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老高的博客  
随着岁月流逝,我从一个文学爱好者变成了一个历史爱好者,从想象的云天落到了史实的丛林。  
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网络日志正文
造访一座名不见经传的首都(组图) 2017-02-10 09:30:15

  我在读初中时,世界地理学得不错,对各国首都可以对答如流,包括一些冷门国家:斯里兰卡首都?科伦坡;阿根廷首都?布宜诺斯艾利斯;乍得首都?恩贾梅纳;塞浦路斯首都?尼科西亚;利比亚首都?的黎波里,还有个夏都班加西……
  八十年代以后世界版图大变动,苏联解体、南斯拉夫解体……联合国会员国一下猛增,从1976年文革结束时的147个,到2011年的193个,光是1990到1993年,三年就增加了25个国家,这下别说首都了,连国家名,听来都一头雾水:帕劳、基里巴斯、瓦努阿图、图瓦卢……谁知道这些国家都在哪个旮旯儿?最近成为舆论焦点的亿万富豪肖建华,持有安提瓜和巴布达的外交护照,这个国家又在地球哪个墙角?斯里兰卡,1985年把首都从科伦坡迁到了新城市,怎么读?得憋上一口长气:斯里贾亚瓦德纳普拉科特,这让我怎么也记不住了!再说,年岁也不饶人了。
  我认识的人中,百分之五十(包括我)说不上克罗地亚在哪儿;百分之百不知道克罗地亚的首都叫什么。
  但到2016年秋末,我总算知道了:克罗地亚在亚得里亚海东岸,与意大利隔海相望;它的首都,叫“萨格勒布”!
  萨格勒布(Zagreb),是克罗地亚的首都,也是全国最大城市。19世纪是奥匈帝国统治下的克罗地亚首都;克罗地亚成为前南斯拉夫六个加盟共和国之一时,萨格勒布是南斯拉夫第二大城市,最大工业中心和文化中心。1991年克罗地亚独立,这里就顺理成章地成了首都。
  萨格勒布位于克罗地亚的西北部,有一条萨瓦河流过这儿。在2011年的人口普查中,萨格勒布市人口是79万人,连同萨格勒布县,达到了111万,是克罗地亚唯一一个超过百万人口的大都市区。。
  萨格勒布历史够悠久了,公元一世纪时,这里是一个古罗马城镇。1094年“萨格勒布”这个名称始见于史籍。整个城市由三部分组成:由教堂、市政厅等古建筑组成的老城;由广场、商业区、歌剧院组成的新区;二战后发展起来的现代化市区。市中心耶拉西奇广场,设有政府机构、银行及商业办公中心,广场中央矗立着克罗地亚民族英雄班·约瑟夫·耶拉西奇的巨型雕塑;在广场周围还集中了许多两三个世纪的巴洛克建筑。横穿耶拉西奇广场的是著名的伊利卡大街,集中了许多商店和大型超市,是萨格勒布主要的商业街。
  顺便说一句,萨格勒布西北66公里的库姆罗韦茨村,是南斯拉夫缔造者和独裁者铁托的故乡。
  我在克罗地亚周游之前,没谁认为萨格勒布值得一去。德国人说,游览克罗地亚,去了斯普利特和杜布罗夫尼克这些旅游胜地(我已经都介绍了)就行了,萨格勒布嘛,可去可不去。他们是从旅游的角度说的,这个内陆城市没有滨海城市的“颜值”那么高,没有那么多能拍出明信片效果的景色嘛!但是我们还是决定前往。记得几年前我去柬埔寨,只去了吴哥窟,却没有去首都金边;去了七八次德国,却没有去首都柏林,一直引为憾事!到澳大利亚,朋友也是泼冷水说首都堪培拉没啥可看的,但我坚持去了,果然收获不小——这次一定要去萨格勒布!
  萨格勒布没给我好脸色,浇了一天淅淅沥沥的连绵秋雨,拍照自然大受影响。但这个城市给我的印象相当不错,不虚此行!

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  萨格勒布大教堂,正式名称则是圣母蒙召升天主教座堂。据称是克罗地亚最著名的建筑物,是克罗地亚最高的建筑物。大教堂始建于11世纪(1094年),是匈牙利国王拉第斯拉夫一世宣布成立萨格勒布天主教区并兴建教堂。13世纪教堂被鞑靼人毁坏,后几经修复。1880年一场地震严重损毁教堂,尖顶也被震落,20世纪初建好两座哥特式塔柱(高度为104米和105米),教堂得以重现昔日辉煌。
  上图是教堂门口的雕塑。
 

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  教堂门口的圣母雕像柱。顶端是圣母玛丽亚,下面是四个天使的金色塑像。后面的建筑,是15世纪末克罗地亚面临奥斯曼帝国入侵时修建的城堡和防御工事。
 

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  在萨格勒布大教堂内,我成了文盲。教堂内的一切都是珍贵文物。
 

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  大教堂外立着两座小尖塔,这是那场大地震震落的尖顶。墙上的古钟永远停在那一时刻。
 

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  萨格勒布老城一角。
 

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  这座雕像从某个角度看酷肖列宁。但列宁像岂会仍然供奉在变天之后的克罗地亚?
 

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  守卫城门的青铜雕像:圣乔治斩杀巨龙。
 

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  正前方是个著名的景点——石门。罗马时代的古城被大火烧毁,仅留下这个城门。城门不是笔直穿过城墙,而是拐了个弯,从左边出去。正面的铁栅栏后面是圣母玛利亚圣像,前来祭拜的人真不少。据说那场大火把教堂也烧毁了,可圣母玛利亚圣像完好无损,被供奉到这里。
 

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  这些女孩聚集在这家发型屋门口,想必这家颇有口碑。
 

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  建于中世纪的圣·马克教堂,色彩鲜艳的彩色屋顶让人们想起飘扬在各处的克罗地亚国旗。彩色图案由二个臂章和衬底组成,分别代表中世纪克罗地亚的三个古王国。
 

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  圣·马克教堂大门。

 

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  圣·马克教堂周围全是克罗地亚国家政府机关。
 

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  克罗地亚总统府旧址。据介绍,从1809年到1918年一直是总统官邸,上个世纪90年代后总统不再住在这里。
 

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  萨格勒布街头到处是纪念物。这个拐角上的浮雕,我拍下来后根据其铭文一查,原来是1573年克罗地亚-斯洛文尼亚反对土耳其统治的农民起义的领袖马蒂亚·古贝茨。1573年马蒂亚·古贝茨被俘在这里被土耳其人用一顶灼红的铁冠戴在头上烧死。

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  街上除了他,只有两个听众。但满大街满满当当壅塞着他的忧郁旋律。
 

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  这是萨格勒布有名的“失恋博物馆”(Museum of Broken Relationships)。萨格勒布有很多“剑走偏锋”的博物馆,我不无偏见地想,或许是它知道自己在欧洲很难与著名大都市竞争,于是另辟蹊径,倒是也显露了自己的特色。这是世界上唯一一家以失恋为主题的博物馆。拥有包括台湾在内的世界各地失恋者捐赠的展品1000多件。2011年,欧洲博物馆年授予“欧洲最有创意博物馆奖”,2012年列为萨格勒布必看景点第三名。
 

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  恋爱、婚姻,正如这里一面墙上标注的:“私人的战斗,全球的战争”。慕名而来的参观者还真不少。
 

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  这家是另一个相当另类的博物馆:酷刑博物馆。
 

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  我问蓝发和紫发的这两位姑娘,马路对面的漂亮建筑(从玻璃的反光上可以隐约看见)是什么,她们用流利的英语告诉我,是她们的艺术学校,随后欣然同意我拍下她俩。
 

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  大剧院今晚上演普罗科菲耶夫的大型芭蕾舞剧《罗密欧与朱丽叶》。

 

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  萨格勒布民族博物馆致力于收藏克罗地亚各个民族遗产,馆藏达80000件,分为服饰、小型木制饰品、陶器和枝编工艺、家居日常用品、乐器、传统饰品、纺织品等。 

 

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  不经意间走过街旁一座雕塑,回家一查,此人非同等闲:安特·斯塔尔切维奇(1823~1896年),克罗地亚政治家,“权利党人运动”领袖。社会科学文献出版社《克罗地亚》载,他在布达佩斯攻读神学、历史和哲学,获哲学博士学位。欧洲1848年革命后回国,后创建权利党,反对封建专制,他唤醒了克罗地亚民族觉醒。

 

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  冒着小雨找餐馆,在一家购物中心看到这家快餐店卖炒面。竟是一位胖乎乎的洋妞在颠锅!

 

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  炒出一盘黑乎乎的鸡肉面,味道还不错!


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