今天造訪的兩處名勝，都是大自然的鬼斧神工，構成了奇特的對比：第一處，是一位“星空來客”，挾雷霆萬鈞之力，只用了一剎那，就改天換地；第二處，則是一條柔弱無比的河流，用了億萬斯年的光陰，從容不迫又鍥而不捨地切開了這一片高原


　　跨越美利堅之旅·上篇：西遊記（第七天）

　　◆高伐林


　　旅行第七天

　　今天起得比較早。張樺去旅館前廳看是否有早餐，不出預料：只有昨天就看到的那幾片麵包，連咖啡都沒有！我們就自己做了熱狗當早餐，三口兩口吃完。既然Wi-Fi網絡也不好，索性早點兒走。7點25分出發上路，我先開。
　　今天的觀光“主菜”是兩個：先沿着40號州際公路往西，參觀巴林傑大隕石坑（Barringer Meteor Crater）；再往北開一百多英里，到大峽谷（Grand Canyon）。大峽谷我已經去過三四次，這次本來沒有打算去，但得知張樺沒去過，一算路程和時間，感覺可以補充進來。
　　開行兩個小時之後，我們從40號公路下來，折向正南，6英里專用公路是在沙漠中鋪設的，終點就是巴林傑隕石坑。雖然還很早，不到9點半，但已經有好幾輛車從對面過來了。奇怪，難道有人已經參觀完了？
　　我曾經在Google地圖上查看過巴林傑大隕石坑，其形類似月球上那些環形山。在我想象中，這就是一個荒野上碩大無朋的圓形深坑，圓周一圈是隕石撞擊地球爆炸拋出的物質組成的環形山，人們可以爬到環形山最高處上俯瞰深坑。到達之後發現，我所想象的大致不差，但沒有料到，這裡已經建成了相當完善的配套設施：博物館、劇院、餐廳……購票時我出示國家公園老人終身pass，卻被告知“不能用”——這裡並不是國家公園，而是屬於私人家族公司，票價成人18元，老人16元。
　　我們先在陳列館參觀，館內介紹太陽系、小行星、彗星等天文知識和宇航知識，還有重達637公斤的隕石。張樺及時發現了預告：電影“32秒後開場”，我們趕緊衝進電影廳，找了座位坐下來。電影只有十分鐘，但是運用電腦模擬的科技手段，展示約30萬噸重的隕石在5萬年前從天而降，撞上地球上這一角山野，引發驚天爆炸，視覺效果驚心動魄！這次爆炸的威力，相當於兩千萬噸TNT當量，形成的隕石坑，底部足有20個足球場那麼大，整個隕石坑，可以容納兩百萬人口！
　　電影還簡短地介紹了隕石坑發現和研究的過程，以及這一隕石坑的科學意義。地球上有多個隕石坑，但有的位於緯度極高地區，終年被冰雪覆蓋；有的已經演變成一個深湖，水底難以探測；有的撞擊時間太早，後來地殼錯動、植被變遷，原貌已難尋覓……只有這個巴林傑隕石坑，相當完整地保持了原貌，探測起來也容易得多。
　　為何被命名為“巴林傑隕石坑”？據稱科學界以此表示對丹尼爾•巴林傑（Daniel M.Barringer，1860-1929）的尊敬和紀念，是他首先提出巨坑是一顆巨大的鐵質隕石（也可簡稱為“隕鐵”）撞擊而成。他是採礦工程師出身的企業家，頗有商業頭腦，相信這個大隕鐵轉化成了含鐵量甚高的鐵礦，於是買下了大坑所在的這一片地區。隕石坑的所有權、採礦權、展示權及商業利益，都歸巴林傑家族的私人公司——巴林傑隕石坑公司。
　　這個隕石坑並沒有被列為聯邦政府管轄的國家紀念區予以保護，只是在1967年11月，被列為美國國家天然地標（Natural Landmark）。
　　看完電影，我們來到露天，俯瞰隕石坑。有高度不同的多個觀景台，有恐高症的張樺就留在中層的觀景台，我則上竄下跳，從各個高度和角度觀察和拍攝照片、視頻。
　　隕石坑本身位於海拔1740米的高原，直徑1200米，深達170米，周圍隆起的環形山有45米高。

　　我從最高層的瞭望台望下去。圖中有人處，為最低一層瞭望台。

　　這張全景是我對着博物館懸掛的大照片翻拍的。

　　在隕石坑停留了一個多小時，我們再次出發，張樺開車，前往大峽谷國家公園。從40號州際公路，經過幾條地方小路，轉上向北的89號公路，再轉上64號公路西向，就一直開到大峽谷了。在64號公路北側就有觀景台，我們不願多耽擱時間，只停車看了一個景點——科羅拉多河的一條叫“小科羅拉多河”的支流形成的峽谷，就往國家公園趕，近120英里路程，不到兩個小時順利到達。來到國家公園東門收費處，我掏出國家公園老人終生pass，連同駕照一起遞過去，她瞄了一眼就揮手放行，奉送給我倆一人一份公園地圖。

　　從大峽谷國家公園最東端崖頂上的觀景台俯瞰科羅拉多河。

　　我來過好幾次，老馬識途，可以給張樺導遊——不過，張樺的方向感和記路能力也很強，幾次發現不對，糾正我的說法。
　　大峽谷是由科羅拉多河及其支流切割出來的。張樺問我，科羅拉多河最後流到哪裡了？我想當然地信口開河：“一直到加州，流進太平洋了！”事後查資料才發現不對，這條河共長2333公里，流域涵蓋美國西南部七個州和墨西哥西北部兩個州，最後折向南，流進墨西哥的加利福尼亞灣。
　　大峽谷總長446公里，從旅遊的角度看，分成南緣（South Rim）、北緣和在西側的天空步道。北緣略高於南緣，沒有什麼旅遊者前往，去的人不是為科考、勘測，就是有其它特定目的如攀岩、攝影等。印象里，認識的朋友中，只有退休了的攝影家賀延光，曾與加州他的一批攝影同好們去過北緣。遊客說去“大峽谷”，一般都是到南緣，這裡平均海拔超過2134米，峽谷平均深度有1200米。
　　大峽谷國家公園是1908年美國老羅斯福總統所提倡與規劃的，初時只叫“國家紀念公園”， 1919年的2月26日，經過美國國會的法案通過，正式將大峽谷最深、景色最壯麗的一段，約有170公里長度的區域，劃為大峽谷國家公園。
　　大峽谷多處鑿出了石階、坡道，遊客可以從崖頂往下走，一直走到谷底河邊，然後再爬上來。我女兒來這兒時一度想下去，但得知除非體格極強壯者，不可能當天來回。不能當天來回，要帶的行頭就多了！除了足夠的食物和水，還要帶帳篷、睡袋等過夜裝備，她也就打消了這個念頭。
　　我們從公園東門進入後，還是在64號公路往西開行。大峽谷南緣的眾多觀景台，都在64號公路北側。我們進去的第一個景點，就是最東邊的景點，這裡有一座石頭塔樓，有點像抗日戰爭時期日本鬼子的炮樓，塔樓上視野開闊，這裡是最佳觀看科羅拉多河的地點，可以看到東北好幾公里遠處，科羅拉多河從山後閃出，左一折、右一拐，迤迤然越來越近。——在眼前的全景中，河只占比例微不足道的一點點，但就這一點點，讓面前這險峻的千峰萬壑平添無窮的生機和靈性。

　　正午時分來看大峽谷，並不是最佳時間段：陽光從頭頂直直墜落，不如凌晨和傍晚時分，能讓大峽谷內的岩層峰巒顯示豐富層次和韻致。但大峽谷就是大峽谷，它不屑於“抖機靈”，不拘小節，大氣磅礴，什麼時候來，它都能吸引你、震懾你。今天是周末，前來觀光的人還真不少，有幾個觀景台，我們開進去了硬是找不着停車位。我看有日本人、印度人、北歐人、南美人……中國人很是不少，最多的當然還是美國人，不過我注意到，黑人很少。
　　大峽谷北緣，臨近猶他州的兩個國家公園：錫安國家公園（Zion National Park）及布萊斯峽谷國家公園（Bryce Canyon National Park），我們這次是沒時間去那兩個公園了，但以前我都參觀過不止一次。對地質構造感興趣的朋友，最好是三個公園都能走到：
　　大峽谷最底層的岩石，是地球上最古老的岩石（有銘牌標示）；
　　大峽谷最上層的岩石，是錫安峽谷最底層的岩石；
　　錫安峽谷最上層的岩石，是布萊斯峽谷最底層的岩石；
　　布萊斯峽谷最上層的岩石，是地球上最年輕的岩石。
　　瞧，若能連續參觀這三個國家公園，就把地殼岩石這部億萬斯年的史冊，從最古老的一頁翻到了最晚近的一頁。
　　我們沿着64號公路慢慢開，開了幾十英里，看了五六個景點。最後從大峽谷國家公園的南門出來，向南直馳，回到40號州際公路上，抵達位於Seligman的Romney汽車旅館。這個旅館就坐落在66號歷史公路一側。在網上搶到這個地方的旅館房間還真不容易呢，這個地方可能是離大峽谷近的原因，普遍價格很高，查了不少旅館，標準間都在160美元左右。我們入住的這一家，雖然不包早餐，但房間裡有微波爐有冰箱，達到我們的最低需求，只要70美元出頭，這就算性價比很不錯了！
　　在床上躺下來想想，今天這一天造訪的兩處名勝，都是天然景點，真是大自然的鬼斧神工“硬實力”和“軟實力”的強烈展示和奇特對比啊：第一處，大隕石坑，是一位“星空來客”，挾雷霆萬鈞之力，只用了一剎那，就改天換地；第二處，大峽谷，則是一條柔弱無比的河流，用了億萬斯年的光陰，從容不迫又鍥而不捨地切開了這一片高原……
　　（未完待續。2019年8月草成，9月修改）


　　近期文章：

　　橫跨美國之旅（第六天）：沙漠地帶里的藝術天堂　　
　　橫跨美國之旅（第五天續）：“西部從這裡啟程”　　
　　橫跨美國之旅（第五天）：探訪“911”之前最大恐襲案遺址　　
　　橫跨美國之旅（第四天）：在最小的國家公園當街暢飲溫泉　　
　　橫跨美國之旅（第三天續）：穿過今與昔的暴風驟雨　　
　　橫跨美國之旅（第三天）：馬丁·路德·金遇刺現場　　
　　橫跨美國之旅（第二天）：跟着感覺走就沒錯　　
　　橫跨美國之旅（第一天）：老夫聊發少年狂　　

　　知青遇鬼記——《束之高閣》漫憶之一　　
　　父親百歲生日斷想——父親節重貼舊文　　
　　母親節回憶與母親有關的若干小事