國來的，聽我這麼說也買了來吃，結果我來的時候沒人，這回這小攤也排起了人龍，這攤子還有兩個男人是處理海鮮的，對我也表示十分友好，聊了好一陣。所以我贊成陶傑說的，沒有什麼種族歧視，只要你自己體面禮貌，有道理的。 
在波羅市場閒逛逛和吃了個簡單的海鮮午餐後，我就繼續我的行程。
小威尼斯 有着倫敦小威尼斯之稱的Littlle Venice. 在大聯盟運河和攝政運河的匯合處附近，形成風景如畫的布朗寧池塘，周圍有許多豪宅。（維基百科） 我從地鐵出來地面，跟着GPS走，怎麼也走不到目的地，GPS指向的地點是一個十字路口的正中間，後來只好問人了，這裡是高尚住宅區，路上沒幾個本地人，甚至沒幾個人，都是漂亮的藏在樹叢和花叢中的豪宅。我繞了好久，終於走到河邊，但是河岸是被攔住隔開的，不知如何下去呢？在河邊徘徊的時候，有個粗壯的男人終於看到我，帶着英式的嚴肅問我幹嘛，我說我想看小威尼斯呀，他說你是不是想下來河邊？對對對，他似乎緩和了一點，然後指點我說，你要去橋那邊有階梯下來，那邊有遊船，你要搭他們的船遊覽，我們這些是私人物業，你不能過來。 好吧，我就走過去，很遺憾我剛好錯過了一趟船，下一趟要等三個小時，其實小遊船來回就二十分鐘，那我沒辦法等，好在剛才在岸上也看了個七七八八，於是和船家聊了一會，我就道別了。其實，這裡的風景和威尼斯完全是兩碼事，唯一能扯得上關係的，也就是有水有船，但其實真的是完全是兩碼事。（我覺得是個噱頭吸引遊客而已）
小威尼斯的遊船
共濟會大廈 從小威尼斯出來，我去了共濟會大廈。最早我出發前，是打算進去看看的。我對於共濟會這個神秘組織，帶着一種天然的好奇心。（沒別的意思，純屬好奇） 共濟會（Freemasonry）是一個源於歐洲中世紀石匠行會，現代起源於1717年英格蘭的全球性兄弟會組織，以倡導博愛、自由、慈善，追求個人道德與進步為宗旨，擁有秘密儀式、特殊符號（如角尺和圓規），吸引全球許多名人與精英參與，並因其神秘的運作和歷史影響力常被捲入各類陰謀論，被視為精英階層建立“新世界秩序”的秘密組織（AI） 倫敦共濟會大廈（Freemasons' Hall）是英格蘭共濟會聯合總會和英格蘭共濟會（United Grand Lodge of England）的總部，位於倫敦市中心，是全球共濟會活動的中心之一，也是著名的旅遊景點和影視拍攝地，以其宏偉的建築（特別是新古典主義風格的現代大廳）和對公眾開放而聞名。 到了倫敦才知道，這共濟會大廈雖然是開放給遊客參觀的，但也是要預約的，結果我還預約不上！看來跟我一樣有好奇心的人大有人在，只能在外面看看就算了。借網上的圖片，解解饞，下次再來吧。
共濟會大廈
共濟會大廈門口兩個神神秘秘的老頭（我就說它神秘嘛）
以下是Facebook山一位名為“英國建築師” 的帖子（已經徵得作者同意引用） ********** Freemasons’ Hall：英格蘭共濟會總部大樓 之前講過史上第一間星記超市 Sainsbury 位於倫敦 Covent Garden 嘅 Drury Lane，雖然係叫 Lane，但 Drury Lane 在長度上並唔算係小徑。如果大家沿住 Drury Lane 行走，在大約中段與 Great Queen Street 交界位置應該唔會錯過一座巨型 Art Deco 風格、怪獸一般嘅建築物，呢座就係 Freemasons’ Hall (United Grand Lodge of England)。 Freemasonry 共濟會呢個遠古神秘組織其實並唔係一般人所理解如 Dan Brown 小說所演繹成嘅地下秘密組織，不過組織本身係的確有收藏著某啲秘密。儘管唔係嚴格意義上嘅宗教團體，但卻要求會員相信單一嘅神，無論係邊位都可以。 「現代」共濟會早於1717年已有記載，當時工業化剛開始在英國出現，人民湧到城市找尋工作機會，大大小小嘅工會、協會相繼成立，共濟會就係於咁嘅氣氛之下出現。擁有其獨特儀式及標誌，共濟會以舊時中世紀石匠技工嘅背景重新組織。1813年，以往都曾經提及嘅著名建築師 Sir John Soane 正式入會成為 Master Mason，及後曾在1820年代為第一代嘅 Freemasons’ Hall 翻新。1862年第二代嘅 Freemasons’ Hall 由 Frederick Pepys Cockerell 重建，但卻在1883年因被火警破壞而拆卸。現時嘅第三代 Freemasons’ Hall 在1927-33年興建，由 H. V. Ashley & Winton Newman 以當時最流行嘅 Art Deco 風格設計，以突出嘅外型去填滿本身不規則嘅地形，現為 Grade II* listed 受保護建築。Freemasons' Hall 以鐵架結構興建，外牆用上 Portland stone，並加上簡約嘅古典裝飾，內部裝潢亦富麗堂皇，但中庭外牆卻以顏色磚作物料，可能係預算有限，予人些少格格不入之感。 唔好俾 Freemasons’ Hall 咁有氣勢嘅外型嚇窒， 建築物星期一至六都開放給公眾免費入內參觀，一樓有展覽介紹 Freemasonry 嘅歷史及展出無數相關展品，亦有紀念品店，如果想加入成為 Freemason 亦可以向職員查詢。 （很明顯以上是由一位香港FB博主用粵語寫的，看不懂的可以在評論區問我） ********** 披頭士艾比路工作室 離開神秘而不得而入摸門釘的共濟會大廈，我大約在下午6點到達了披頭士的阿比路工作室，Abby Road Studio，瞻仰了一下披頭士這個英國搖滾樂隊的經典所在，無論他們之間有多少矛盾和不和，他們的音樂是無疆的，尤其是約翰連儂，充滿了才華的一生傳奇而跌宕，是我喜歡的歌手。（我覺得黃家駒是香港的約翰連儂） 我在那個著名的阿比路斑馬線來來回回地走，有一個同樣是遊客的小姐姐非常好心地幫我拍了兩趟視頻和照片，不過，我確實找不到當年的那種感覺，純屬遊客俗人行為。 阿比路音樂工作室已經變成博物館，唱片室遷移道旁邊有一幢大廈的一樓，那裡還在發售披頭士的唱片，各種紀念品，價格不菲，我就不增加我回程的行李的重量了。
艾比路的斑馬線，我必須打卡的地方。
今天有大餐吃 這一天我竟然去了那麼多地方，我現在在記錄的時候才意識到這一點。晚上回到雷丁，有一位曾在華為任職的朋友帶我去吃傳統的波蘭菜，餐廳叫Piwnica, 網上評價不錯，人氣滿滿，據他稱是一家波蘭裔的家庭經營的，有好長時間的，在雷丁這個小鎮，算是最好的餐廳。我覺得味道不錯，當然，比不上意大利菜。這話我當然沒說。
不說了，上菜！ 以美食結束這一天，寫遊記把我累死。
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