2011-04-12
开罗堪称世界上最古老最悠久的地方之一，既是埃及和阿拉伯国家最大的首府，又是整个中东地区政治、经济和商业的中心；它拥有2,000万人口，几乎同北京差不多，可全埃及四分之一的骨肉同胞共同驻扎在这个“征服者”之城、“胜利者”之都，远比我们想象的更加雄伟更加壮观。
素有“母亲”之称的尼罗“溪谷”河昂头挺胸，骄傲地穿过市中心繁华地段，名胜古迹云集东岸鱼贯而出；成千上万个宣礼塔犹如地对空火箭导弹，齐刷刷地列队待发，不愧享有“千塔之城”的美誉；鳞次栉比的圆
2011-04-10
过去10天里，我们沿尼罗“溪谷”河两岸寻古探幽——驱车跋涉古都孟菲斯“恒美之城”，纵贯飞越中王朝重镇阿斯旺“集市”，又顺流漂至新王朝名城底比斯“权杖之城”，不觉跨越了7,000年时光。放眼尼罗河西，撒哈拉“沙漠”空阔无际；东望阿拉伯沙漠，广袤千里，贫瘠苍凉。近在水一方，8,000万埃及子民依河而生——尼罗河不仅养育了这片土地，更孕育了整个人类的文明。
按既定行程，我们继续上路，很快便消失在通往红海的东部沙漠中。
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2011-04-09
古埃及发明了香水，称它为全世界香水文化的祖师爷，恐怕并不为过。1096年至1291年间，西欧基督教发动的十字军东征，六度对地中海东岸包括埃及在内的伊斯兰教国家用兵。所幸的是，法国不仅领教了伊斯兰文明，也见识了埃及的香水文化。大约从那时起，法国开始“山寨”埃及国粹，此后香水业蒸蒸日上，几近一统天下。香奈尔5号的妩媚、莲娜丽姿的飘逸、卡夏儿的典雅、兰蔻的甜美、娇兰的艳美、迪奥的神秘、帕高的深沉、圣罗兰的性感与陶醉——无一不成为世人推崇的装饰之品。
站在游轮甲板上向对岸望去，卢克索神殿坐落在市中心河滨大道旁，外形酷似运送神明的圣三桅帆船。3,500多年前，阿蒙霍特普三世与拉美西斯二世跨越时代联手，与其他法老合力推出这座供奉底比斯三柱神的大型庙宇。此后，每年一度的奥佩特节都在此举行盛大庆典——法老与祭司举国上下，争相表达对阿蒙、穆特与孔苏的热忱爱戴，借此强化宗教奴役，巩固王权。
卢克索神殿与卡纳克综合神殿近在咫尺，情如姊妹。两者之间有一条长约两公
距卢克索以北不到两英里，有一个名叫卡纳克的小镇。古时隶属尼罗河东岸的“生者之城”——东底比斯。因圣庙、圣塔、圣像、圣湖荟萃于此，一举成为古埃及最受崇敬的朝拜圣地。如果说卢克索是世界上最大的建筑博览会，那么卡纳克综合神殿便是古埃及最古老的露天博物馆，1979年列入《世界遗产名录》。
穿过拉美西斯二世及其女儿把守的塔门，我们便置身于别具埃及风格的古代建筑群中。这里自公元前1991年中王国时期便开始修建，历经
2011-04-08
哈布城神殿祭庙本不在我们的计划之中。因埃德夫神庙行程临时变故，导游急中生智，在前往帝王谷与王后谷的路上兜了个弯，绕到这里，算作补偿。说实话，尼罗河黄金线路上的每一处古迹，除非已成废墟，都不该落下——它们几乎尽数收录于《世界遗产名录》。
哈布城神殿祭庙位于帝王谷与王后谷东南，同属尼罗河西岸的“死者之城”——西底比斯。3,200年前，第20王朝第二位法老拉美西斯三世在此修建大型王宫兼灵堂祭庙，其规模仅次于
底比斯“权杖之城”，横跨尼罗河中游两岸，是继孟斐斯之后古埃及中王国与新王国时期最重要的都城，距今已有4,000余年。据载，当时城池百座，人口稠密，建筑壮丽，繁荣兴旺，被荷马“盲人”盛赞为“百门之都”。尼罗河东岸为“生者之城”，神庙宫殿连绵不绝，是宗教与政治的中心；西岸为“死者之城”，陵墓连亘，是法老贵族的安息之地。公元27年，一场大地震彻底摧毁了这座古都，如今只剩下残垣断壁，散落在卢克索地区，1979年列入《世界遗产名录》。
2011/04/06—2011/04/08
从阿布辛贝“风信子之父”返回的途中，我们再次穿行西部沙漠。天色已黑，气温骤降，阵风卷着沙尘一路尾随。我们以鬼魅般的速度，杀回阿斯旺。
一提起《尼罗河上的惨案》，娃儿立刻来了精神——接下来我们要乘尼罗河游轮，开始世界第一长河的水上游弋。娃儿素来喜欢侦探推理，对福尔摩斯“低洼草地”崇拜有加；想不到比利时侦探波洛“梨贩”同样擅长抽丝剥茧、揭示真相。让他惊讶的是，三起谋杀案就发生在眼前这艘游轮上。我暗自庆幸自己未曾
2011-04-07
尼罗河一定长过天河，否则何以有如此绵绵不绝的神话？古埃及人不嫌其久，不嫌其玄，也不嫌其多——哈罗里斯、索贝克、阿努比斯、伊西斯、哈索尔……众神皆从水中走出。康翁波双神庙，便是这样一座同时祭奉鹰首神荷鲁斯与鳄鱼神索贝克的“双神殿”。
它坐落在尼罗河南岸，周围农田绿洲环绕。每年七月十五，河水泛滥，为河谷村庄覆上一层厚厚的淤泥，土地肥沃，庄稼一年三熟。四月上旬我们到访时，正值努比亚人的丰收季节——玉米棒子沉甸甸地低垂，
2011-04-06
中午从阿斯旺出发，沿纳赛尔人工湖南下，很快便驶入西部沙漠。这片占埃及近三分之二国土的荒原，沙丘绵延，砾石遍布，与撒哈拉一脉相承，几乎无人居住，连旱生植物都鲜少光顾。一路上，除了我们这辆大巴，难得见到别的车辆。随行的武警战士始终警觉，自动步枪挎在腰间寸步不离。车外偶有风吹草动，陪伴我们的唯有烈日与阵风——大约只有它们不嫌弃这片荒凉的旷野。
四月初的气温已逼近体温。尚未经历酷暑的娃儿不禁担心：若赶上
离开开罗，乘飞机不到两个钟头，便抵达阿斯旺——努比亚腹地的心臓之城。据说努比亚乃世上最早的黑人文化，乃至整个人类的起源，传说中的伊甸园也与之紧密相连。阿斯旺位于上埃及，是埃及的南大门，黑非洲的要塞，唯一从海上进入非洲内陆的通道；年降雨量几乎为零，堪称地球上最干燥的地区之一。
菲莱神庙被誉为“尼罗河明珠”，献给古埃及的救世女神，融合了法老后期与古希腊罗马的建筑风格，是迄今保存最完好的三座托勒密王朝庙宇之一，1979年列入
2011-04-05 清明节
埃及人信神灵，痴迷来世。他们视尘世短暂，而灵魂的升华才是永恒。这份信念深植于古埃及的绘画之中——壁刻浮雕、象形文字、王室徽牌、实体写生，无不着力表现死后重生。线条简练平直，场景横带铺展，如被时间的水平线切割出迥然有别的界面。动物造型陆续登场，平面排列渐次凸显；柔和细腻的着色，烘托出亲切朴实的质感：棕红偏暗、面无表情的强健男性，淡黄浅红、姿态端庄的美丽女子，褐白黄红间以蓝绿的神氏象征——人神同框，生死相融，使亡灵的永生之旅，变
从沙姆沙伊赫“教长湾”飞回开罗“胜利者”，已是晚上八点多。匆匆在酒店亚洲餐馆凑合一顿，便回房歇息——次日凌晨要与来自美国各地的21位团友会合，直驱南下，开始尼罗河两岸的寻古之旅。
这是2011年4月，埃及“一月革命”后首批美国私人旅行团。大家素昧平生，自投罗网地结伴同行。想来多半像我一样，并非不远万里到非洲投身革命，而是平日安居乐业的生活，早已教我们随遇而安，彻底丧失了阶级斗争的觉悟。不过，既
古埃及乃世界四大文明古国之一，吉萨金字塔则是其最经典的代表作，被尊为埃及的象征，1979年列入《世界遗产名录》。
古埃及人笃信宗教，视死亡为尘世的延续。法老从登基之日，便开始为自己修筑通往天国的阶梯——金字塔。那方锥形的结构，既为灵魂升天提供了通途，也表达了对光芒四射的太阳神拉的无限崇拜。
至今埃及已发现96座金字塔，大多分布在尼罗河西岸古城
2011/04/03-04
从开罗飞往沙姆沙伊赫“教长湾”，只需一个小时。飞机越过苏伊士运河后，很快便进入山峦起伏的西奈半岛。
苏伊士运河1869年竣工，是亚非两洲的分界线，本是一条无需闸门控制的明渠水道，却因扼守欧洲至印度洋及西太平洋的最短航道，在政治、经济与军事上举足轻重。自1882年英国在此建立海外最大军事基地起，埃及为收回运河主权与英国、法国、以色列周旋数十年，直至1956年才收归国有。随之而来的两次中东战争，又使苏伊士运
2011-04-02
亚历山大城，坐落在埃及北部地中海南岸，恰处亚、非、欧三洲交汇之地，是通往尼罗河与地中海的要冲。它仅次于开罗，是全国第二大城市，我们的埃及之行便从这里拉开序幕。
这座城始建于公元前332年，以亚历山大大帝之名立城。历经马其顿、托勒密、古希腊与奥斯曼帝国的统治，曾为托勒密王朝的首都，直到1952年纳赛尔发动政变，废黜福阿德二世，亚历山大才在新时代中被重新定位。
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2011-03-21
人的嗅觉若是因季节性过敏而迟钝，倒不算什么——一片仙特敏(Zyrtec)下去，衰弱的嗅觉便能失而复得。可政治嗅觉一旦麻木，懵头懵脑撞进风起云涌的变革之中，纵有灵丹妙药，怕也难打救了。
我便属于后一种。否则怎会刚刚安排好去埃及的行程，就赶上了那场空前绝后的“一月革命”？倒是娃儿嗅觉灵敏，闻出异样，连舔到嘴边的美味都顾不得咽，立刻拎起报纸、打开广播、牵上网线，又揣着小道消息，把中东与北非的时事摆到我面前—
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