糟毛豆是最常见的糟货，也是最容易上手的。做糟毛豆一定剪开毛豆的两端，这样吃时才入味。大人喜欢拿糟毛豆下酒，小孩则把它当零嘴来吃。吃糟毛豆时先吸汁，然后用牙一咬毛豆就出来了。
到了四月就能吃河虾了，一直可以吃到八月。本地虾味浓个小，做糟虾再适合不过。糟过的虾，虾壳都是酥软的，放到嘴里一咬，满嘴的酒香，酒香散尽一阵甘甜，着实让人回味无穷。
相比白斩鸡，更喜欢糟鸡。糟鸡有白斩鸡皮脆肉嫩的特点，但比之又多了份糟卤之味。糟鸡可以说是白斩鸡的延伸，用做白斩鸡的方法将鸡做熟，再放入糟卤中浸泡个把小时后就是糟鸡。
蟹仅清蒸就已是鲜美浓郁的佳品，在酒中腌渍半月的生蟹更添风味。沁入蟹中的酒提升了蟹的鲜与醇，同时呈现出“浓于酒，薄于酱”的糟香。
糟蟹美味做法却不难，宋朝时期甚至有一首糟蟹口诀“三十团脐不用尖，陈糟斤半半斤盐，再加酒醋各半碗，吃到明年也不腌”。说的是在罐底铺上陈糟，再将三十只活蟹放入罐中，倒入半斤酒，最后加盐醋各半碗，盖上盖子，用泥将口密封，腌渍十天半月即可。
吃过糟蟹的人大都对它难以释怀，陆游甚至以糟蟹为题写过一首诗，诗中写道“醉死糟丘终不悔，看来端的是无肠。”“无肠”即指“无肠公子”，乃古人给蟹取的雅号。蟹有“四名”：“以其横行，则曰螃蟹；以其行声，则曰郭索；以其外骨，则曰介士；以其内空，则曰无肠。”“横行介士”和“无肠公子”这两个雅号便出于此处。
同糟蟹相比糟钵头要亲民得多。糟钵头用的材料多是猪下水，虽是猪下水，但吃起来糟香扑鼻，没有一点肉腥味。在过去这道菜可以说是普通百姓也能随意享用的美味。
上好的糟钵头一上桌就能闻到一股香糟味，若是没有这飘香，汤糟要么不正要么太少；若是糟香过于浓郁，就谈不上本帮菜那种绵长清雅之味。
吃糟钵头要连汤带料一起吃，最好配几缕青蒜叶或是韭黄同吃。青蒜、韭黄的清爽微辛能让入口绵软，食之醇厚的糟钵头多了几分刺激。
如今吃糟货早已不用自己动手，街边小店、酒楼饭馆都能点份糟货，却依旧难消糟货之思，不知是少了动手的乐趣，还是缺了昔日的韵味。
院落一角，坛子上已积满灰尘；不妨扫去尘土，糟几味糟货，在夏日将尽时，体会一把何为“蟹螯即金液，糟丘是蓬莱。”
