阿拉斯加(2)：风情印象篇（组图）-老冬儿-万维博客-万维读者网（电脑版）

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		阿拉斯加(2)：风情印象篇（组图）	2014-08-03 12:15:25

阿拉斯加（2）：风情印象篇

阿拉斯加，一个令人十分向往的地方，有着广袤的土地，蓝荧荧的冰川，雪山，草地...最常听到的一句话就是：“阿拉斯加，最后的疆域”（Alaska, the last frontier）。

今夏七月，我们怀着探看最后的疆域的愿望来到了阿拉斯加,作自驾游。当我们的车行驶在那片土地上时，望着窗外无尽的绿色，开始有了点小小的不满足，觉得它不像我们心目中的白雪皑皑的北国（冰川除外），也不像我们想象中的荒野，然而，当我离开了阿拉斯加之后，这种不满足感便渐渐地消失了，代之以怀念。这种怀念随着时间的沉淀愈加明晰，可以说现在比在路途中更有激情来记录这次旅途。

阿拉斯加很大，我们从阿拉斯加的最大城市安科雷奇(Anchorage)出发，北上，南下，东行，再回来（见阿拉斯加（1）攻略篇），绕一圈，行程约2500英里，在阿拉斯加的地图上来看只是个小小的圆圈。这条路线几乎就是游客能够自驾车到达的地方了，其余的地方荒无人烟，道路或者是尚未被开发，或者是碎石路。陆地游只能看到一小部分阿拉斯加，其他的要靠坐船和乘飞机来补充。对绝大多数人来说，自驾荒野游只可能是梦想，能达到的地方几乎无险可探。

阿拉斯加最常见到的景致当是那里的干河床。这些河床往往在两峰之间，宽大而平坦，河床是干枯的，或者有浅浅的水，浅水中有时会有小岛，小岛上长着树，生着绿草。天气好时往往能望见远处的山峰，天气不好时河水绿树一起构成了水墨画。浅水上还常见人垂钓，网捕，拍照下来，就是非常独特的阿拉斯加画面。

干河床总是能唤起我悠远的想象。它们显然是冰川时代的痕迹，冰川向前推进，毫不留情地把大地打磨成这么平坦的模样，然后又退缩了，露出了干河床。当然，这只是我这个外行的猜想，不知道地质学家是否认同我的臆想。不管如何，在今后的岁月里，提到阿拉斯加，除了冰川外，第一个跳入我脑海的就应该是它了。

夏日的阿拉斯加是绿色的，点缀着绿色的是成片的名叫做火草（Fireweed）的粉红色野花。这里的绿色完全不同于加州草木的干绿，是水气充足新生出来的嫩绿，水盈盈的。阿拉斯加的植物生产期很短，就只有夏季三个月，其余时间都是冰天雪地。夏日里北极的长日照，丰富的降水，还有植物延续生命的紧迫需要，让那里的植物发疯似地生长。从每片绿得让人伤心的叶子上我看到了生命的强劲与飞扬。

在小城 Valdez，我们见到了我今生所见过的最美（没有之一）的云。那是个阴雨天，我们到达Valdez时是已经是晚上10点半钟，由于极昼的关系，天还是亮的。突然看见车的左面有一条长长的河流，上面轻纱飘荡，河边是山峰，山峰上也是轻云缭绕，眼前的整个世界似乎都是虚幻，天地混沌之间，云急剧地奔行着，穿梭游离，从眼前到天尽头。在它们灵动飘渺的舞蹈中，我被感动得特别想哭，为这种绝世的美。

行走世界，最诱人的风景线自然还是人。不同地域人的生活方式，风情习俗，永远是旅行者的关注点。在阿拉斯加，我们有幸接触到一些土生土长的阿拉斯加人，还进入到了他们的家里做客，初步地领略了他们的生活风采。对阿拉斯加人来说，狩猎是日常生活的一部分，商店里和私人住户都能见到动物标本，最常见的是鹿子和棕熊，偶尔也见到北极熊，北极狼和传说中白狐，白狐漂亮得惊人。当地人告诉我们熊肉非常难吃，他们从不食用，熊掌就更不在考虑之列了。鹿肉是那里常见的食用肉，安科雷奇的超市里能买到驯鹿 (Caribou)肉做的香肠，餐馆里也出售鹿肉汉堡。

在小城 Kenai，偶然的一眼，让我注意到了远方河里立着一排排木桩似的东西。好奇心驱使我们走近，发现原来立在河里的不是木桩而是捕鱼的人，密密麻麻站成几排。我们意外地见到了一个非常值得见识的季节性场景：网捕三文鱼。这是一个只有阿拉斯加当地人才能参加的草根性质的活动。河边上搭着一个接一个的帐篷，当地人在河边安营扎寨，住上几天，用网子捕鱼。七月份是三文鱼回游的季节，它们从海里游回淡水中，回到出生地产卵。路途中这些可怜的生命就遭到捕杀，被熊，被鸟，也被人，谁让它们在食物链里处于最低端呢？当地的规定是每户主要的成员限量捕鱼25条，每多一人再多加十条。捕鱼的人告诉我们，阿拉斯加的冬季太长，夏季太短，捕鱼也就是他们享受阳光的绝好机会。当然，更重要的一点是捕到的鱼够他们享用一冬。这样的活动的确是群众运动，家家户户老老小小都出动了，捕到的鱼立即片下来，放在冰上保鲜，几日后带回家做成烟熏三文鱼，冬天就有吃的了。这是一种古老的生活方式，应该是那些爱斯基摩人曾经的生活方式，人们在严冬到达之前必须作好过冬的准备。如今虽然是现代社会了，这种古老的习俗仍然存在。我们戏称他们这样是“就像熊一样，要准备过冬”。听到我们讲这话时，当地人都会心地笑了，表示赞同。一位追随爱情从加州到阿拉斯加生活了多年的女人对我说，阿拉斯加生活环境恶劣，这里的女人必须非常能干，能干粗活，譬如劈木头，才能生存下来。在那样的生活环境里，想来像林妹妹那样的女子，不光贾府里的焦大不会爱上，恐怕健硕的阿拉斯加汉子也不愿娶进门来吧。

旅途中听到的人的故事永远是最动人的。在距离北极圈140英里的地方，有一个商店，是历史古迹，曾经是个贸易店。现在的店主夫妇在这个地方生活了很多年。女主人名叫南希，她告诉我们他们在这个靠近北极圈的地方一共育有23个孩子，其中6个是亲生的，其他的都是从世界各地领养的，有日本的，韩国的，印度的。在这么严苛的生活环境下抚养大这么多的孩子，其中不为外人道的艰辛，难以想象，他们的爱心让我们钦佩不已。

在阿拉斯加的两周，最恼人的有两件事，一是那里的蚊子，当地人开玩笑说是阿拉斯加州的州鸟，不少地方我们得带着防蚊子的头网。另一件事则是阿拉斯加的白夜。到了安科雷奇的第一天晚上，我们从超市购物出来时已经是晚上10点半，太阳居然还挂在天边，没有沉下去的意思。第二天去访问者中心时才知道那天的日照时间是19小时。再往北行走，到了Fairbanks，日照就更长了。事实上我们根本就没有见过阿拉斯加的黑夜，半夜起身外面也明晃晃的。如果旅馆里的窗帘遮得不是很严，透进来的白光便十分晃眼，几日之后我们都抱怨睡眠不好。去之前曾经傻傻地希望能在最靠近北极的城市Fairbanks 看见极光，到了那儿才发现怎么会有这么笨的想法，白夜哪里去寻极光啊。突然想起人们总是咒骂黑夜，歌颂光明，原来黑夜也很值得想念，阴阳之道才是宇宙的正道。不能想象冬季的阿拉斯加，没有白日，整日黑夜的时候又当是什么光景？不过，这为以后冬天再去阿拉斯加又多了一点诱惑。

阿拉斯加，最后的疆域！