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 | 匈牙利的首都：布达与佩斯（组图） |
| | 牙牙学语的岁月，我很为“匈牙利”这个国名惴惴不安：有凶牙，很尖利！那时就知道了这里有谋反的“裴多菲俱乐部”和反革命复辟的头子纳吉。直到上个世纪七十年代开始，我才被打开眼罩，知道了匈牙利是社会主义国家中尝试改革开放的先驱。今年更百闻不如一见，看到了美仑美奂的布达佩斯
匈牙利是我记事起，首批知道的国家之一。那是因为1956年匈牙利事件导致苏军出动的缘故。才牙牙学语的我知道了：匈牙利有个以写下“生命诚可贵”的诗句著称的诗人裴多菲命名的“俱乐部”（在那个年月，“裴多菲俱乐部”就等于是“阴谋集团”的同义词）；有个搞反革命复辟的头子纳吉，在叛乱被粉碎后被处决——此人的阴魂延续20年，“文革”最后一年，1976年清明节天安门事件之后，邓小平重新被打倒、被狠批时，他被加上的一个头衔就是“中国的纳吉”。
小时的我，很为这个国名惴惴不安：凶牙，且利！
俱往矣。后来我知道了，匈牙利是社会主义国家尝试改革开放的先驱——比中国领先四分之一世纪，而纳吉是一位值得千秋万代景仰的为他的祖国和人民大无畏献身的伟人。
今年有机会到匈牙利首都布达佩斯进行了一次“闪电式访问”。布达佩斯号称“东方小巴黎”，在我看来，这个名称既贬低了它，也贬低了巴黎，二者实际上很不相同。
正如我此前介绍过的，布达佩斯被蜿蜒而来的多瑙河划为两部分，河西为布达，河东为佩斯，两半城被河上九座美丽的桥梁与河下地铁隧道连通——因为要从河下穿过，所以布达佩斯的地铁超乎寻常地深，从自动扶梯上往下看，足有四、五层楼那么深。
朋友何频对布达佩斯印象不佳，他这么回忆（语言很刻毒，呵呵！）：“布达、佩斯很多城楼，似乎刚遭受战火，如同被奸污的老妇。即使在所谓富人小楼区，在所谓高档餐厅，也难见有些朝气的人，大家都像刚从地狱出来的人。”“爬上国王山时，暮色晃照城中浊河，两岸尽被欧美大酒店霸占。那曾是战车辗过的地方，不见少年游荡”……
我对布达佩斯的感觉则比他要好得多。这个城市的生活水平比邻国的维也纳显得要穷一点，但相当有活力，市民对外人的热情态度和良好素质，让我留下深刻印象。每当我们在街头打开地图，立即就有人——特别是年轻人，走近我们，用英语问：“我能帮助你们吗？”“你们要去哪儿？”有时我们随便向一位最近的路人问路，也都能得到详细指点，甚至带着我们找到要去的地方。他们的英语不仅纯熟流利，而且，都是道地美语发音，比我这个在美国住了这么长时间的人强多了，令我汗颜，也暗暗纳罕。
当然，在持有负面印象的人看来，或许这正是匈牙利人崇洋媚外的证明；但至少对我们来说，布达佩斯的这种“国际化”让我们大为受益。
布达（照片上的下半部分）与佩斯隔河相望。
位于布达一侧城堡山上的有七百多年历史的马加什教堂和匈牙利开国国王伊斯特万的雕像。
在城堡山上昔日的皇宫改成的博物馆前面的广场，一批官兵披着夕晖击鼓列队，还铺上了红地毯，不知是要迎接什么贵宾。看他们都煞有介事，不便询问。我们也没有太多时间等候，拍下几张照片就离去了。
摄于佩斯一侧的河滨大道。游人就像雕塑，雕塑就像活人。
在布达的河边拾级而登盖雷特山的起步处所摄。风景区的这些涂鸦，实在“杀风景”。
这是欧洲最大的犹太教堂后面庭院的雕塑。拜占庭－摩尔建筑风格的犹太教堂位于佩斯的烟草街。
首都的主教堂——圣伊什特万大教堂，始建于1851年。这座教堂专门辟有一室，陈放着匈牙利开国国王伊什特万死后被砍下的右手，有关介绍上说，这是“匈牙利人民最贵重的历史纪念品”“圣右手”。我们瞻仰了这只手。小陈列室内不允许拍照。
布达佩斯最重要的广场——英雄广场，矗立着匈牙利历史上数十位重要人物的铜像。
佩斯河边的中央大菜市场内部。这座古典风格的大建筑，一楼卖蔬菜、肉类和各种食品，二楼卖各种服装。
安德拉什大道位于佩斯一侧，尽头是英雄广场和公园。在这条匈牙利首都最著名的大道上，我看到这座由无数锁链密密麻麻地组成的雕塑，上面铭刻着“1949－1989”——共产党统治的四十年。铁幕？高墙？枷锁？随观赏者去想象吧。
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