无疑，这里晚上还是会尽力红火，但衰颓寥落之势是难以掩盖的。地上有铭刻着歌星大名的金色音符，路边矗立着记载他们辉煌成就的标牌雕像和照片，还有以“蓝调之父”汉迪命名的公园……但都带上挽歌的意味，都不过是让已到垂暮之年的粉丝缅怀“过去的好时光”而已


　　跨越美利坚之旅·上篇：西游记（第三天）

　　◆高伐林

　　（西游日记2019年8月草成，9月修改）


　　旅行第三天（续）

　　告别了国家民权博物馆，我们在孟菲斯的蓝调名人堂前厅略微浏览，没有交10元门票进正式的展厅，转头开车前往密西西比河畔的大金字塔。
　　十年前我女儿在田纳西当联邦上诉法庭的法官助理，邀我们夫妇来小住几天，多次经过这个银光灼灼的金字塔和门前的法老雕像，只是拍了照片，却没有走进去，这次才发现这个地方老少咸宜、非常好玩（女儿后来告诉我们，她在孟菲斯任职时，这儿一直闲置荒废）。

 

　　密西西比河边的金字塔。

　　原来这里是一个巨大得让我咋舌的购物中心，尤其以户外运动、水上活动、体育运动的用品为主。如果时间允许，可以足足在里面盘桓两三天。金字塔内售卖攀岩、潜水、野炊、露营器材设备应有尽有，餐厅旅店星罗棋布，甚至有多个湖泊（更确切地说应称池塘吧），鸭子和鱼各得其乐，还到处点缀着仿造的大树、山岩、梅花鹿、野猪和熊。我们发现了一个枪枝弓箭商店，短枪放在玻璃柜台里，长枪都在货架上供随意挑选。有美国老爹带着青春期儿子来选购，也有年轻恋人看得入迷。手枪一般都在400到600美元，个别的高到1399美元、低到100来美元。张桦发现有一把手枪竟低至30美元，我开玩笑说，说不定质量太次，只有用来抵着太阳穴扣动扳机才不会脱靶吧。带瞄准镜的步枪，标价130美元，我俩都举起来做瞄准射击状，各自照了一张照片。

　　过一把干瘾。但拥枪的念头在张桦心中生根发芽，后来在2021年买了一支长枪。

　　我提议去看看比尔街（Beale St），这是孟菲斯的音乐酒吧步行街，名气很大，十年前我在华灯初上时分来过，酒吧光怪陆离，游人摩肩接踵，乐声震得地皮都发烫。今年（2019年）年初，一部题为《假如比尔街会说话》（If Beale Street Could Talk）的影片进军奥斯卡奖，获五项提名，并最终夺得最佳女配角奖。影片讲的其实是个很不错的黑人爱情故事（女孩坚信自己的男友没有犯下强奸罪，面对社会的偏见，和母亲一起“上穷碧落下黄泉”，寻找证明他清白的证据），与这条街八杆子打不着，不知这个电影和同名小说为什么用这条街名做标题，只是要借重这条街的名气吗？
　　尽管我有十年前实地观察的经历和记忆，也尽管此刻是大白天，还没到“黄金时段”，我俩从这头逛到那头，还是不由得吃惊：工作人员只有三只两只小猫，游客则更是寥若晨星，与昨天在纳什维尔看到的乡村音乐名人堂一带的盛况，完全无法同日而语。乡村音乐近年回归，蓝调、摇滚竟然步步溃退？或者，随着新科技手段的兴起，他们纷纷转移了大显身手的阵地？

　　遐迩闻名的被誉为“蓝调之家”的比尔街，今非昔比。

　　“蓝调之父”汉迪（Handy）的公园也冷冷清清。

　　无疑，这里晚上还是会尽力红火，但衰颓寥落之势，是难以掩盖的。地上有铭刻着歌星大名的金色音符，路边矗立着记载他们辉煌成就的标牌，雕像，大量照片，有以“蓝调之父”汉迪（Handy）命名的公园……但都带上挽歌的意味，不过是让已到垂暮之年的粉丝缅怀“过去的好时光”而已。我想起那位B. B. King（来自Blues Boy的缩写），被称为有史以来最伟大的蓝调音乐家之一、“蓝调之王”，也于2015年去世，就是一个韶华已逝的象征。

　　告别孟菲斯，我开车，跨过了宽阔的密西西比河，继续往西疾驰。一过河，我们就来到了阿肯色州。密西西比河，伟大的“老人河”，留待下篇返回时再来细述。
　　远远一团黑云踏着沉沉雨脚逼近了！我们能侥幸擦过暴雨的翅尖吗？猜测未已，公路一转弯，把我们直接推到了黑云深处。刹那间雨鞭横着抽打过来，眼前顿时一片混沌，黑云倾泻着全部火力，如果那是子弹，可以在一秒钟内就将我们的车和乘客打得千疮百孔。我把雨刷打到最快档，也只能勉强看见几米远的两边车道白线，还有前面二三十米的两点红色光影，那是一辆大货柜车的尾灯——那就是我的航标灯，我在雨雾水花中紧紧盯着它、跟着它。我们车后面，车流也紧紧咬着，让我不敢低于时速60英里。可恶的是前后左右全是巨大的货柜车，都开得飞快，轰隆隆地超过我们，溅起的巨大水花一点不客气地砸到我们车上，更让我把心悬在嗓子眼。稍有闪失，不是会翻到沟底，就是被撞得粉身碎骨！
　　20多分钟之后，终于雨势稍减，我俩都有到鬼门关走了一遭的感觉！

　　阿肯色州首府小石城（Little Rock）到了。我们直接将车开到了中央中学——已经被定为国家历史纪念遗址，因为这里是1957年“小石城9人”事件（Little Rock Nine）的爆发地。

 
　　“小石城9人”事件发生地：小石城中央中学被定为国家历史纪念遗址。

　　中央中学是一座六七层楼的建筑，两翼都是四层，远远地伸展开来，好一座堂皇雄伟的校舍！大半个世纪之前美国竟有这样气派的中学，实在让人点赞。我们先在学校外面转了一大圈，拍了照片，才跨过马路来到十字路口对角的访客中心。这就错了：前台接待人员，一位很帅气的小伙子抱歉地说：再过几分钟我们就要关门了，就请你们进去快快地扫一眼吧——原来他们是4点半关门！我们应该先来参观这里，再去校园外面的。

 

　　访客中心其实就是一个展厅，展出大量照片，并用电视片介绍这个事件始末和影响。

　　小石城事件是62年前——1957年发生的，9个黑人学生进入中央中学就读，一波三折，引发了惊天风波。
　　美国最高法院在1954年5月17日的布朗诉托皮卡教育局案中，以9比0一致裁决：学校中的种族隔离制度违宪，呼吁美国的所有学校，废除种族隔离。最高法院判决后，美国全国有色人种协进会（NAACP）试图在南方州那些以前的白人学校，为黑人学生注册。大势所趋，小石城这所中央中学的董事会，同意按照裁决接收黑人学生，中学负责人Virgil Blossom于1955年5月24日提出了一个让黑白学生渐进融合的计划，定于1957年9月开始实施。
　　没想到这个州种族隔离主义者还有很大势力，他们组织前往州议会抗议，并阻止黑人学生跨进校门。矛盾激化，1957年9月4日，站在他们一边的时任阿肯色州州长Orval Faubus下令，部署国民警卫队大批士兵阻挡黑人学生跨进校门，成了当时美国的头条新闻。
　　抗争者也绝不退让。官方在这个事件中的态度严重撕裂，执政者中出现了犬牙交错的状况：州长是一派，而基层的校方、市政府和高层的联邦是另一派，他们支持黑人学生平等入学权利。中学董事会成员、市长和州长都是民选官员，对选民负责而不是对上级负责，没有中国那种“一级压一级”的情况。9月9日，中央中学校方发表声明谴责州长在学校附近部署国民警卫队的行为；9月12日，学校呼吁小石城市民为学生们祈祷；小石城的市长Woodrow Wilson Mann，更向艾森豪威尔总统请求派联邦军队干预。
　　鉴于事态严重，9月24日，艾森豪威尔下令美国第101空降师前往小石城，保护学生上学，联邦接管整个阿肯色州10,000多人的国民警卫队——大批士兵护送黑人学生跨进校门，再一次成了当时美国的头条新闻。
　　图片资料生动地展现了当年民权运动的声势和影响。黑孩子（有男生也有女生）在一排身着军服的大兵前呼后拥下进入中央中学的照片，让人印象深刻！可惜时间不够，不能细看和深看。只好上车找今晚的宿营地——位于北小石城的旅馆去也。
 

　　士兵护送黑孩子们进入中央中学，这一瞬间的画面，流传千古。

　　今天在旅途中发生了有趣的争论：张桦说，一英亩等于6亩，一亩等于666平方米，他家是半英亩，所以等于三亩。我不知哪根神经搭错，对此说法大表怀疑。当场用手机查验，张桦全对，我全错！唉唉唉，孤陋寡闻，灰头土脸！
　　（未完待续）


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