我在讀初中時，世界地理學得不錯，對各國首都可以對答如流，包括一些冷門國家：斯里蘭卡首都？科倫坡；阿根廷首都？布宜諾斯艾利斯；乍得首都？恩賈梅納；塞浦路斯首都？尼科西亞；利比亞首都？的黎波里，還有個夏都班加西……
八十年代以後世界版圖大變動，蘇聯解體、南斯拉夫解體……聯合國會員國一下猛增，從1976年文革結束時的147個，到2011年的193個，光是1990到1993年，三年就增加了25個國家，這下別說首都了，連國家名，聽來都一頭霧水：帕勞、基里巴斯、瓦努阿圖、圖瓦盧……誰知道這些國家都在哪個旮旯兒？最近成為輿論焦點的億萬富豪肖建華，持有安提瓜和巴布達的外交護照，這個國家又在地球哪個牆角？斯里蘭卡，1985年把首都從科倫坡遷到了新城市，怎麼讀？得憋上一口長氣：斯里賈亞瓦德納普拉科特，這讓我怎麼也記不住了！再說，年歲也不饒人了。
我認識的人中，百分之五十（包括我）說不上克羅地亞在哪兒；百分之百不知道克羅地亞的首都叫什麼。
但到2016年秋末，我總算知道了：克羅地亞在亞得里亞海東岸，與意大利隔海相望；它的首都，叫“薩格勒布”！
薩格勒布（Zagreb），是克羅地亞的首都，也是全國最大城市。19世紀是奧匈帝國統治下的克羅地亞首都；克羅地亞成為前南斯拉夫六個加盟共和國之一時，薩格勒布是南斯拉夫第二大城市，最大工業中心和文化中心。1991年克羅地亞獨立，這裡就順理成章地成了首都。
薩格勒布位於克羅地亞的西北部，有一條薩瓦河流過這兒。在2011年的人口普查中，薩格勒布市人口是79萬人，連同薩格勒布縣，達到了111萬，是克羅地亞唯一一個超過百萬人口的大都市區。。
薩格勒布歷史夠悠久了，公元一世紀時，這裡是一個古羅馬城鎮。1094年“薩格勒布”這個名稱始見於史籍。整個城市由三部分組成：由教堂、市政廳等古建築組成的老城；由廣場、商業區、歌劇院組成的新區；二戰後發展起來的現代化市區。市中心耶拉西奇廣場，設有政府機構、銀行及商業辦公中心，廣場中央矗立着克羅地亞民族英雄班·約瑟夫·耶拉西奇的巨型雕塑；在廣場周圍還集中了許多兩三個世紀的巴洛克建築。橫穿耶拉西奇廣場的是著名的伊利卡大街，集中了許多商店和大型超市，是薩格勒布主要的商業街。
順便說一句，薩格勒布西北66公里的庫姆羅韋茨村，是南斯拉夫締造者和獨裁者鐵托的故鄉。
我在克羅地亞週遊之前，沒誰認為薩格勒布值得一去。德國人說，遊覽克羅地亞，去了斯普利特和杜布羅夫尼克這些旅遊勝地（我已經都介紹了）就行了，薩格勒布嘛，可去可不去。他們是從旅遊的角度說的，這個內陸城市沒有濱海城市的“顏值”那麼高，沒有那麼多能拍出明信片效果的景色嘛！但是我們還是決定前往。記得幾年前我去柬埔寨，只去了吳哥窟，卻沒有去首都金邊；去了七八次德國，卻沒有去首都柏林，一直引為憾事！到澳大利亞，朋友也是潑冷水說首都堪培拉沒啥可看的，但我堅持去了，果然收穫不小——這次一定要去薩格勒布！
薩格勒布沒給我好臉色，澆了一天淅淅瀝瀝的連綿秋雨，拍照自然大受影響。但這個城市給我的印象相當不錯，不虛此行！
薩格勒布大教堂，正式名稱則是聖母蒙召升天主教座堂。據稱是克羅地亞最著名的建築物，是克羅地亞最高的建築物。大教堂始建於11世紀（1094年），是匈牙利國王拉第斯拉夫一世宣布成立薩格勒布天主教區並興建教堂。13世紀教堂被韃靼人毀壞，後幾經修復。1880年一場地震嚴重損毀教堂，尖頂也被震落，20世紀初建好兩座哥特式塔柱（高度為104米和105米），教堂得以重現昔日輝煌。
上圖是教堂門口的雕塑。
教堂門口的聖母雕像柱。頂端是聖母瑪麗亞，下面是四個天使的金色塑像。後面的建築，是15世紀末克羅地亞面臨奧斯曼帝國入侵時修建的城堡和防禦工事。
在薩格勒布大教堂內，我成了文盲。教堂內的一切都是珍貴文物。
大教堂外立着兩座小尖塔，這是那場大地震震落的尖頂。牆上的古鐘永遠停在那一時刻。
薩格勒布老城一角。
這座雕像從某個角度看酷肖列寧。但列寧像豈會仍然供奉在變天之後的克羅地亞？
守衛城門的青銅雕像：聖喬治斬殺巨龍。
正前方是個著名的景點——石門。羅馬時代的古城被大火燒毀，僅留下這個城門。城門不是筆直穿過城牆，而是拐了個彎，從左邊出去。正面的鐵柵欄後面是聖母瑪利亞聖像，前來祭拜的人真不少。據說那場大火把教堂也燒毀了，可聖母瑪利亞聖像完好無損，被供奉到這裡。
這些女孩聚集在這家髮型屋門口，想必這家頗有口碑。
建於中世紀的聖·馬克教堂，色彩鮮艷的彩色屋頂讓人們想起飄揚在各處的克羅地亞國旗。彩色圖案由二個臂章和襯底組成，分別代表中世紀克羅地亞的三個古王國。
聖·馬克教堂大門。
聖·馬克教堂周圍全是克羅地亞國家政府機關。
克羅地亞總統府舊址。據介紹，從1809年到1918年一直是總統官邸，上個世紀90年代後總統不再住在這裡。
薩格勒布街頭到處是紀念物。這個拐角上的浮雕，我拍下來後根據其銘文一查，原來是1573年克羅地亞-斯洛文尼亞反對土耳其統治的農民起義的領袖馬蒂亞·古貝茨。1573年馬蒂亞·古貝茨被俘在這裡被土耳其人用一頂灼紅的鐵冠戴在頭上燒死。
街上除了他，只有兩個聽眾。但滿大街滿滿當當壅塞着他的憂鬱旋律。
這是薩格勒布有名的“失戀博物館”（Museum of Broken Relationships）。薩格勒布有很多“劍走偏鋒”的博物館，我不無偏見地想，或許是它知道自己在歐洲很難與著名大都市競爭，於是另闢蹊徑，倒是也顯露了自己的特色。這是世界上唯一一家以失戀為主題的博物館。擁有包括台灣在內的世界各地失戀者捐贈的展品1000多件。2011年，歐洲博物館年授予“歐洲最有創意博物館獎”，2012年列為薩格勒布必看景點第三名。
戀愛、婚姻，正如這裡一面牆上標註的：“私人的戰鬥，全球的戰爭”。慕名而來的參觀者還真不少。
這家是另一個相當另類的博物館：酷刑博物館。
我問藍發和紫發的這兩位姑娘，馬路對面的漂亮建築（從玻璃的反光上可以隱約看見）是什麼，她們用流利的英語告訴我，是她們的藝術學校，隨後欣然同意我拍下她倆。
大劇院今晚上演普羅科菲耶夫的大型芭蕾舞劇《羅密歐與朱麗葉》。 
薩格勒布民族博物館致力於收藏克羅地亞各個民族遺產，館藏達80000件，分為服飾、小型木製飾品、陶器和枝編工藝、家居日常用品、樂器、傳統飾品、紡織品等。 
不經意間走過街旁一座雕塑，回家一查，此人非同等閒：安特·斯塔爾切維奇（1823～1896年），克羅地亞政治家，“權利黨人運動”領袖。社會科學文獻出版社《克羅地亞》載，他在布達佩斯攻讀神學、歷史和哲學，獲哲學博士學位。歐洲1848年革命後回國，後創建權利黨，反對封建專制，他喚醒了克羅地亞民族覺醒。 
冒着小雨找餐館，在一家購物中心看到這家快餐店賣炒麵。竟是一位胖乎乎的洋妞在顛鍋！ 
炒出一盤黑乎乎的雞肉麵，味道還不錯！
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