幾年前就將土耳其的伊斯坦布爾列入了旅行的清單，兩年前的夏末更幾乎就要成行：正要訂機票時，傳來土耳其發生大地震的消息，打消了念頭。今年終於動身前往了，儘管就在我們抵達伊斯坦布爾，還收到朋友來信，好心地提醒：土耳其據說還有武裝衝突呀……但我們天天徜徉在伊斯坦布爾的古色古香的老城區，眼前都是麗日藍天，耳邊都是笑語喧闐，早已經樂不思蜀了。
我的一位跑遍了歐洲各國的親戚對我說：過去對伊斯蘭教實在是缺乏了解啊，因為十多年來恐怖活動多半都跟伊斯蘭原教旨主義有瓜葛，提起伊斯蘭教，總是負面印象。去了伊斯坦布爾，被雷倒了：我親眼看到了伊斯蘭文明也是多麼博大精深！
我的另一位親戚也告訴我：在歐洲，有兩座城市最具有歷史、人文的深厚底蘊，一座是意大利的羅馬，另一座，是土耳其的伊斯坦布爾。前者，是西羅馬帝國的首都；後者，是東羅馬帝國的首都——古時候叫君士坦丁堡。
而一位萬維博客則介紹：伊斯坦布爾是美國《國家地理雜誌》評選出的“人一生要去的10個地方”的第二個；19世紀法國著名詩人兼政治家拉馬丁（alphonse de lamartine），在遊歷過伊斯坦布爾後說：“如果只能看這個世界一眼，那就看伊斯坦布爾吧！”還有資料說，伊斯坦布爾作為最強大帝國的首都，全世界再也找不出另一個城市當首都的歲月比它更長久——對此，我存疑，因為沒有與別的諸多首都pk。但伊斯坦布爾當首都的時間長達1500年，這可是個不折不扣的硬指標，不是最長久，也是最長久之一了。
…………
耳聽是虛，眼見為實。來到伊斯坦布爾，住到了被教科文組織列入世界文化遺產的老城區蘇丹阿梅，離聞名遐邇的藍色清真寺、聖索菲亞大教堂、托普卡帕皇宮、地下宮殿、大巴扎和伊斯坦布爾大學等等，都只需步行5到20分鐘。
伊斯坦布爾既是“絲綢之路”的終點，也是歐洲“東方快車”的起點（我早就熟讀馬可·波羅遊記和阿加莎·克里斯蒂的《東方快車謀殺案》），現有450多座清真寺（一說註冊的清真寺就有996座！）、40多座博物館、20多座教堂，走在街上，觸目可及，不是奧斯曼，就是拜占庭。土耳其是個亞洲國家，卻與歐洲接壤；最大的城市伊斯坦布爾，主要部分卻又在歐洲，以幾座橫跨博斯普魯斯海峽的大橋，連接起城市的不同部分，也連接亞洲與歐洲……
伊斯坦布爾有五百到一千座清真寺，若按一座清真寺平均有兩座尖塔計，這座城裡，這樣的尖塔就有一千座以上。就像無數的火箭、導彈，直指蒼穹。
在伊斯坦布爾遊逛幾天，印象豐富龐雜，難以理出線頭。就從聖索菲亞大教堂說起吧。聖索菲亞大教堂（土耳其語：Ayasofya） 以一位名為索菲亞的聖人而命名，這個詞在希臘語裡的意思是“上帝智慧”，是一座拜占庭式的宏偉教堂，坐落在藍色清真寺對面。
18個世紀之前的公元335年，由君士坦丁大帝首建，後來因幾次火災和地震而損毀，西元532年，由查士丁尼一世續建，公元537年完工。在1453年以前，它一直是與古羅馬帝國分庭抗禮的拜占庭帝國的主教堂。因其巨大的圓頂而聞名於世，是一幢“改變了建築史”的拜占庭式建築典範。剛竣工時的聖索菲亞大教堂，是正教會牧首巴西利卡形制的大教堂，在1519年被塞維利亞主教座堂取代之前，聖索菲亞大教堂一直是世界上最大的教堂；而它又是眾多奧斯曼帝國時期著名清真寺如藍色清真寺、塞札特清真寺、蘇萊曼尼耶清真寺、魯斯坦帕夏清真寺等等的模範。一座建築，同時對多個宗教產生深遠影響，實為罕見！
1453年後，伊斯坦布爾被土耳其的顎圖曼帝國征服，蘇丹穆罕默德二世下令將大教堂改建成為伊斯蘭教的清真寺，還將鍾鈴、祭壇、聖幛、祭典用的器皿等等都搬走，用灰泥覆蓋基督教鑲嵌畫。日後又逐漸加上了一些伊斯蘭建築，如外面的四座尖峭的叫拜樓（又叫宣禮樓）。
這座教堂本身，就成為民族和宗教互相征戰、殺戮、取代的見證，1500年中，先後當過東正教教堂，天主教教堂和清真寺。直到20世紀30年代，土耳其共和國建立了，1934年，這座教堂才失去了其宗教意義。首任總統穆斯塔法·凱末爾·阿塔圖爾克下令把聖索菲亞大教堂變成博物館，禁止把此處用作宗教禮拜場所。次年即1935年2月1日，這座建築以博物館的形象，重新對世人開放。如今的聖索菲亞大教堂，成為基督徒和穆斯林共有、共享的一個巨型博物館。
如今的聖索菲亞大教堂，不再具有宗教功能，而是基督徒和穆斯林等各色人等共有、共享的巨型博物館。是伊斯坦布爾為數不多的需要購票進入的場所。
在聖索菲亞教堂建造的地點，曾經先後存在過兩座被暴亂摧毀的教堂。這是狄奧多西二世下令興建的第二座教堂（415年建成、532年1月焚毀）遺下的殘存石頭，石上顯示上帝的羔羊。
聖索菲亞大教堂具有清真寺的標誌：圓頂與尖塔。
建造教堂從亞洲、歐洲和非洲運來各種彩色岩石，看看這地面！
聖索菲亞大教堂的穹頂，一直是建築、藝術和宗教各界人士矚目和研討的焦點。 圓頂由帆拱支撐，這在此前從未出現。帆拱可令圓頂得以接駁在下面的柱子。帆拱不僅可以達到令人滿意的美學效果，又可穩定圓頂的側面，使圓頂的重量得以引向下方。可惜畫面受到左側的腳手架的破壞。據說這些腳手架已經在這裡架設了幾十年，讓人掃興！
教堂極高處的畫像，顯然是基督教的。
教堂內的建築結構，極盡繁複之能事。
阿拉伯書法遍布整個教堂大廳，又強烈地透出伊斯蘭文化的特色。
教堂的二樓所見。下圖也是。
教堂內聖像馬賽克。
公元944年的馬賽克鑲嵌畫。中間是聖母抱着小耶穌，左方的是身穿禮服的君士坦丁一世，端上伊斯坦布爾城市的模型獻給聖母；查士丁尼一世站在聖母右方，把聖索菲亞大教堂的模型呈給聖母。
參觀聖索菲亞大教堂內的華人甚多。導遊也有許多能講流利中文。圖中這位舉起雙手的導遊，以一口漂亮的京片子，招呼着他的團員。有人對我推測說，這人不是土耳其人，而是中國人，例如可能是從新疆來的。
晚上的聖索菲亞大教堂。沒有帶三腳架，是我這次旅行的最大遺憾之一。所拍攝的夜景，也就質量很差了！
何止聖索菲亞大教堂，整個伊斯坦布爾，就像一個碩大的民族和宗教的大拼盤——各個民族和宗教，在這裡競爭，也共處，爭奇鬥豔。更多的照片，將隨後貼出。
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