首席公館酒店--獨具韻味的老上海風情

首席公館建於1932年，由當時法國着名設計師拉法爾設計，是三十年代至四十年代為上海幫會首領黃金榮、杜月笙和金廷蓀合辦，曾是名流匯集之所。步入酒店大堂，仿佛穿越時空回到上世紀三十年代繁華的老上海。30件客房裡幾乎所有的物件都為訂做，獨特而又細緻。

一個讓人感到溫暖的小店，店外淡淡的紫色牆壁似乎在宣告它的與眾不同。走進店中，古典爵士入耳，濃郁的文人氣息和寫滿客人心情的塗鴉本，讓Boonna Cafe與街外的喧囂隔絕。點一杯拿鐵、一份芝士蛋糕，坐享整個下午的悠閒；Boonna Cafe讓寫者有一種特別的感動。似乎它不再是一家小店，而是自己的一個朋友，一個充滿心情的朋友。能和Boonna Cafe一起度過某個午後是十分愉悅的事。

TIPS:

公共交通：若乘坐地鐵，可乘1號線或10號線至陝西南路站下；公交26路、49路、94路、146路、911路可至新樂路附近。

NO.5餘慶路 相見恨晚的典雅小路

餘慶路沒有任何公交車的干擾，大多數時光，這條路上行人稀少，安靜的道路兩旁是成行的法國梧桐，樹木掩映中是一幢幢南歐風格的房子，有紅色的瓦頂，窗子兩邊，有螺旋狀的柱子。羅馬式的陽台上，攀滿了枝葉紛披的長春藤，洋溢着古老歐洲的典雅與浪漫。感覺中，仿佛來到了羅密歐與朱麗葉的家鄉。

這是一條溫情脈脈的路。夏日法國梧桐濃蔭蔽日，寧靜舒展，只聞一片蟬鳴；秋夜梧桐落葉掩路，憂傷浪漫，只見一彎新月。這一切，讓去過那裡的人無端地生出相見恨晚的感嘆來。

餘慶路原名愛棠路（Route Edan），1920年代初由上海法租界公董局修築，以曾任法國駐滬領事愛棠命名。1943年汪精衛政權接收上海法租界後改名餘慶路。餘慶路190號住宅，建於1936年，原上海市長陳毅曾在此居住過，如今由上海市機關幼兒園使用。這是一幢現代建築風格的花園住宅，位於餘慶路南端。餘慶路還與徐家匯公園相通，路兩側均是花園裡弄、新村，又與衡山公園相近，鬧中取靜，靜中更幽。

你的夢中之家裡應該有的東西，設計共和的展示廳里全都有了。不買不要緊，去設計共和看看逛逛也是同樣的享受。

這是由兩位華人建築師夫妻檔所創立的設計商店品牌，像Frank Gehry、Akari、Carl Hansen和Erik Joergensen這樣的世界家具設計名家在這裡全找得到。設計共和的東西很讓人眼紅。不管是這邊廂的潮款燈具、時髦餐具，還是那邊廂極簡主義的概念作品。

絕大多數貨看上去更像是讓人大開眼界的藝術作品，而不僅僅是實用家品，不過這裡的價格牌沒準也會讓你眼淚汪汪的。花錢買質量這句話在設計共和這裡也是再適用不過了。

如果你路過餘慶路，一定會被它門口的招牌吸引—上海早晨陽春白雪麵館。麵館環境絕對好，完全顛覆以往麵館油膩膩暗搓搓的傳統印象，明亮整潔。一側牆面是屏風狀鏡子，有點小歐風，一面長窗外竹影搖曳，間或還點綴着雕塑感燭台，裝修有點混搭。最別致的是店裡陳列了一台老古董的壓面機。

這裡能嘗到非常地道的上海味道，菜單羅列的都是典型的老上海菜。餐館大堂底部，玻璃窗後，當場製作麵條，很有噱頭。而麵條種類可選擇，價格也視澆頭，豐簡隨意。招牌陽春白雪面，湯清澈見底，面白得如雪，上面飄着幾粒蔥花。湯底是用豬骨，雞等原料，熬出來的高湯。看似清淡，實則濃郁。所有的澆頭也都是現炒的，種類絕對有幾十種，大部分都是老上海的澆頭，濃油赤醬。

TIPS

地理位置：餘慶路北起淮海中路，餘慶路與淮海中路交叉的這個路口是上海市少有的六路口交叉路口，這個路口還與宋慶齡故居比鄰，南至衡山路。道路全長768米，寬15米到16米。它由華山路、衡山路和常熟路、寶慶路包圍起來，再外延至汾陽路、東湖路的一塊近梯形區域。

公共交通：若乘坐地鐵，可乘10號線至交通大學站下；公交43路、50路、72路、93路、可至餘慶路附近。

NO.6富民路 散發幽暗時間氣味的小路

某個秋日周末午後，站在新樂路、東湖路和延慶路的三岔口，正猶豫着要往哪裡走去。吸引我的確是前方一條窄小隱匿的路——富民路。只見他被道旁梧桐掩映得幽暗，仿佛有着誘人秘密等你去探尋。越走越深、越走越靜，路旁沉澱時間的建築，散發出歲月的味道。情不自禁，你會想要走到路的中間，你會希望，如果只你一人，在這樣的路，靜靜的走，一直走下去…

闖入一小片綠地，看樣子像是舊時有錢人家的花園。破敗的木質搖椅，顯示出這裡早已被廢棄。然而植物依舊茂盛，走入其中，你想象着當時孩子在這裡嬉戲躲藏的情景。望向四周，皆是老楊樓粉牆紅屋頂，你定會希望穿越時間，在此刻。

Le Bistro du Dr Wine

這是家專賣葡萄酒的酒吧，氛圍就如同法國小酒館的那樣浪漫輕鬆，採用了大量本地再生材料進行構建，裸露的磚牆和舒適的色調透着一點老上海的味道。一樓的木質吧檯還讓人感受到些許普羅旺斯的鄉村氣息，透過陽光，斑駁的樹影投射在地板上，十分溫馨愜意；樓上布置了更多長桌和皮質沙發，更適合多人一起品酒小聚，磚石圍起的空間讓冬季也顯得格外溫暖。

保羅酒樓

近20 年歷史的老牌本幫餐廳，門面小且不起眼，進門後才覺豁然眼開。總的來說，餐廳採用的是七十年代的裝修風格，桌子、椅子，就連桌布都帶着那個年代的氣息，在保羅吃飯，會有點在自己家裡吃飯的感覺。

保羅的名氣來源於其經典的本幫口味，保羅生煎之大，核桃酥之香，道道都是美味，款款都是回味，食客們的口口相傳，讓保羅酒樓人氣大旺，甚至還經常會有明星出沒用餐。至於價格方面嘛，保羅也一直很有競爭力，親朋聚餐都是不錯的選擇。在富民路上有一個這樣小小的卻帶有歷史印記保羅酒樓，這樣使得富民路的稱號也不會光是設計小店之路的美名了。

毛太設計

店鋪里有老毛的雕像，店裡的不少東西都有毛時代的印記，不知這位毛太是哪位？毛太設計以這樣一種特別的方式去紀念傳奇的毛主席，使革命時代和大躍進的“精神”在設計中得到延續，就把它當成一堂時尚的歷史課吧。

一系列被十分精心策劃與收藏的物品，如毛主席時代的原版宣傳海報、紀實攝影、雕像、音像製品、版畫等物件被一一擺放在拙樸的古舊家具上或神龕中。

TIPS

地理位置：富民路北起延安中路，南至長樂路，一條短小精悍的路。從常德路一路往南走，經過寬闊的延安中路便來到了並不寬的富民路。開始的一段路還沒有那麼的窄，到了巨鹿路與富民路的路口，你會發現路明顯就變窄了，只有兩車寬的路上小店也明顯的多了起來，由巨鹿路、富民路和長樂路組成的黃金工字區里可是小店扎堆的地方，很多小店都各具特色

公共交通：乘坐地鐵2號線、7號線至靜安寺站，再步行一段即至；乘坐公交26路、94路至長樂路富民路。

NO7.紹興路馥郁書香咖啡香

深秋安靜的街，梧桐樹葉即將凋落一空，單留下樹幹樹枝，透出些許突兀蕭索。午後秋陽，明媚而不耀眼，讓人只想走進她溫暖的傾瀉中。隔着玻璃，你看到有女子不急不緩，漫步在人行道落滿梧桐樹葉的街角邊，她會調皮的踩上枯葉，聽它發出空洞而脆的聲響，然後露出滿足的笑容；抑或她手捧着書本，快步走着，大半張臉躲進厚厚的圍巾，卻依舊感覺到侵襲而入的寒意……

你坐在咖啡館或者文藝書店，嗅着咖啡濃香，耳邊小野麗莎淺談輕唱，隔着玻璃，秋日街道為你上演日常生活支離片段，此時你仿佛觀眾，但你知道，秋日美好如斯，參與融入或者稍稍沉溺，便是此時最好的…..

書香難掩的紹興路是一條有名的出版街，這條路上有多家出版社，上海市新聞出版局也在紹興路上。上海文藝出版總社那幢樓房保持了三四十年代典雅、莊重的風格，又不失現代文化企業的時代感。紹興路上還有幾家書店，以及一些掩藏的咖啡館。整條路同樣被梧桐樹掩映，秋日漫步，累了隨便挑一間小憩，也不枉了這閒情雅致。在這裡不論是一個人在這裡喝咖啡看書，或是和朋友一起聚會聊天，都是一種享受，非常適合午後休閒。

紹興路靠近陝西南路的那頭是名氣很大的漢源書屋，這是一個既是咖啡館又是書店兼藝術展覽廳的處所。漢源書屋的主人是上海攝影藝術家爾冬強先生，受了歐洲書店咖啡館的啟發而開。

漢源書屋的外表裝幀古樸，墨綠的繁體字書寫的"漢源書屋"四個大字古意中卻又夾雜着現代的透明氣息，門頭上還懸掛着老式馬車燈，天色暗下來時，昏黃的燈光會亮起來，帶給人溫暖的感覺。一腳踏進漢源書屋，仿佛來到上海三十年代的大人家的客廳，既古典又洋派。深紅色的地毯和褐色的家具帶給人沉靜的感覺。門口是一架老式風琴，客廳正中站着一架老式鋼琴，四周散放着一張張造型各異的小圓桌，上面是插着蠟燭的銅燭台。圓桌旁的椅子靜靜地等待着前來看書喝咖啡的客人。書架中最大的一個是以半圓的弧線展開的，這使個空間一下子便生動而嫵媚起來

紹興路96弄-上海保存最完整的石庫門

紹興路96弄是目前上海保存最完整的石庫門之一，許多表現老上海題材的電影電視劇都喜歡到這裡來取外景，這裡的居民都是見過大世面的，看到有人扛着攝像機或攝影機在弄堂里竄來竄去，也都見怪不怪，一副氣定神閒的模樣，似乎紹興路上的文化氣已浸潤了他們的骨髓里。

老洋房花園飯店-紹興路27號

紹興路27號的"老洋房"是幢兩層樓的花園洋房，曾經是"海上聞人"杜月笙送給他四姨太的私人住所。洋房雖經歷風雨洗禮，那般恢宏氣勢、萬千風情卻絲毫沒有削弱，這不免讓人對那個年代在這棟老洋房裡發生的恩恩怨怨的故事產生了興趣。