埃及沙姆沙伊赫·和平之城(Sharm El-Sheikh, the City of Peace)-儿歌荟萃-万维博客-万维读者网（电脑版）

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		埃及沙姆沙伊赫·和平之城(Sharm El-Sheikh, the City of Peace)	2011-10-15 16:30:03

2011/04/03-04

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从开罗开往埃及东部沙姆沙伊赫“教长湾”(Sharm El-Sheikh)的飞行仅需要一个小时，飞机穿越连接地中海与红海之间的苏伊士运河以后，很快便进入山峦起伏的西奈半岛。

1869年竣工的苏伊士运河是亚洲与非洲的分界线，原本不过是一条海边明渠水道，而且无需用闸门来控制地中海与红海之间的水位，只因独霸欧洲至印度洋及西太平洋附近地区最短的航道，所以在政治、经济和军事等方面都占有举足轻重的地位。自1882年英国在此建立海外最大的军事基地起，埃及政府就一直为收回苏伊士运河主权与英国、乃至后来搅和进来的法国和以色列周旋，展开了长达几十年坚持不懈的斗争，直到1956年夏埃及才好不容易把苏伊士运河收归国有。不幸的是以色列军队又大举入侵埃及，先后于1956年和1969年两次导致中东战争，苏伊士运河一次又一次地成为国际争端的棘手话题。1982年“戴维营条约”生效，以色列撤出埃及，苏伊士运河主权问题才真正得到解决。

西奈半岛北望地中海，东临亚喀巴湾(Gulf of Aqaba)，西接苏伊士湾，南濒红海，分别与以色列、约旦和沙特阿拉伯接壤，其南部西奈山一直被犹太教、伊斯兰教和基督教教徒视为圣地。据圣经《出埃及记》(Exodus)记载，上帝的十二使徒之一、犹太领导人摩西带领犹太人民逃出埃及并跨过红海赶到西奈山上。40天之后，山上浓云密布雷鸣电闪，“上帝在火中降于山上”，“遍山震动”，这是上帝第一次也是仅有的一次出现在犹太人面前。上帝亲授摩西“十条诫命”(The Commandments)：1)不信仰别的神；2)不拜偶像；3)不亵渎上帝之名；4)守安息日；5)孝敬父母；6)不杀人；7)不奸淫；8)不偷盗；9)不做伪证；10)不贪图他人财产，这些上帝的法律既是自由的寻求亦是自由的约束，从此以后西奈山又被称作摩西山，成为基督教首屈一指的神山。

这次因为孩子小，我们事先根本没有打算攀登这座“神峰”，否则的话就要深更半夜提前动身，驱车三个小时由教长湾至摩西山脚下，摸黑攀援19世纪打造的崎岖山径，然后再花上三个小时才能完成8公里之长、3,750级台阶之多的圣路。整个西奈山周围大部分是沙漠，气候干燥，早晚温差特别大，何况地面每升高100米/328英尺，温度就降低1^oC，因此从山脚到海拔2,285米/7,497英尺的圣山之巅，我们必须承受不高于零下4^oC严寒的考验，尽管四月初日温平均可达18^oC左右。不过反过来讲，未能效仿摩西去磨练自己的意志，领悟“造化钟神秀”的旷达，委实有点心不干情不愿，且不说攀神峰观赏日出，陶冶一番“荡胸生层云”！

当然，山脚下最著名的魔法女神修道院(St. Catherine's Monastery)却是我们心向往之的目的地，这座远离尘世的希腊东正教修道院是公元527年由拜占廷帝国正义一世(Emperor Justinian)命人修建的，并以公元四世纪埃及亚历山大城一位富家千金魔法女神的名字命名，用来纪念她试图规劝其父皈依上帝而殉道的壮举。修道院收集了历代帝王贵族捐赠的2000幅圣像，其图书馆则是仅次于梵蒂冈图书馆的第二大基督教真本图书馆，大约收藏了3000多册手抄善本书；青翠繁茂的长青藤(The Burning Bush)被视为最为神圣植物，据说它跟当年摩西接受上帝诫条时的那棵同株；清真寺是1106年时为顺应穆斯林的统治，将无畏礼拜堂(Chapel of St Basil)改建而成，现已很少使用；与清真寺相邻的钟楼建于1871年，其内九个大钟均由俄国沙皇亚历山大二世捐送；院内“摩西之井”源自摩西在此遇到了他未来妻子鸟(Zipporah)──老丈人卓异(Jethro)女儿的故事；教堂内半圆壁龛上布满六世纪马赛克基督壁画；黄金镶嵌的祭坛背后，大理石石棺外加两个银棺，分别存放着圣女凯瑟琳的尸骨残骸。每天临近中午大约11:45时，钟声一响牧师开始宣道，并向列队前来祷告的各位正教信徒发放一枚刻有“魔法女神修道院”字样的白银戒指。进门之前，导游特别嘱咐我们此物珍贵值得留念，可孩子一听差点儿没哭出声来，因为他根本不知道什么是东正教，15分钟过后当钟声再起祈祷结束，修道院随即关门，游客参观访问也到此为止。

摩西山盛产花纹考究的花岗石，当地沙漠游牧民(Bedouin)藉之打造出不少精工细作向来访者兜售，孩子拗不过具有浓厚游牧色彩的引诱，一口气竟扛回来五块石头。

目前，摩西山和魔法女神修道院早已被联合国科教文组织列入《世界文化遗产名录》。

值得强调的是，从教长湾城里到魔法女神修道院三个小时单程驾车行程中，导游需要事先向当地军管政府特别申办一份盖有大红油印的通行证明，上面用阿拉伯文字从右到左清清楚楚地写明我们的姓名模样、来自何方、旅居何处、行踪去向、访问时间以及访问地点，以便出示给途经七道由当地警察或武警部队把持的哨卡。要不是导游逐字逐句解释证明所写的内容，我们一个字都认不出来。由于西奈半岛恰置沙漠游牧部落的腹地，很像美国印第安人保留地，与我们同行的除了司机和导游之外，恒美旅行社(Memphis Tours)不得不安排一位西服革履沙漠游牧族彪形大汉作为我们的随从，这是2011年埃及当局为确保游客人身安全而郑重做出的规定，在当前此起彼落的反政府示威抗议期间执行得尤其严格。“通行证”上的一切我们毫无所知，但它却是我们出游埃及最重要的旅游见证，曾几何时我们受过如此礼遇和厚待？

以沙漠游牧民居多的小镇黄金城(Dahab)是举世瞩目的跳水胜地，80米/206英尺深的红海蓝洞就在附近，从魔法女神修道院返回教长湾途中，导游专门拐到这里，带我们去一家地道的埃及土风饭馆就餐。坐在可以抽埃及水烟的葡萄藤下，身边便是亚喀巴湾；极目远眺，沙特阿拉伯就在对面，富得流(石)油的山脉依稀可见。

教长湾依山傍海，苏伊士湾和亚喀巴湾两条黄金海岸在此交汇，窈窕的蓝绿色海岸线布满珊瑚礁，是跳水、潜游和探寻红海海底海洋生物的最佳去处；娜玛湾沙滩细腻柔软，海面风平浪静，距离我们歇脚寄宿的希尔顿海湾梦幻度假村只有几步之遥，而被软禁在此的埃及前总统穆巴拉克(Muhammed Hosni Mubarak)近在咫尺。傍晚时分，我们赤足沿着海边追逐落日，不大功夫就溜达到古城集市，沙漠游牧民银色珠宝格外招人眼目，店民亲切热情，丝毫不觉身居北非远离家乡，而我们又把晚餐特意锁定在小城远近闻名的黎巴嫩风味──胜利者餐馆(Fairuz)：碎末牛肉饼和烧羊肉里脊是本店的拿手好菜，摩洛哥蔬菜小米饭和橄榄油大米饭闻得稻香吃得心甜。

教长湾的确是埃及东方的一颗明珠。

Today in History(历史上的今天):

2009: 玩具(Toys)

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