蘇聯解體後，又一個強人普金成了媒體上的風流人物。自2000年以來，普金的所謂“大國夢”或是“蘇聯夢”，常常是國人喋喋不休的話題。國人為啥死活要偷窺或糾纏普金的夢呢？大部分人可能從未想過它的原因和事情的來龍去脈。 從小就和俄羅斯人打交道，一起排隊買麵包，一起打過架。家裡上一代發生的許多事情，也和這個國家有關。成年以後到了海外，又和許多俄羅斯人在一起工作過，加上學過俄語，不知不覺中保持了一些俄羅斯生活習慣。讓我困惑的是，近年常見到一些國人，沒有我啃過的紅腸多，卻有着極深的“俄羅斯情結”。常常做着蘇聯夢也就罷了，居然還幫着人家總統做夢。說起來都是頭頭是道，毫不氣短，但我還是半信半疑。 最近我的夢先成真，終於到訪俄羅斯，回來後寫下《俄羅斯人真想回到前蘇聯？-訪俄見聞》的遊記。深知眼見為實的基本道理，我才敢開口說幾句。它證實了我多年的判斷：俄羅斯人不會忘記前蘇聯，但幾乎沒有人真的想回到蘇聯時代。皇帝的新衣豈可以被揭開？不出所料，實話直說激惹了一些“娥粉”，要求收聲的評論不絕於耳。不知哪年扯出來的“普金夢”，顯然與“俄人想回到蘇聯時代”的囈語有直接聯繫。 雖然說話的目的不同，“普金的蘇聯夢”終於在美國也找到了市場。2014年以後，普金在克里米亞的行動被解讀為“恢復甦聯帝國輝煌的頑固夢想。”別高興，兩國絕不是同盟軍。中美天天互掐，為啥這事又能說到一起？與其沒完沒了的猜人家的夢，倒不如跟隨我這個老俄羅斯迷，一起走進他的故鄉，仔細看個究竟。 聖彼得堡，俄羅斯帝國的名片。
聖彼得堡 凱旋門
有許多人反駁“蘇聯夢”，聲稱普金夢見的應是彼得大帝時代的俄羅斯帝國，但這個聲音不大，或許有些人裝沒聽見。仔細觀察聖彼得堡，也許真的可以找到部分答案。帝都過去叫列寧格勒，我們大多數人對她的了解，就是停留在那些古老的黑白膠片。經過了一個世紀共產世界後，聖彼得堡還能有啥？過去蘇聯人不會去推銷聖彼得堡，就像中國79年開放前不會去推銷南京一樣。台灣人的金陵飯店建成前，南京建過幾坐新樓？一句話，莫斯科才是偉大蘇聯的名片。
遊歷過西歐主要城市，歐洲各國文化對許多中國人來說，似乎差距不大。雖然從書本上早已了解過聖彼得堡，但真的親臨其境後，仍然讓我大吃一驚。原來舊時沙皇的俄國如此輝煌，魅力無窮，給人一種相見恨晚的感覺。我不敢想象，這裡曾經是那個灰暗，單調和呆板的蘇聯。 除了冬宮，還有皇村，彼得夏宮，女王凱撒林宮等建築群。
沙皇村外，由退休軍樂隊人員組成的歡迎儀式：高奏中國國歌。哇！果然是“老大哥”，總算看到點“普金蘇聯夢”的影子了，好興奮啊。 正依依不捨，一步一回頭準備離開時，背後又想起了美國國歌。。。 歐洲建築的主要風格，古典的，近代的流派全能看到。當然還有來自中國的藝術。
放大細節，可看到俄羅斯人的藝術才華和精益求精作風。
俄羅斯游後，我確實發現國人的誤解有長時間的客觀因素。大多數人都有“偉光正”情結，大蘇聯，大莫斯科，大紅場，大閱兵。。。當然還有斯大林。相比之下，其它就微不足道了。
同中國各地大興木土不同，百年來，聖彼得堡大部分區域仍然保持着沙皇時代的原樣。有點奇怪嗎？據導遊說，斯大林確實有過大規模變化此城的計劃，但人算不如天算。二次世界大戰阻礙了改造計劃。戰後又碰到朝鮮戰爭。再想動手時，斯大林已去見了馬克思。到蘇聯解體的時候，聖彼得堡早已破爛不堪。二戰期間的破壞也未得到及時全面的修復，這個城市差不多快被世界遺忘了。 蘇聯解體後，列寧格勒復名為聖彼得堡，從此獲得新生。大規模的恢復保護工程已進行了20多年，現仍在進行中，並開始吸引了大量國際遊客，也包括我這樣的，自以為是蘇聯通的“劉姥姥”。 我們的聖彼得堡導遊常常自豪地與莫斯科相比。路過總統別墅時，導遊興奮地說：“普金經常回來小住，他畢業於著名的國立聖彼得堡大學，我們是校友！” 普金確實出生在這裡，他很小就受到東正教母親的影響，並非外界所認為的虔誠共產主義信徒。 提到聖彼得堡，就不能不提彼得大帝，他才是俄國崛起的象徵和推動人。 兩邊和金框的四周都有中國瓷器的裝飾。 
聖彼得堡原為瑞典近芬蘭灣出海口的一片沼澤地。彼得大帝奪得此處後，填海造地正式建立此市時間為1703年5月27日。1712至1918年間，其為俄羅斯帝國的首都。在這個面向西方的大門口，彼得首先建立起彼得保羅要塞，準備瑞典的隨時進攻。可是這個入侵事情，卻從未發生過。
涅瓦河口兔子島上的要塞 
從宮殿的臥房往外看，可日夜思念着走出波羅的海。
彼得大帝歸向西方的成功，有賴於已完全被東正教改造的俄羅斯人“文化基因”。中國人夢想着取代美國，僅僅限於GDP，兵器等與面子有關的東西。而俄羅斯人從一開始想振興的，即是她的軟實力，在宗教方面取代西歐美國，成為現代文明社會的主流。不像儒家治國的天朝，彼得大帝的都城，皇宮，甚至陵墓都面向大海，情願躺在敵人的炮口之下，也不退縮。聖彼得堡就是他傳奇一生的紀念牌。
彼得大帝夏宮以噴泉著名
當年彼得大帝規定，每個來都城的人都不能空手，要隨身帶上石頭。這個建在沼澤地上的城市，一磚一瓦，都不苟且，因為大帝要鑄造超越所有都城的千年帝都。歐洲所有經典城市的繁華和景觀，這裡都不能缺少。
除了驍勇善戰外，彼得大帝毫不留情地與傳統決裂。他大手筆地改造俄國的軍政貴族體系，同時也開放民意，追求東正教的教義，實行民眾平等的國家崛起理念。 中國人想象不到，彼得大帝竟然也是個“活雷鋒”。1724年，他在海灘上因跳水搶救溺水的士兵，而染病駕崩。 帝國海軍部大樓 
女王凱撒林宮，二戰中也遭到了嚴重的破壞。
聖彼得堡大手筆的恢復，雖在進行中，但已經足以讓各地遊客驚嘆！德國遊客特別多，知道為啥嗎？
二次世界大戰中，列寧格勒被圍困870多天，上百萬人被餓死。但俄羅斯人決不投降，直到勝利的那一天到來。德國人對皇村和凱撒林宮等處進行了破壞和搶奪。列寧格勒人埋藏了國寶，雖然戰後被取出，但在整個蘇聯時期，卻被扔在倉庫里，一直等待着黎明。
凱撒林女王（葉卡捷琳娜）
凱撒林女王，伊凡三世和彼得大帝為俄國歷史上最重要的帝王人物。她擴充了南邊的土耳其和波蘭領土，開拓了彼得大帝的事業。可她其實是一個德國人。
不知當年德國人是如何想的。如果他們有國人圍剿肯特雞和麥當勞的一半勇氣，應該炸掉這些俄國文化精髓吧？同樣俄國人也一直愛戴着這個女皇，也沒在德國人入侵時，掘墓鞭屍。 住的五星級酒店，也是德國人投資興建的。德國人好像忘不了列寧格勒。
但無論如何，這個女皇不符合俄人的傳統價值觀。據說凱撒林女王有幾百個男朋友，這幅掛在她宮內的圖畫至今讓人津津樂道。 
聖彼得堡附近原是一大片古老的森林，是個出產琥珀的地方。女王宮的琥珀廳聞名世界，二戰受破壞後，最近才恢復。但不許對着大廳照相，俺只能朝着門廊偷拍一張，不就是個山寨版嗎？人家知道俺們中國人的規矩。對不起，俺也不能脫離群眾免俗啊。
俄國已回歸東正教的信仰，也即恢復和走向西方的主流意識形態。雖然東正教與基督教之間，歷史上一直存在着爭持，但都與馬列主義有着不共戴天的天壤之別。中國人夢想着取代美國，僅是GDP，兵器等與面子有關的東西，而俄羅斯人想振興的是她的軟實力，在宗教方面取代美國，而成為現代文明社會的主流。
大教堂
宮廷里世界級的國寶不能漏掉。下圖是張按照聖經“浪子回頭”而做的著名油畫。很多遊客在畫底下聚集交頭接耳，不肯離去。俄羅斯何嘗不是一個浪子回頭的國家？看看其他人的表情。引申一下，感覺像如今上帝眼裡的其它國家嗎？
聖彼得堡也是個水城，沿着涅瓦河，共有423座橋梁，個個美輪美奐。沙俄時代的建築點綴着兩岸。一到夏天，遊河的客人特別多。 
著名的涅瓦大街景色，帝俄時代的百貨公司（下）。
普希金像，俄國的偉大詩人，位置在沙皇村門口。
帝俄時代，文化上的繁榮也同樣魅力四射，創造了許多世界經典。這是在帝國頂尖的藝術殿堂，聖彼得堡皇家芭蕾舞團正上演《天鵝湖》。
沙皇對世界文明的嚮往，一點兒都不輸英法。無論在冬宮還是在露天，都有埃及的文物擺設。
無論是重建的皇家耀眼宮殿，還是精心修復的古典水城建築，我都在聖彼得堡這張名片上，看到了普金的“大國夢”和軟實力輸出的努力。似乎沒看到多少蘇聯的影子。經過導遊的指點，知道斯大林和赫氏的單調，火柴盒式建築，基本上都在郊區，登不上大雅之堂。
在車上，搶拍了兩張。
“娥粉”除了渲染俄人都想回到前蘇聯外，更離譜的是為“普金的大國夢”強行加上蘇聯的註解，還常常配有普金哭着臉的像片作證。有人猜想，這是自己的共產主義“大國夢”底氣不足，要塞點洋貨來點綴。幾十年前的口號是“趕英超美”，打死也不敢說超過“老大哥”。逛完聖彼得堡，終於想明白了，這個自言自語的蘇聯夢千萬不能碎！
不僅皇家生活，聖彼得堡的平民生活一樣豐富多彩。看到一些遊客猴急的追問，何時能去莫斯科的郊外，看到那些不能相信的眼淚，導遊不止一次地提醒我們，老想着莫斯科會失望的。聖彼得堡才是個西化，風情萬種的典型俄羅斯城市，這是“蘇區莫斯科”不能比的。
蘇區紅場的廁所是躲在地下，再看看這裡的皇家廁所。兩大門神守衛，一個捂着一個斷了，不拍你走錯了地方。
琥珀裝飾和傳統絲巾都是定情之物。
當然，這裏白天日光浴，晚上紅燈區也是少不了的。
聖彼得堡的落日
要離開聖彼得堡了， 導遊再次自豪地講述聖彼得堡的獨特魅力和重新拾起的尊嚴。她要求我們留下微信賬號，告訴她對比莫斯科的感受。
“普金的蘇聯夢”，我只看到了聖彼得堡部分，不敢武斷地說，普金一定有個俄羅斯帝國夢。中美兩國意識形態嚴重對立，但都想給普京帶帽子，不同的是“美化”和“妖化”之別。請再隨我去趟莫斯科，看個究竟吧！如果您的蘇聯夢不幸受到了打攪和冒犯，可以再看看這張激情畫，算是個補償？
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